✅ Календар догляду за яблунею. Проведення процедур з догляду цілий рік

Необхідний інвентар

Для виконання всіх процедур, спрямованих на підтримку здорового стану яблунь, потрібно мати такі садові інструменти:

секатор;
обприскувач (бажано ранцевий);
граблі;
садові ножиці;
вили;

пила;
лійка;
ЗІЗ: рукавички, костюм, маска;
шланги;
лопата.

Принципи догляду навесні

З настанням весни комплекс заходів щодо догляду за яблунями досить великий, тому що в цей час після зимової сплячки прокидаються всі живі організми, у тому числі і шкідники. Тому необхідно встигнути забезпечити саду надійний захист. В іншому випадку пошкоджені дерева не дадуть хорошого врожаю і стануть притулком для шкідливих комах.

Захист від талих вод

Якщо ваша ділянка розташована на схилі, то навесні потрібно передбачити пристрій водовідвідних каналів або ущільнити сніг таким чином, щоб він зіграв роль перешкоди перед стоком води та сповільнив її рух.

Зняття укриттів, огляд

У березні (на півдні - вже у лютому) оглядають дерева та чагарники, оцінюють стан, відзначають проблеми. Поступово знімають укриття з огляду на погоду. На початку весни теплі сонячні дні змінюються різкими похолоданнями, раптовими снігопадами.Важливо вберегти посадки від стресу, не допустити підмерзання.

Фахівці радять спочатку відкривати укриття тільки з одного боку, даючи деревам звикнути до нового мікроклімату. Після адаптації захист знімають повністю, вибираючи для робіт похмурий день.

Підмерзлі частини дерев обов'язково видаляють, зрізаючи ножем або відпилюючи ножівкою до здорових тканин. Місця зрізів замазують варом, замотують тканиною, а потім плівкою. У подальшому таким рослинам приділяють більше уваги, додатково поливаючи та підгодовуючи мінеральними добривами.

Огляд та усунення пошкоджень

Після зими садівники ретельно оглядають поверхні ствола на предмет виявлення різних пошкоджень під впливом сильних морозів або шкідників. Уражені ділянки обробляють садовою смолою, при цьому всі виявлені тріщини замазують з особливою ретельністю, щоб запобігти їх поширенню.

Вокруг каждой яблони убирают опавшие ветки, прошлогоднюю листву и сгнившие плоды. Все це є ідеальним середовищем для розмноження шкідливих мікроорганізмів, здатних за короткий термін вразити деревну кору.

У разі виявлення дупла необхідно обробити пошкоджене місце і за допомогою якогось спеціального матеріалу усунути ваду.

Виявлення та лікування пошкоджень після холодів

Ближче до середини березня необхідно уважно оглянути стовбур і гілки дерева (можна виявити кору, що відшарувалася, і пошкодження, під якими нерідко ховаються гнізда шкідників). Але пошкодження кори можуть бути викликані і гризунами, коли ті, голодні, жадібно обгладують рослини.

Огляд потрібно починати з нижньої частини ствола. Якщо є незначні ушкодження (подряпини, відсутність шматків кори і т. д.), дерево рекомендується обробити садовим варом (м'яка і густа субстанція, одержувана в результаті переробки смоли; продається в готовому вигляді).

Після першого дощу садівники знімають стару кору дерева за допомогою шматка сітки-рабиці. Бурі плями вказують на перенесене обмороження. У цьому випадку необхідно зрізати кору до «живої» ділянки та зробити обробку антисептиком.

Якщо відшарування кори займає половину діаметра стовбура, рекомендується зробити щеплення містком, використовуючи для цього рідні живці рослини.

Далі можна подивитися відео про те, як врятувати яблуню, стовбур якої погризли миші:

Правила побілки

Всім яблуням віком до 15 років потрібна весняна побілка, що створює стовбуру захист від негативного впливу ультрафіолетових променів. Кора більш зрілих екземплярів повністю сформована та стійка до опіків. Оптимальний час для такого заходу - кінець лютого чи початок березня, коли ще недостатньо активне сонце не здатне сильно нашкодити плодовим культурам.

Перед початком процедури потрібно видалити зі стовбура скупчені за зиму організми: мох і лишайник, поверхня яких - ідеальне середовище для паразитів. Побілювання рекомендовано виконувати спеціальною садовою фарбою на основі акрилу. Цей матеріал має ряд переваг: стійкий до змін навколишнього середовища, не відшаровується при низьких температурах і не змивається навіть сильними зливами.

Фарбу зазвичай наносять від основи яблуні і піднімаються до скелетних гілок першого порядку, охоплюючи їх.

Для побілки допустимо використовувати крейду, мідний купорос або вапно. Однак при цьому потрібно пам'ятати, що молоді дерева фарбувати вапняною фарбою не рекомендується, оскільки цей склад може серйозно пошкодити ствол.

Обрізка

Своєчасне обрізання дерев - обов'язковий захід при догляді ранньою весною, як за старими яблунями, так і за молодими. Для перших видалення зайвих пагонів чудовий спосіб омолодити дерево і зачистити його від сухостою, для других - відмінний спосіб сформувати крону.

Починають захід провесною, поки не набрякли нирки. У середині весни ними утворюється зелений конус. У цей період виконувати обрізання категорично не рекомендують.

Обрізка необхідна, щоб видалити гілки, різко спрямовані вгору, а також молоді пагони, що затінюють або труть раніше сформовані гілки. Між гілками, що утворюють скелет дерева, відстань не повинна бути меншою за 40см.

Формувальна обрізка виконує важливе завдання - врівноважування гілок, що розвиваються, підпорядковуючи їх центральному провіднику. У яблунь, які досягли віку 2-3 років, вирізають конкуруючий втечу центрального провідника на кільце, залишають необхідну кількість скелетних гілок, вкоротивши їх, орієнтуючись на найслабшу. Пагони, що ростуть всередину крони, вирізають.

Дерева, що досягли у висоту 5 метрів, вкорочують. Комфортну для себе висоту визначають, стоячи на останньому щаблі сходів, з витягнутою вгору рукою. Саме такий рівень дозволить легко доглядати дерево і збирати плоди.Процедуру рекомендують виконувати ножівкою або ручним секатором.

Споруда опор

Нерідко врожаю дозріває так багато, що гілки яблунь, не витримуючи тяжкості, тріскаються і ламаються. Ігнорування цієї проблеми може призвести до загибелі дерева. У цьому випадку знадобляться підпірки, які бувають двох видів:

зовнішні, що підставляються безпосередньо під гілки;
внутрішні, підв'язані до гілок усередині дерева за допомогою дроту.

Іноді, незважаючи на наявність опор, гілка може зламатися. Якщо це сталося з молодою гілкою, то її потрібно спиляти на кільце, а потім зачистити і фарбувати місце спила. Що стосується старої, плодоносної гілки, її необхідно зафіксувати на стовбурі, інакше її втрата призведе до порушення плодоношення всіх інших гілок.

Захист від шкідливих комах та захворювань

Здорову яблуню неможливо виростити без своєчасного обприскування препаратами, що захищають культуру від шкідників та різних захворювань.З настанням весни прокидаються шкідливі комахи, у цей час необхідно встановити навколо стовбура спеціальні пояси-пастки. Для цього випадку рекомендується використання клейкого поясу: він відмінно прилягає до штамба, не допускаючи проходження під ним шкідників.

Перше обприскування яблуневого саду виконують бордоською сумішшю або мідним купоросом по голих гілках, друге - після формування зеленого конуса, в цей час показник температури вже досягає 15 °С. Для обробки дерев використовують такі препарати:

«Детіс»;
«Танрек»;
«Іскра»;
«Інтавір»;
«Фуфанон».

Склад, виготовлений із двох препаратів - «Актелік» і «Хорус», ефективно позбавляє шкідників і одночасно запобігає виникненню захворювань.

3 обробка

Для третьої обробки обробки фахівці рекомендують застосування бактеріальних препаратів, що характеризуються мінімальною токсичністю, наприклад:

«Фітоверм»;
«Лепідоцид»;
«Бітоксибацилін».

Обприскування здійснюють у безвітряну та не дощову погоду. При дотриманні цієї умови сильнодіючі компоненти препаратів починають вбивати шкідників через 4-5 годин після проведення процедури.

Після закінчення періоду цвітіння садівники виконують друге обприскування (по рожевому бутону). У цей період для дерева існує ризик повторної атаки шкідниками, а також інфікування дозрілими спорами грибів.

4 обробка

Четверту обробку виконують по зав'язі, що сформувалися після цвітіння яблунь. З цією метою змішують два препарати «Скор» та «Актару» у пропорції 1:1, взявши по 2 г кожного. Після обидва компонента розчиняють в 10 л води і заливають в обприскувач.

Найпоширеніші хвороби яблунь

Мучниста роса

Ця хвороба вражає суцвіття, кору, листя та плоди рослин. Активується інфекція за умов надмірної вологості. Симптомом зараження яблуні борошнистою росою є білий наліт на наземних органах, який пізніше стає щільнішим і бурішим. Листя яблуні жовтіє, починає сохнути і в результаті опадає. Дерево перестає плодоносити.

Парша

Це грибкове захворювання також виникає в умовах підвищеної вологості та поганої вентиляції крони внаслідок її загущеності. Виявляється воно бурими чи коричневими плямами різних розмірів на листі, а потім і на плодах. У цих місцях плід починає розтріскуватися і гнити. Парша вражає тільки яблуню та грушу, не поширюючись на інші дерева.

Цитоспороз

Цитоспороз вражає тільки кору дерева і виникає від нестачі вологи, поганої якості грунту, відсутності добрив або пошкодження кори. Виражено захворювання на появу чорних виразок на корі, гілках і пагонах. Цитоспороз активно розвивається, вражаючи нові ділянки дерева. В результаті кора відшаровується, а гілки сохнуть. Якщо не вживати заходів, дерево гине.

Моніліоз

Моніліоз, або плодова гнилизна, проявляється на деревах у період цвітіння. Вона активно поширюється з вітром та бризками води на інші дерева та проникає через пошкоджені ділянки. Ознакою моніліозу є утворення бурих плям спочатку на листі, а пізніше і на плодах яблуні.

Через час ці плями перетворюються на подушечки жовтого кольору, в яких починається бродіння. Яблука засихають та опадають. Щоб уникнути зараження інших дерев, пошкоджені яблука знімають і знищують.

Чорний рак

Це грибкове захворювання розвивається внаслідок пошкодження кори, через погані погодні умови та бідний ґрунт. Вражає воно стовбур та скелетні гілки дерев. Виявляється у вигляді тріщин та наростів бурого або темно-сірого кольору. На уражених ділянках накопичуються суперечки грибка, і гілки згодом відмирають.

Бактеріальний опік

Бактеріальний опік вражає дерева різного віку. Сприяє поширенню та активізації інфекції спекотна та дощова погода. Виявляється хвороба чорними водянистими плямами на стовбурах та гілках яблуні. Листя скручується, чорніє і сохне, але при цьому не опадає. Якщо опік не лікувати, яблуня перестає плодоносити і гине.

Тільки безпомилково визначивши захворювання, можна підібрати правильне лікування. Робити це потрібно швидко, інакше можна втратити не лише врожай плодів, а й саме дерево.

Фаза зеленого конуса

Коли кінчики набряклих бруньок стають зеленими проявляються личинки різних комах - попелиць, мідяниці, кліщі. Найпопулярніші препарати для боротьби з ними – Актеллік та Фуфанон. Препаратами не можна користуватись у вітряну погоду, коли йде дощ або дуже спекотно. Якщо температура повітря перевищує 100С показник, можна використовувати біопрепарат Фитоверм.

Коли нирки знаходяться у фазі зеленого конуса - саме час боротися зі шкідниками

Після цвітіння

Накладають на стовбури яблунь ловчі пояси. На півдні їх оглядають кожні 8 діб, а північних регіонах щомісяця. За наявності скупчення шкідників їх спалюють.15 днів після цвітіння.

Ловчі пояси.

У сире літо обробка яблунь Фітоспорином та Алірином-Б, або Гамаїр та Гліокладін, але якщо хвороба прогресує, то використовують Квадріс, Максим та Дискор.

Підживлення

Робіть прикореневі підживлення при:

Інтенсивна освіта плодів;
Підмерзання дерева;
Мабуть недолік певного елемента живлення, так як кора і листя можуть швидко вбирати в себе елементи, що допомагають зростанню та розвитку дерева.

Ці підживлення роблять більш інтенсивним вегетативний процес, оскільки яблуня забезпечується всіма необхідними мікроелементами.

Пам'ятайте, що при сухій погоді роблять слабкішими концентрацію розчинів, щоб не обпалити листя.

Одразу після цвітіння підгодуйте яблуні розчином карбаміду (додайте 40-50 г на відро води), поливайте на листя та стовбури по відру на 2-3 яблуні.

Чим більше років дереву - тим вище роблять концентрацію карбаміду.

ВАЖЛИВО! Обов'язково обприскуйте розчином карбаміду і ствол, це загубить шкідників, що повзають по ньому, такий догляд за яблунею в період плодоношення дуже важливий.

Якщо постійно йдуть дощі, то можна просто розсипати карбамід у зоні приствольного кола.

У цей час дерева підгодовують не лише азотом, а й калієм, фосфором. Мінімальний час між підгодівлями 10-14 діб.

Якщо дерева ростуть на торфі або піску, то підсипте 9-12 г азотнокислого амонію та 8-10 г хлориду калію на 1 м2 в області пріствольних кіл.

Добрива для яблунь

Для збагачення ґрунту поживними життєво важливими елементами використовується цілий комплекс добрив, який складається з:

Органічних добрив: гній - у ньому міститься безліч необхідних компонентів живлення для плодових дерев, а також він покращує ґрунтові структури та її фізичні властивості; перегній - це добре перепрілий торішній гній, який має велику кількість поживних елементів; пташиний послід - дуже ефективне добриво, використовується як рідке підживлення, досить швидко засвоюється кореневою системою плодового дерева; компостний матеріал, заготовлений з торфу та гною – використовується для удобрення всієї рослинності.

Мінеральних добрив: аміачна селітра - є одним із найефективніших азотних добрив, що використовуються для кореневого методу підживлення; карбамід, або сечовина - чудовий засіб для проведення позакореневого підживлення; суперфосфати – застосовуються як для весняного, так і для осіннього добрива яблунь; сульфат калію - це добряче добриво, яке застосовується для доставки рослинності елементів калію, не містить у своєму складі сполуки хлору, тому може застосовуватися для весняного та літнього добрива; при осінньому добриві можна використовувати калійну сіль; деревна зола - повноцінна заміна калійним та фосфорним добривам.

Мікродобрив - це ті добрива, які потрібні для плодових дерев у дуже маленьких кількостях: бор, марганець, молібден та ін. Вони досить важливі при нестачі якогось із цих елементів, найчастіше застосовуються після тривалого використання мінеральних добрив.

Бактеріальних добрив - застосовуються для покращення ґрунтової структури, а також для підвищення родючості (уніфос, мізорин, азотовіт, фосфатовіт та ін.).

Кожен з усіх видів підживлення необхідно вносити своєчасно та у правильних дозуваннях.

Так, наприклад, у перші роки життя молоді яблуні потребують фосфорних добрив, оскільки фосфор зміцнює та розвиває кореневу систему плодового дерева.

Для отримання високого врожаю яблуням потрібні фосфор, калій та азот. Причому азот вносити рекомендується тільки при весняному підживленні, а фосфор і калійні добрива в період дозрівання плодів та при підготовці яблуні до зими.

А також для того, щоб підготувати яблуню до зими, після введення осіннього підживлення необхідно захистити кореневу систему яблуні від промерзання. Для цього застосовується мульчування.

«Чи потрібно розпушувати ґрунт під яблунею і чи можна це робити культиватором?». Питання читача.

Відповідь «Зеленої грядки».

- У садівників є одна споконвічна суперечка: у якому вигляді містити ґрунт під плодовими деревами?

Одні впевнені, що її потрібно перекопувати. Інші доводять, що у приствольному колі має рости трава – як у природі. То де ж істина? І щоб зрозуміти, хто правий, а хто не дуже, визначимо плюси та мінуси обох способів.

Перекопуємо пристовбурне коло

Цей варіант перекопування ще називають чорною парою. Суть його в тому, що землю в колі ствола восени перекопують, а потім все літо випалюють бур'яни. І так повторюється рік у рік.

Які плюси ми отримуємо при перекопуванні:

1. Гинуть шкідники. Як відомо, багато шкідників зимують у ґрунті. І якщо восени перелопатити приствольне коло з оборотом пласта, то більшість личинок загине від морозу.

2. З'являється додаткова площа посадок. Під деревами можна вирощувати тіньовитривалі квіти або навіть овочі.

Що ми отримуємо з мінусів цього способу:

1. Гинуть корисні комахи.

2. Пошкоджується коріння. Справа в тому, що у багатьох дерев і чагарників основна маса дрібних корінців, які поглинають з ґрунту воду та поживні речовини, знаходиться на глибині 30-40 см. Перекопуючи землю на багнет лопати, ми травмуємо або знищуємо більше половини цього коріння!

3. Знижується морозостійкість дерева. Перекопаний грунт взимку промерзає набагато глибше, ніж незайманий. Холод може вбити коріння, і дерево загине.

4. Погіршується якість землі.

Якщо пристовбурні кола щорічно перекопувати, згодом земля перетвориться на пил і «запливатиме», утрамбовуватиметься після кожного дощу чи поливу. А це, у свою чергу, призведе до кисневого голодування коренів.

Варіант трав'яної галявини під плодовими деревами

У цьому випадку під деревами залишають лучну траву.

Які ми отримуємо плюси від цього:

1. Якість землі постійно покращується. На незайманому ділянці коріння рослин і дощові черв'яки створюють особливу структуру ґрунту - пухку, пористу. В результаті в неї і волога проникає краще, і повітря.

2. Дерева отримують підживлення. Трава, що відмирає щоосені, поступово розкладається, а це додаткове органічне харчування для дерева.

3. Рослини краще зимують. Трава під деревами та чагарниками створює додатковий захист коріння від морозу. І внутрішнє тепло ґрунту не так швидко випаровується. А це дуже важливо в безсніжні зими!

4. Коріння влітку не перегрівається. Трава чудово захищає їх від палючого сонця.

5. Не доведеться робити зайву, до того ж трудомістку роботу. Так як перекопування ділянки і прополювання - це найнеприємніші та стомлюючі заняття. А якщо залишити під деревами лужок, вам не доведеться зайвий раз напружуватися.

6. З'явиться додаткове місце для зони відпочинку: на зелену траву під деревом поставити стіл і лавочку, де можна сховатися в літню спеку!

А що ми маємо з мінусів:

1. Шкідники та збудники хвороб зможуть вижити.У незайманому ґрунті вони чудово перезимують, і навесні доведеться обробляти рослини хімікатами. Але якщо сад постійно доглядати і не забувати про профілактику хвороб і шкідників, то це, власне, і не проблема. До того ж у ґрунті зможуть вижити і корисні комахи, які допоможуть вам боротися зі шкідливими.

2. Втрата корисної площі. З іншого боку, скільки дачнику землі не дай, йому все одно не вистачатиме. А галявину під деревом також можна використовувати для посадок. Наприклад, розмітити там цибулинні рослини: проліски, тюльпани, чубатки, морозники або нарциси.

Який же напрошується висновок: Як бачите, варіант, коли під деревом росте трава, має набагато більше переваг. Так що є сенс відмовитися від пари на користь луки.

У цьому випадку в приствольному колі можна створити рукотворний лужок. Під деревами чудово ростуть такі газонні трави, як мітлиця пагононосна, конюшина та інші почвопокровные рослини. Сіяти їх можна з весни до вересня і навіть під зиму.

Полив

Поливать найкраще рідше, але ретельніше, щоб волога проникла на глибину залягання коріння (у звичайних яблунь вона близько 80 см). Використовуйте для поливу воду, що має температуру +18-25° С.

ВАЖЛИВО:!За нормами на яблуню, якій 1-2 роки, витрачають по 4-5 відер за один полив, а дорослій яблуні потрібно 7-10 відер на 1 м²приствольного кола. Але молоденькі дерева поливають більше разів, по 4-5 разів за сезон.

Молоденькі яблуні у віці 1-3 роки поливайте, проробивши лунки по периметру приствольного кола.

Дорослі дерева поливайте по борозенках. Викопайте борозенки, що мають глибину 50-60 см.

Якщо стоїть спекотна погода, то поливають яблуню методом дощування ввечері, тому що при яскравих сонячних променях краплі води можуть призвести до опіків. Щоб кисень надходив до кореневої системи, проробіть навколо дерева землі на відстані 60 см від стовбура проколи в грунті глибиною 30-40 см.Не забувайте про особливості догляду влітку за яблунею.

Переваги весняної посадки

Посадка навесні у відкритий ґрунт здійснюється до початку вегетації і має кілька незаперечних переваг.

Весь період вегетації можна контролювати рослину: як вона розвивається, на предмет хвороб і вчасно вжити необхідних заходів.
Посаджений навесні саджанець швидше приживається, тому що навесні у ґрунті більше вологи і вегетація активніша, якщо правильно вибрані терміни посадки.
Посадочні ями можна підготувати з осені, щоб ґрунт у них осів. Це важливо для правильного розміщення кореневої шийки. Від цього залежить розвиток дерева.

За літо під контролем деревце зміцніє і буде готове до майбутньої зими.

Саджанці із закритою кореневою системою (що ростуть у контейнері) можна висаджувати протягом усього вегетаційного періоду, з весни до осені. Головне при цьому - вибрати підходящу, нежарку погоду.

Посадка яблуні

Дільниця для яблуні повинна бути або вирівняною, або з допустимим ухилом в 1-2°, орієнтованим на південь, південний схід або південний захід.

Як підготувати місце під посадку

На ділянках з пирієм ретельно оберіть його коріння, інакше потім буде вкрай складно видалити його без допомоги гербіцидів.
Якщо ділянка була підготовлена з осені, просто глибоко перекопайте її і внесіть 2-3 кг гною, що перепрів, або 250-300 г деревної золи на 1 м².

Як зробити посадкову яму

Приблизно за 2-3 дні до посадки саджанця приготуйте посадкову яму. Розміри її залежать від обсягу кореневої системи саджанця: коріння має розташовуватися вільно, без заломів та загинів. Зазвичай це 60-70 см у діаметрі та 60 см у глибину.

На важких ґрунтах на дно покладіть пару жменей керамзиту для дренажу. З мінеральних добрив внесіть лише фосфорно-калійні (50-100 г на лунку), можна використовувати деревну золу та суперфосфат. Змішайте добрива з 3-5 л перегною.

Щоб деревця швидше прижилися, вибирайте одно- або дворічні саджанці

Як садити

Перед посадкою коріння вмочіть у земляну або глиняну бовтанку. На них потім налипне грунт, і це знизить ризик утворення порожнин між корінням і грунтом.
При посадці не заглиблюйте кореневу шийку (місце переходу коріння в стовбур).
Після того як розмістили саджанець, дуже добре ущільніть ґрунт, потім полийте (по 2 відра води на яблуню). Поверхню замульчуйте.

Далі протягом місяця приблизно 2 рази на тиждень поливайте яблуні, витрачаючи по 1 відру води на кожну, доки вони не почнуть активно рости.

Яблуні, в залежності від сорту, дадуть перший урожай на 3-6 рік після посадки.

Де не варто садити яблуню

Яблуню небажано розміщувати:

на кислих ґрунтах,
там, де до цього виростали дерева насіннячкових порід,
там, де рівень ґрунтових вод ближче 2 м до поверхні ґрунту.

Особливості літнього догляду

У літній період кількість заходів, пов'язаних із доглядом за яблунями, значно скорочується. Проте процедури, що залишилися, досить важливі. До них відноситься полив, особливо в посушливі дні, а також усунення зайвих зав'язей.

Видалення зайвих зав'язей

Велика кількість зав'язей негативно позначається на якості майбутнього врожаю: у плодів спостерігається невеликий розмір та відсутність смакових якостей. Щоб запобігти появі цієї проблеми, надлишок зав'язей видаляють. Особливо така процедура важлива для молодих культур.

Відсутність контролю за кількістю врожаю призводить до того, що гілки не можуть утримати великої кількості плодів і обламуються. Крім того, саме дерево витрачає занадто багато сил, необхідних йому надалі для успішної зимівлі.

Надлишок плодів видаляють після їхнього остаточного формування, в той момент, коли вони починають набирати сік. У процесі роботи з кожного пучка дістають плід, розташований у центрі, що зазвичай має неправильну форму. Також пучки переглядають наявність різних дефектів і за їх виявленні такі зав'язі теж видаляють.

Якщо відстань між плодами, що зав'язуються, менше 10 см, то видаляють цілі пучки.

Контроль кількості врожаю

Для отримання великої кількості врожаю яблук необхідно навесні проводити нормування зав'язі, тобто залишати на дереві плодів. Кількість яблук, що залишаються, безпосередньо залежить від відстані між деревами в одному ряду.

Далі на відео показано процедуру нормування врожаю яблуні:

Внесення додаткового підживлення

На початку літа зимові сорти яблунь підгодовують мінеральними фосфорними складами, що позитивно позначаються на об'ємі та смакових якостях майбутнього врожаю. Добрива вносять до того, як формуються плоди, інакше, наситившись цими елементами, вони стануть непридатними до вживання.

Збирайте врожай

Влітку встигають яблука ранніх сортів - своєчасно збирайте їх, використовуйте у свіжому вигляді або пускайте на переробку.

Зберігати їх можна нетривалий час (близько тижня).
Закладайте на зберігання цілі плоди, без ушкоджень та ознак хвороб, обов'язково з плодоніжками.

Як правильно доглядати восени?

Осінь - важливий період для плодоносної рослини, адже в цей час дерево починає готуватися до зими.

Регулювання врожаю

На деревах формується безліч зав'язей. Частина їх опадає у процесі розвитку. Якщо кількість плодів велика, щоб вони могли вирости повноцінними, проводять проріджування. З невеликого дерева доводиться зривати кілька сотень зав'язей. Роблять це в кілька етапів, оцінюючи кількість плодів, що залишилися. Спочатку зривають середні, залишаючи між пучками не менше 10 см. Якщо він складається з 5-6 зав'язей, залишають не більше двох.

Плоди після проріджування

Якщо не проводити проріджування, плоди будуть дрібними, несмачними, дерево - ослабленим. Воно буде більш сприйнятливим до хвороб, а на другий рік напевно не зацвіте.

Обрізання пошкоджених гілок

Видалення підлягають всі пагони, які засохли, мають на корі виразки і рани. Їх зрізають до здорової деревини, не залишаючи пеньків на стовбурі.

Цю роботу на ділянці проводять рано навесні (березень) або наприкінці літа, восени. У період активного руху соку обрізка не виконується.

Обробка ствола

Догляд за стволом включає кілька операцій, а саме:

виявлення лишайника і моху з подальшим усуненням;
ліквідацію шкідників;
побілку.

У невеликій кількості лишайник і мох практично не завдають шкоди яблуні, проте покриття ними всього ствола порушує повітрообмін.Крім того, ці організми мають здатність швидко поширюватись по всьому саду. Виявлені нарости усувають за допомогою пластикового скребка, а потім обробляють ці місця садовим варом або мідним купоросом.

До важливих осінніх заходів належить порятунок від шкідників. Як правило, вони поселяються під кору, що відшарувалася, під якою безболісно переживають холодну зиму. Для їх знищення яблуні обприскують інсектицидами, наприклад, «Акторою» або «Карбофосом».

Осінні процедури з отрутохімікатами допустимі тільки після того, як буде зібрано весь урожай.

Для ліквідації бактерій та суперечок грибків використовують препарат «Хорус», розчин сечовини або мідний купорос, розведений у відрі води в кількості 300 г.

Захист саду від низьких температур та гризунів забезпечує побілка. У цьому випадку рекомендується склад із розведених з водою компонентів:

500 г мідного купоросу;
200 г столярного клею;
3 кг вапна.

Як варіант, побілку можна придбати вже в готовому вигляді, наприклад, таку як «Садівник».

Що таке садовий вар і як його зробити?

Садовий вар - досить відомий серед садівників засіб. Його використовують для обробки зрізів та заліковування ран на деревах. Можна приготувати садовий вар своїми руками, а можна купити готову суміш.Садовий вар наносять на рани дерев, щоб захистити їх від попадання патогенних мікробів, грибків, паразитів і комах, а також від втрат деревного соку. Складом замазують пошкоджені ділянки не відразу, а згодом, коли ранка злегка підсохне.

Рецепт садового вару на основі парафіну

Інгредієнти:

· парафін - 6 частин;

· каніфоль - 3 частини;

· мінеральна або рослинна олія - 2 частини.

Розтопіть парафін і додайте до нього подрібнену в дрібний пил каніфоль. Потім доведіть склад до кипіння і акуратно додайте масло. Потім прокип'ятіть ще 10-30 хвилин. Отриману масу залиште остигати, а згодом розімніть до однорідної консистенції. Готовий вар помістіть у ємність із кришкою.

Рецепт садового вару на основі бджолиного воску

Інгредієнти:

· каніфоль − 4 частини;

· бджолиний віск - 2 частини;

· нутряний жир - 1 частина.

Замість парафіну можна користуватися бджолиним воском. Його також розтопіть та доведіть до кипіння. Інші інгредієнти додавайте відповідно до рекомендованих пропорцій. Склад прокип'ятіть не більше півгодини і дайте йому охолонути. Потім розімніть до однорідної консистенції.

Підготовка до зими грунту

У догляд за ґрунтом входить видалення опалого листя та поданців, перекопування та мульчування.Впали на землю і плоди, що згнили, разом з листям є ідеальним притулком для спор грибка, а також різних бактерій і комах шкідників. Тому все це збирається до купи і присипається вапном. Таке рішення забезпечить не тільки грамотну утилізацію, але й достатню кількість готового добрива для наступного сезону.

Перекопування ґрунту біля яблунь необхідно для руйнування теплих нірок комах.

Таким чином, після настання перших морозів загине більшість шкідників, які зимують у грунті. Щоб уникнути пошкодження коренів, потрібно прокопувати землю на глибину не більше 20 см. Для забезпечення яблунь поживними речовинами навколо стовбурів розкладають перегній. Під час підготовки плодових культур до зими виконувати підживлення зовсім необов'язково. Однак за бажання можна внести 5 кг перегною, 100 г калійних добрив і 100 г суперфосфату, ця кількість розрахована на 1 м2.

Восени не слід підгодовувати дерева азотними добривами, через їхню здатність знижувати зимостійкість культур.

Незважаючи на те, що яблуні вважаються досить невибагливими культурами, вони все-таки потребують своєчасного і грамотного догляду. Виконання заходів з дотриманням усіх процедур позитивно позначиться на здоров'ї дерев, а також на обсязі та якості врожаю.

Мульчування яблуні

Мульчування приствольного кола - важлива частина агротехніки вирощування будь-яких садових дерев, у тому числі яблунь. Воно допомагає утримувати необхідні поживні речовини у ґрунті, прискорює розмноження корисних мікроорганізмів та запобігає випару вологи з ґрунту. Крім того, шар мульчі надійно захищає кореневу систему молодої яблуні від поворотних заморозків і різких температурних перепадів.

Для мульчування молодих яблунь можна використовувати:

торф;
компост;
лушпиння з насіння;
перепрілий гній.

Товщина шару, що мульчує, повинна бути не менше 5-8 см. Для мульчування молодих дерев краще не використовувати солому, хвойний лапник, деревну стружку і тирсу.

Хорошою мульчею можуть стати різні трави-сидерати. У саду біля яблунь можна посіяти горох, фацелію, олійну редьку, луговий тонконіг або листову гірчицю. Коли ці сидерати досягнуть 20-25 см у висоту, їх слід скосити і використовувати для мульчування приствольного кола яблуні.

Перед мульчуванням стволове коло бажано перекопати. Це потрібно робити на невелику глибину, щоб не пошкодити кореневу систему молодого деревця - не більше 6-7 см. До меж приствольного кола глибину перекопування можна збільшити до 10-15 см.

Профілактика хвороб та шкідників

Молоді яблуні слід регулярно оглядати і, помітивши прояви хвороби або шкідників своєчасно вжити заходів. Щоб не завдати деревцю пошкоджень при використанні хімікатів, краще використовувати рослинні засоби.

Перезволоження та поганий повітрообмін ґрунту, а також різкі коливання температури та вологості можуть викликати гниль коренів та поступове їх відмирання. Захворілі саджанці слабо ростуть. Щоб запобігти розвитку хвороби, необхідно дотримуватися режиму поливу, систематично розпушувати ґрунт, руйнуючи кірку після дощу. Перед посадкою дезінфікувати коріння разом із кореневою шийкою протягом 3-5 хвилин в 1%-му розчині бордоської суміші. У ґрунт під яблуню можна покласти 6 таблеток гліокладину. Для активації росту обприснути стовбур і крону розчином Байкалу ЕМ-1 (15 г) та сечовини (30 г/10 л).

Перезволоження може спричинити розвиток кореневої гнилі

У суху погоду на саджанцях нерідко поселяються цілі колонії попелиці, яка обліплює верхівки гілок, листя і, висмоктуючи з них соки, викликає засихання молодих пагонів та їх загибель.Позбутися комах допоможе обприскування зольним розчином (400 г/10 л) з додаванням мила (50 г), а також відварами чистотілу, пижми, ромашки (1 кг трави залити 10 л води, настояти добу).

Тля, поселяючись на яблуні, викликає скручування листя, засихання пагонів

Щоб попередити появу попелиці, по периметру крони можна висадити календулу або чорнобривці, сильний аромат яких відлякує шкідників.

Інсектицидні препарати:

Кеміфос (300 г/10 л);
Нітрафен (300 г/10 л);
Актора (4 г/5 л)

можуть спалити молоду зелень, тому їх використовують дуже обережно, обприскуючи рослини до розпускання бруньок. Після появи листя обробляють саджанці Кілзаром (50 мл/10 л).

При обробці саджанців від шкідників краще використовувати рослинні засоби, щоб не викликати опіки дерева

Яблуня - найпопулярніша в нашій країні культура. Вона улюблена за ароматний смак соковитих плодів, за невибагливість у змісті та стійкість до капризів погоди. Але щоб отримати щедрі врожаї, від садівника знадобиться чимало сил, часу та агротехнічних знань. Перш ніж закласти яблуневий сад, слід подбати про саджанці, вибрати для них потрібне місце. Якщо правильно доглядати молоді рослини, дуже скоро вони перетворяться на міцні дерева, що приносять красиві і корисні плоди.

Лайфхаки зі зберігання яблук і які сорти найлежачі

Яблука - одні з лідерів серед фруктів за збереженням своїх корисних вітамінів протягом тривалого часу. За правильних умов зберігання яблука можуть зберігатися до нового врожаю, зберігаючи при цьому прекрасний зовнішній вигляд і вітаміни.

Важливо лише правильно підібрати сорт і, по можливості, створити оптимальні умови зберігання, ну і, звичайно, акуратно зняти плоди з дерева, не пошкодивши їх. Зрозуміло, що найкращі результати довготривалого зберігання будуть у найбільш здорових яблук.

У середній смузі країни для тривалого зберігання добре підходять плоди сортів Антонівка, Богатир, Північний синап, Уелсі, Мелба та ін., у більш південних районах - Сніжний Кальвіль, Буцька, Макінтош, Ренет, Голден Делішес, Джонатан, Старкінг .

Плоди з яблуні зривають вручну. Не можна струшувати їх з дерева, тому що биті плоди довго не зберігаються. Знімати їх у суху, прохолодну погоду, при повній зрілості осінніх сортів. Плоди знімають разом з плодоніжкою і акуратно укладають у кошик, пластмасові відра або плодознімні сумки з дном, що відстібається.

Потім яблука сортують - видаляють биті, підгнили або з проколами шкірки. Їх можна залишити на короткочасне зберігання, а краще переробити на сік. Для тривалого зберігання не підійдуть також плоди, пошкоджені плодожеркою, довгоносиком, щитівкою.

Для зберігання садівники-аматори можуть використовувати будь-які придатні приміщення, де є можливість підтримувати рівномірну температуру не вище +50 С і не нижче 0 -10 С з вологістю повітря 80-90%.

Добре зарекомендували себе льодовики та погреби, набиті снігом. Придатні також прості погреби, приміщення, що не опалюються (кімнати, коридори, підвали), де температура взимку не падає нижче -1 -20 C.

Перед закладкою яблук на зберігання бажано ретельно продезінфікувати приміщення та тару. Вони мають бути чистими та просушеними. Щоб збільшити термін зберігання, необхідно максимально уповільнити процеси життєдіяльності, що протікають у плодах. Інтенсивність дихання та інші біохімічні процеси уповільнюються у разі зниження температури зберігання. Дуже важливо, при зберіганні не допускати різких перепадів температур.

Відібрані для зберігання плоди, укладають у ящики (з дощок, паперу або пластмасові). На дно ящика насипають трохи деревної стружки (тільки хвойних порід дерева), 1 - 2 див.Усередині ящика кладуть папір у вигляді конверта так, щоб вільними кінцями можна було вкрити яблука зверху і між рядами ставлять прошарок з паперу. Ще найкращий результат зберігання яблук, якщо кожен плід загорнути у папір. Яблука укладаємо рядами, рядів може бути 5-8, це залежить від висоти тари, але перевантажувати теж не варто, так як нижні ряди можуть бути пригнічені і швидко зіпсуються, і можуть нашкодити решті верхніх плодів.

Різні сорти яблук вимагають різного пакування для якісного зберігання взимку. Антонівка, при щільній упаковці, швидко уражається засмагою, тому її краще розташовувати в ящиках вільно. Пепін шафранний, навпаки, краще зберігати при щільній упаковці. При збиранні, сортуванні та укладанні яблук для зберігання слід стежити за тим, щоб восковий наліт на плодах не був пошкоджений, їх не можна мити або обтирати. Також не варто зібрані плоди надовго залишати на сонці. Чим швидше відбудеться закладка плодів у пристосоване сховище, тим довше і краще зберігаються яблука.

Останнім часом все ширше застосовується спосіб зберігання яблук в ізольованому газовому середовищі - плівковій упаковці. Яблука зберігають у полімерних пакетах, товщина яких 30 -40 мк. У процесі дихання самих плодів змінюється склад газового середовища в пакеті і через днів 20 - 30 створюється певне співвідношення газів і в такому середовищі яблука почуваються комфортно тривалий час.

Можна взяти і звичайнісінький поліетиленовий пакет, але в цьому випадку, в нього треба покласти вату, змочену в спирті або в оцті. Акуратно кладемо їх у мішок, зав'язуємо його мотузкою, і для невеликого газообміну протикаємо 5-6 отворів у різних частинах за допомогою сірника. У поліетиленові пакети закладають по 3-5 кілограмів яблук. Як показали спостереження, найбільш добрі результати зберігання яблук взимку в плівкових мішках - Антонівка звичайна, Білоруський синап, Пепін шафранний, Осіннє смугасте (Штрейфлінг).

Для зберігання яблук потрібно підтримувати температуру, близьку до нуля, для груш – від нуля до 1 градуса тепла. При такій температурі яблука та груші найменш уражаються мікроорганізмами, краще зберігають смак, аромат та вигляд.

На початку зберігання щодня протягом кількох годин потрібно приміщення провітрювати. Температура повинна бути не нижче 0°, вологість у сховищі в межах 90-95%. Після того, як у приміщенні встановлюється потрібна температура, провітрюють рідше - один раз на 1-1,5 місяці. Яблука, упаковані в поліетиленові пакети, зберігаються за такої ж температури, як і за інших видів упаковки. Необхідна вологість при цьому підтримується всередині пакетів за рахунок дихання плодів.

Поширені помилки при догляді за яблунею восени

Обрізка проведена в заморозки, тому рослина замерзає.
Опале яблука та листя в прикореневій зоні не забирається, утворюється багато мікробів, які вражають рослину.
Не проведена зачистка старої та хворої кори, в результаті поширюються личинки комах.
Яблуня не ховається на зиму, в результаті замерзає та гине.

Якщо не забувати про догляд за яблунею перед зимівлею, то вона буде радувати своїми соковитими та смачними плодами довгий час.

Джерела

https://yabloki.site/sovety-sadovodam/uhod/kak-uhazhivat-za-yablonej
https://antonovsad.ru/kalendar-rabot-po-uhodu-za-yabloney-na-ves-god-3133/
https://sovusadba.ru/sad/uhod-za-plodovymi-derevyami-vesnoy.html
https://sadovod.expert/sad/plodovyye/yabloni-ukhod
https://OgorodGid.ru/yabloni/uhod-za-yablonej-vesnoj
https://www.AgroXXI.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/kak-uhazhivat-za-jablonei-polnoe-rukovodstvo-ot-zelenoi-grjadki.html
https://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/sorta-ovoshhej/uhod-za-yabloney-vesnoy.html
https://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/moloday.html
https://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/letom.html
https://yabloki.site/sovety-sadovodam/posadka-yablon/vesnoj-v-otkrytyj-grunt
https://naogorode.net/uxod-za-yablonyami/
https://pocvetam.ru/sad/kak-ukhazhivat-za-yabloney.html
https://delanadache.ru/uhod-za-yablonyami
https://dacha.help/frukty-i-yagody/posadka-sazhentsev-yabloni
https://MrDachnik.com/uhod-za-yablonei-oseniyu

(згорнути)

Категорія:

Дерева