На сьогоднішній день пластикові склопакети можна назвати найкращим рішенням для використання в будь-яких будівлях. Якщо ви ще користуєтеся дерев'яними вікнами, то пора змінити їх на більш сучасні і забути про щорічні проблеми в зимовий період. Вам не доведеться фарбувати їх і затикати щілини, адже пластикові рами ідеально рівні і зовсім не вимогливі до догляду. Ми розповімо вам, як відбувається установка пластикових вікон, і покажемо відео процесу монтажу для наочності.
Якщо ви цікавилися послугами фірм по монтажу пластикових вікон, то напевно знаєте, що у них є звичайний монтаж і монтаж по ГОСТу. Монтаж пластикових вікон по ГОСТу коштує дорожче, але при дотриманні всіх допусків якісніше звичайного. Детальніше ознайомитися з вимогами щодо якості виробів і монтажних робіт можна в декількох нормативних документах.
- ГОСТ 23166-99 «Блоки віконні» - загальні вимоги до висвітлення приміщення, вентиляції, захисту від атмосферних явищ і шумопроніцаемості.
- Більш конкретні вимоги описані в ГОСТ 30673-99 «Профілі ПВХ» і ГОСТ 30674-99 «Блоки віконні з ПВХ профілів».
- Вимоги до установки вказані в ГОСТ 30971-02 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінних отворів».
- Норми тепло- і звукоізоляції, вентиляції, світлопроникності описані в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
- Тих. умови клеєних склопакетів будівельного призначення вказані в ГОСТ 24866-99.
Установка вікон ПВХ своїми руками включає в себе наступні етапи:
- виміри отвору;
- демонтажні роботи;
- підготовка прорізів до установки;
- установка пластикового вікна.
Однак якщо ви вирішили робити всі дії самостійно, то може виникнути проблема: виробники не дають гарантії, якщо виміри і установка виконані не їх майстрами. Якщо помилитися на сантиметр, віконний блок може просто-напросто не увійти, а якщо вставити пластикові вікна неправильно, то вже через пару років вони будуть промерзати, текти і т. Д.
З іншого боку, якщо підходити до роботи відповідально, вивчивши всі тонкощі перед роботою, можна зробити монтаж вікон ПВХ навіть краще майстрів з фірми, які нерідко економлять час і гроші, не дотримуючись технологічний процес.
Розглянемо по порядку всі етапи монтажних робіт, і почнемо з вимірів віконного отвору. Це найважчий етап, тому що важко визначити реальні розміри вікна при вже встановленому, особливо в старих будинках. Шар штукатурки і утеплювача після демонтажу може відвалитися, і отвір стане більше, ніж ви припускали, тому слід уважно обстежити стіни при замірах.
Заміри і покупка вікон
Спочатку розглянемо процес виміру вікна в отворі без чверті. Віконна чверть - це внутрішня рамка з цегли шириною приблизно як ¼ цегли (5-6 см), яка запобігає вікна від випадіння та дозволяє більш жорстко закріпити їх. Крім того, чверть закриває монтажну піну від сонячних променів, що необхідно в обов'язковому порядку навіть при її відсутності. Коли немає чверті, рама кріпиться на анкерні пластини, а піна ховається за допомогою декоративного нащільники. Дізнатися наявність чверті дуже просто: потрібно порівняти ширину рами всередині і зовні вікна; якщо вона сильно різниться - у вас є чверті.
Заміри вікна відбуваються наступним чином:
Вимірюється ширина віконного прорізу. Для цього потрібно дізнатися відстань між внутрішніми укосами. При цьому в старих будинках варто врахувати товщину штукатурки, бажано видалити її для більш точних вимірів.
Висота віконного прорізу вимірюється від верхнього укосу до підвіконня, враховуючи товщину останнього. Мінімум робимо 3 виміру, з краю і посередині, для розрахунків береться мінімальний результат.
Тепер можна вирахувати попередній розмір вікна:
- Ширина = ширина віконного прорізу - 2 сантиметри на монтажний зазор.
- Висота = Висота отвору - 2 сантиметри на монтажний зазор - висота подставочной профілю.
Також потрібно обов'язково перевірити прямолінійність віконного отвору, щоб його сторони не були перекошеними по вертикалі і горизонталі. Провести вимірювання можна за допомогою звичайного спиртового рівня. Якщо ви фанат надточних вимірів, то використовуйте лазерний рівень.
При наявності нерівностей потрібно обов'язково вказати їх на кресленні, за яким ви будете замовляти вікно. Потрібно обчислити корисний простір, щоб при установці кути рами не впиралися в стіну через перекосу отвору. Іншими словами, необхідно зберегти по периметру рівномірний монтажний зазор.
Що стосується розташування віконного блоку, то якщо подивитися зверху, його потрібно встановлювати на 2/3 ширини від внутрішньої частини. Якщо планується зовнішнє облицювання фасаду, можна рухати вікно ближче в сторону вулиці.
Для виміру ширини водовідливу зазвичай досить додати до ширини вже встановленого відливу 5 см на загин. Загальна його ширина повинна складатися з ширини від монтажного шва до зовнішнього кута стіни + 3-4 см на виступ і + запас на загин. Якщо планується зовнішня оздоблення фасаду, враховують товщину утеплювача і обробки, тому відплив рекомендується ставити після обробки фасаду, але закривати монтажну піну від сонця важливо в будь-якому випадку.
Розміри підвіконня повинні бути рівні ширині від внутрішнього кута стіни до монтажного шва + розмір вильоту всередину - ширина віконної рами (60, 70, 86 мм). Виліт повинен бути такого розміру, щоб закривати зверху радіатор приблизно на 1/3.
Замір укосів краще проводити після монтажу вікон, так як важко визначити точну ширину. Довжина буде дорівнює висоті віконного отвору з запасом на розкроювання.
Заміри вікон з чвертю
При наявності чверті потрібно врахувати її розміри і виробляти завмер по зовнішній частині.
- Ширина = відстань між чвертями + 2 сантиметри на нахлест чверті на раму (2.5-4 см).
- Висота = відстань між відливом і верхньої чвертю + нахлест на верхню чверть (2.5-4 см).
Площина установки вибирають по внутрішній частині чверті, і від неї ведуть розрахунок розмірів підвіконня й відливу.
Багато фірм виготовляють вікна, роблять виміри безкоштовно. Тому подумайте перед тим як братися за самостійні вимірювання, може все-таки надати цю роботу професіоналам.
замовлення вікна
Після всіх вимірів можна звернутися у фірму-виробник і визначитися з конфігурацією пластового вікна. Підбирається фурнітура, наявність глухих частин і стулок.
Також при виборі слід знати, що систем кріплення вікна кілька:
- кріплення через раму в монтажній площині;
- кріплення за допомогою опорної арматури, яка встановлюється при виробництві.
У першому випадку при монтажі витягують склопакети з рами і кріплять її, а потім вставляють назад. Другий варіант означає, що вікно кріплять відразу зі склопакетами. І та, і інша системи мають свої недоліки: при витягуванні та встановлення склопакетів, можна пошкодити їх герметичність, а якщо цього не робити, то вага всієї конструкції буде великим, що додає ризики пошкодження при установці.
Підготовчі роботи
Підготовку слід починати тільки після наявності вікна на місці. В першу чергу, звичайно ж, потрібно звільнити робочий простір і накрити меблі поліетиленом, тому що пилу буде не мало.
При необхідності з вікна витягується склопакет і знімаються з петель стулки. Щоб витягнути склопакет з рами, потрібно акуратно підчепити штапик стамескою і витягнути його. Спочатку знімаємо вертикальні штапики, потім горизонтальні. Обов'язково пронумеруйте їх, щоб не переплутати, інакше потім можуть з'явитися зазори.
Після того як ви витягнете штапик, раму можна злегка нахилити і витягнути скло, прибравши його в сторону.
Щоб зняти стулку з рами, потрібно зняти з навісів заглушки і відкрутити болти. Після цього повертають ручку в центр для перекладу вікна в режим провітрювання, відкривають його і знімають з нижнього навісу.
У підсумку залишиться тільки рама з імпостами (перемичками для поділу стулок).
Робиться розмітка точок під анкерне кріплення, і свердлити отвори з внутрішньої сторони. Роблять мінімум 3 точки кріплення по краях і по 2 зверху / знизу. Для надійної фіксації підійдуть анкери 8-10 мм і відповідне свердло по металу.
Якщо стіни мають низьку щільність (наприклад, пористий бетон), то кріплення потрібно виробляти на анкерні підвіси. Вони прикручуються до рами і кріпляться в стіну на загартовані саморізи (6-8 шт. На кожен підвіс до стіни).
Порада! Щоб виключити температурний місток в місці подставочной профілю, вкрай бажано за день до установки заповнити його внутрішню порожнину монтажною піною. Так ви убезпечите себе від його промерзання.
Демонтаж старого вікна
Видалення старого вікна краще проводити в день установки нового. Деякі господарі вважають за краще зберегти старі вікна для вторинного використання. Якщо ви хочете демонтувати вікно акуратно, Вам потрібно:
- зніміть стулки вікна з петель;
- видаліть старий розчин з простору між рамою і прорізом;
- отримавши доступ до кріплень вікна, демонтуйте їх або зріжте "болгаркою";
- вибийте раму з отвору;
- видаліть старий ущільнювач і утеплювач;
- перфоратором з насадкою-лопаткою зніміть шар штукатурки з відкосів;
- демонтуйте підвіконня і перфоратором видаліть зайвий цемент під ним;
- Вирівняти укоси і видаліть надлишки розчину;
- обробіть всі прилеглі поверхні ґрунтовкою.
Якщо отвір дерев'яний, необхідно забезпечити шар гідроізоляції по периметру.
Якщо роботи відбуваються в холодну пору року, то на вулиці повинно бути тепліше, ніж -15 градусів. При цьому взимку обов'язково потрібно використовувати морозостійку піну.
Кріплення пластикового вікна
Спочатку потрібно закріпити вікно на дерев'яні клини по периметру, щоб можна було вирівняти його по рівню, а потім тільки кріпити до стіни. Дерев'яні підкладки після фіксації прибирати не потрібно, вони будуть додатково підтримувати конструкцію.
Вид встановленого пластикового вікна в розрізі
Ще одним грубим порушенням ГОСТу є відсутність подставочной профілю. Він забезпечує не тільки стійке кріплення, але і дозволяє закріпити до нього підвіконня і відлив. При відсутності профілю зазвичай кріплять їх прямо до рами, порушуючи її герметичність. На схемі показано, як потрібно розташувати цокольний профіль знизу рами.
Після цього необхідно переконатися, що у всіх трьох площинах вікно коштує ідеально рівно. Найкраще це можна визначити схилом, водяним або лазерним рівнем. Популярні бульбашкові рівні мають низьку точність для таких вимірювань.
Як тільки ви виставили віконний блок рівно без перекосів і ухилу, можна фіксувати його анкерами до стіни.
Установка пластикового вікна
Перфоратором обережно, щоб не пошкодити профіль, Бурим стіну на 60-120 мм через підготовлені заздалегідь отвори в вікні. Спочатку кріпимо нижні анкери, але не до кінця, потім перевіряємо рівність ще раз і кріпимо залишилися точки. Остаточно можна затягувати анкери тільки після фінальної перевірки. При цьому не потрібно перестаратися, інакше раму перекосить. Таким же чином відбувається і кріплення на анкерні пластини.
установка водовідливу
Із зовнішнього боку вікна відлив кріпиться до подставочной профілю на саморіз або в спеціальний паз на нижній частині рами. Всі стики потрібно закрити герметиком, щоб волога не проникала всередину. Додатково можна поглибити торці відливу в стіну на кілька сантиметрів, зробивши поглиблення перфоратором. Перед укладанням зовні закладається нижня щілина, щоб виключити промерзання. Щоб зменшити шум від дощу, на нижню частину відливу клеїмо смужку звукоізоляції Лінотерм або робимо подушку з піни.
збірка вікна
Коли все анкери закріплені, можна назад вставляти склопакети і надягати стулки. Вставляємо скло в раму і кріпимо штапики назад, вони повинні замикатися, для цього обережно постукайте по ним гумовим молотком.
Елементи пластикових вікон
Потім потрібно перевірити, щоб стулки вільно відкривалися і щільно прилягали при закритті. Остаточно перевіряється рівень вікна. Відкрита стулка не повинна довільно відкриватися або закриватися, якщо вікно коштує рівно.
Після того, як ви переконалися в правильності установки, можна приступити до закладення монтажного шва. Закладаємо його поліуретановою піною і з обох сторін робимо надійну гідроізоляцію, щоб уникнути промерзання і запітнілого скла.
Перед нанесенням піни потрібно змочити щілини водою. Коли заповніть зазор, важливо ще раз окропити її, щоб поліпшити процес полімеризації.
Порада! При закладенні швів будьте особливо обережні! Важливо нанести правильну кількість піни (70-95% простору шва), якщо її буде занадто мало, можливі промерзання, а якщо багато, то вікно може повести. Після висихання піна повинна виступати з швів на кілька сантиметрів. Також стежте, щоб вона не потрапила на лицьову частину пластикових профілів. Широкі шви більше 8 см заповнюйте в кілька етапів.
Усередині наклеюємо гідро- пароізоляційну стрічку для пластикових вікон по периметру, крім низу. По низу вікна потрібно приклеїти гідроізоляцію з фольгованої поверхнею, яка сховається підвіконням. Із зовнішнього боку потрібно наклеїти паропроницаемую мембрану, щоб волога виходила зсередини, але не проникала всередину.
установка підвіконня
Підрізаємо підвіконня, щоб він упирався в підкладковий профіль і входив в отвір. По краях він повинен заходити на стіни на 5-10 см. Не забуваємо залишити температурний зазор 0, 5-1 см, який сховається пластиковими укосами.
Підвіконня встановлюють на дерев'яні підкладки, за рівнем, трохи з нахилом всередину кімнати. Порожній простір під ним заповнюється піною і з торців приклеюються пластикові заглушки. Після цього потрібно покласти на нього важкий предмет, поки піна не висохне. Також можна закріпити підвіконня і на анкерні пластини, прикрутивши до стіни знизу.
Відео про те, як правильно зробити замір і установку пластикових вікон:
Тепер ви знаєте, як поставити правильно пластикове вікно, і напевно зможете зробити це своїми руками. Остаточно перевіряти роботу фурнітури рекомендується через добу після установки, щоб піна встигла схопитися. Потрібно відрегулювати фурнітуру для щільного прилягання вікна з усіх боків.
Ця інструкція з монтажу вікон ПВХ може бути застосована також і до скління балкона, але там існують свої тонкощі. Зокрема, зазвичай потрібно посилювати парапет, додатково створюючи перегородку з піноблоків.