- Тепла підлога і фінішне покриття
- Установка в квартирі
- Способи установки на підлогу
- Використовувані види труб
- Розрахунок теплого водяного статі
- Пиріг теплої підлоги
- Монтаж теплої підлоги
- Стяжка теплої підлоги
- Монтаж на деревянный пол
- Цены на водяной теплый пол
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Зараз багато жителів приватних будинків встановлюють для основного або додаткового опалення водяна тепла підлога. Він має масу переваг: збільшує комфортність, рівномірно прогріває кімнату, не вимагає додаткових витрат енергії (т. К. Працює від одного котла з радіаторами). Інструкція в нашій статті дозволить зробити монтаж водяних теплих підлог, навіть не маючи досвіду. Однак перед цим варто вивчити всі нюанси.
Тепла підлога і фінішне покриття
Найкраще система теплого водяного статі поєднується з укладанням під керамограніт і плитку.
- По-перше, обидва матеріали міцні і довговічні.
- По-друге, вони не виділяють шкідливих речовин при нагріванні.
- І по-третє, підігрів відмінно доповнює плитку (матеріал сам по собі холодний), і по ній можна ходити навіть босоніж завдяки високій теплоємності.
Звичайно ж, тепла підлога можна робити і під ламінат, під лінолеум, ПВХ-плитку і навіть ковролін, при наявності спеціальної позначки.
Але, наприклад, ковролін нагрівати немає сенсу, і не можна перевищувати температуру поверхні вище 31 ° С, згідно СНиП 41-01-2003. Інакше це спровокує виділення шкідливих речовин.
| зони | Температура підлоги, ° С |
|---|---|
| Жилі приміщення | 26 ° С (середня) |
| Приміщення з підвищеною вологістю | 31 ° С (середня) |
| Нежилі приміщення | 31 ° С (середня) |
| над трубою | 35 ° С (максимальна) |
| Паркетні та ламіновані підлоги | 27 ° С (максимальна) |
| Постійне перебування дітей (відповідно до санітарних норм ВСН-49-86) | 24 ° С (максимальна) |
Установка в квартирі
Напевно, у багатьох мешканців виникала думка самостійно підключити «на халяву» водяні теплі підлоги до системи центрального опалення або ГВП. І деякі навіть так роблять, але в більшості випадків це заборонено місцевим законодавством.
Наприклад, в Москві діє постанова уряду № 73-ПП від 8 лютого 2005 року, в додатку №2 чітко написано про заборону переобладнання громадських систем водопостачання для пристрою підігріву підлоги.
Порушивши правила, в кращому випадку, можна отримати штраф при першому ж відвідуванні сантехніків. А в гіршому - ризик залишити сусідів без опалення.
У деяких регіонах заборона не діє, але для підключення потрібне проведення експертизи, щоб не порушити роботу системи.
В цілому ж, з технічної точки зору, подібні варіанти можливі, але тільки при підключенні окремого насосно-змішувального вузла і збереженні тиску в системі на виході.
Зверніть увагу! Якщо в багатоквартирному будинку коштує струменевий насос (елеватор), то не можна використовувати металопластикові та поліпропіленові труби.
Способи установки на підлогу
Є кілька способів влаштувати теплий водяний підлогу.
- Найпопулярніший і надійний з них - бетонна стяжка. На відміну від електричних видів, труби 16 мм в плитковий клей ховати не можна, та й не вийде. Тому заливається стяжка не менше 3 см над трубами.
- Другий спосіб - укладання труб в вирізані пази пінополістиролу. Пази роблять вручну, всередину укладають труби, потім заливають стяжку.
- Наступний варіант часто використовують в будинках з дерев'яною підлогою, хоч він і вимагає великих трудовитрат - це укладання в дерев'яні пази. Для цього на підлогу набивають дошки, які створюють жолоб потрібної форми для укладання.
Використовувані види труб
Для теплого водяного статі підійдуть три види труб.
- Труби із зшитого поліетилену (PEX-EVOH-PEX) - незручні в роботі, тому що важко надати їм потрібну форму (при нагріванні вони розпрямляються). Зате не бояться замерзання рідини і ремонтопрігодни.
- Металопластикові труби - оптимальний варіант: низька ціна, легкість в монтажі, стабільно тримають форму.
- Мідні труби - дорогі, при використанні в стягуванні їх потрібно закривати захисним шаром, щоб не допустити лужного впливу.
Розрахунок теплого водяного статі
До монтажу та закупівлі матеріалів обов'язково розрахуватися теплої підлоги. Для цього креслять схему з контурами, яка потім стане в нагоді при проведенні ремонтних робіт, щоб знати положення труб.
- Якщо впевнені, що в певному місці завжди буде стояти меблі або сантехніка, в цьому місці труби не укладають.
- Довжина контуру діаметром 16 мм не повинна перевищувати 100 м (максимум для 20 мм складе 120 м), інакше тиск в системі буде поганим. Таким чином, кожен контур приблизно займає не більше 15 кв. м.
- Різниця між довжиною декількох контурів повинна бути невеликою (менше 15 м), тобто всі вони повинні бути рівномірної довжини. Великі кімнати, відповідно, ділять на кілька контурів.
- Оптимальний крок укладання труб складає 15 см при використанні гарної теплоізоляції. Якщо ж взимку частенько бувають морози нижче -20, то крок зменшують до 10 см (можна тільки у зовнішніх стін). А на півночі не обійтися без додаткових радіаторів.
- При кроці укладання 15 см витрата труб становить приблизно 6, 7 м на кожен квадрат приміщення, при укладанні через кожні 10 см - 10 м.
Взагалі питання, як розрахувати теплий водяний підлогу, вимагає окремого розгляду, т. К. При проектуванні враховують безліч нюансів: тепловтрати, потужність і т. Д.
На графіку показана залежність щільності потоку від середньої температури теплоносія. Пунктиром вказані труби діаметром 20 мм, а суцільними лініями - 16 мм.
У графіку показані дані, справедливі тільки при використанні цементно-піщаної стяжки товщиною 7 см, з покриттям плиткою. Якщо товщину стяжки збільшувати, наприклад, на 1 см, то щільність теплопотока знижується на 5-8%.
- Щоб знайти щільність потоку, суму тепловтрат приміщення в Ватах ділять на площу укладання труб (віднімають відступи від стін).
- Середня температура вираховується як середнє значення на вході в контур і виході з обратки.
Оптимальна температура на вході і виході не повинна відрізнятися більш ніж на 5-10 градусів. Максимальна температура теплоносія не повинна перевищувати 55 ° С.
Щоб розрахувати довжину контура, активну площа обігріву в квадратних метрах ділять на крок укладання в метрах. До цього значення додають розмір загинів і відстань до колектора.
За наведеною схемою можна виконати лише грубий розрахунок і зробити остаточне регулювання за рахунок змішувального вузла і термостатів. Для точної проектування обов'язково звертатися до професійних теплотехнікам.
Пиріг теплої підлоги
Технологія укладання теплого водяного статі складається з декількох шарів, які укладають в певній послідовності. Загальна товщина пирога становить 8-14 см, навантаження на перекриття - до 300 кг / кв. м.
У разі, якщо підстава - бетонна плита:
- гідроізоляція;
- демпферна стрічка по периметру;
- утеплювач;
- арматурна сітка;
- труба водяного теплої підлоги;
- стяжка.
Для гідроізоляції допустимо використовувати звичайну поліетиленову плівку або спеціальні матеріали. Демпферну стрічку роблять з нарізаних смужок теплоізоляції товщиною 1-2 см, або купують готовий варіант з етикеткою основою.
Вибір утеплювача залежить від декількох факторів: регіон, матеріал підстави. Наприклад, для підлог по грунту використовують і екструдований пінополістирол товщиною не менше 5 см (оптимально 10), а якщо під підлогою першого поверху знаходиться теплий цоколь, то можна застосовувати більш тонкі варіанти від 3 см.
Головне призначення утеплювача - направити тепло від підігріву вгору і не допустити великих тепловтрат.
У разі, якщо підстава - підлоги по грунту:
- насипний ґрунт 15 см;
- щебінь 10 см;
- пісок 5 см;
- чорнова стяжка;
- гідроізоляція;
- демпферна стрічка по периметру;
- екструдований пінополістирол не менше 5 см;
- армована стяжка з теплоносіями.
Підготовчі шари під чорнову стяжку важливо ретельно пошарово утрамбовувати. При щільною утрамбування підстави і використанні екструдованого пінополістиролу робити чорнову стяжку буде не обов'язково.
Монтаж теплої підлоги
Припустимо, хороше підгрунтя вже підготовлено: рівна бетонна плита або засипної шар без сильних перепадів. Перепади не повинні перевищувати 7 мм при перевірці двометровою рейкою. Якщо є нерівності, їх можна засипати піском.
гідроізоляція
Хтось вкладає гідроізоляцію під низ утеплювача, хтось, навпаки, наверх, а деякі використовують і там і там.
Якщо використовується екструдований пінополістирол, він практично не потребує гідроізоляції, тому її положення не так критично. Але вона не дасть цементному молочку проникнути між швів утеплювача і піти в плиту і буде додатково стримувати вологу знизу.
Якщо закріпити її на низ утеплювача, то кріпити труби на теплу підлогу можна прямо до утеплювача. Якщо ж гідроізоляцію стелять наверх, то для кріплення труб потрібно укладання монтажної сітки.
Укладаємо гідроізоляцію з нахлестом на стіни на 20 см, і один на одного. Стики склеюємо скотчем для герметизації.
демпферна стрічка
Якщо куплена готова стрічка - просто приклеюємо її по периметру. Вона зазвичай має товщину 5-8 мм і висоту 10-15 см. Висота повинна бути вище рівня заливки, надлишки обрізають ножем. Якщо стрічка зроблена своїми руками, то обов'язково приклеїти або прикрутити її шурупами до стіни.
Лінійне розширення бетону становить 0, 5 мм на кожен метр при нагріванні до 40 ° С.
утеплювач
Листовий утеплювач для теплої водяної підлоги укладають із зсувом стиків, щоб він був щільно пов'язаний.
армування
Перший шар арматурної сітки зазвичай укладають на утеплювач і використовують в якості підстави для кріплення контурів і рівномірного розподілу тепла по поверхні. Між собою сітки пов'язують дротом. До сітці на нейлонові хомути кріплять труби.
Діаметр прутків сітки становить 4-5 мм, а розмір осередку - в залежності від кроку укладання труб, для зручного кріплення.
Крім того, обов'язково укладати армування поверх труб, т. К. Навіть при використанні сітки знизу вона не дасть майже ніякого ефекту, якщо буде лежати на самому дні. Або під час заливки ставити сітку на підставки, створюючи зазор.
Методи фіксації труб
Водяна тепла підлога можна укласти декількома способами, перерахуємо їх.
- Стягує хомут з поліаміду. Використовують для швидкого кріплення труб до монтажної сітці. Витрата - приблизно 2 штуки на 1 м.
- Кріпильна дріт зі сталі. Також використовують для монтажу до сітки, витрата точно такий же.
- Степлер і фіксатори. Підходить для швидкої фіксації труб до теплоізоляції. Витрата фіксаторів становить 2 штуки на 1 м.
- Фіксуючий трак. Являє собою U-подібну планку з ПВХ, яка служить підставою для укладання в неї труб 16 або 20 мм. Жорстко кріпиться до підлоги.
- Мати для теплого водяного статі з полістиролу. Посеред канавок між стовпчиків укладається труба.
- Розподільна алюмінієва пластина. Використовується при монтажі в дерев'яні підлоги, відображає і рівномірно розподіляє тепло по поверхні.
Застосування різного виду кріплення труб
Укладання труб
Труби укладають з відступом від стін 15-20 см. Кожен контур вкрай бажано робити з єдиної труби без зварювання, а їх довжина не повинна бути більше 100 м. Крок між трубами біля стін становить 10 см, ближче до центру - 15 см.
Схема укладання теплої підлоги буває різною, наприклад, спіраллю або змійкою. У зовнішніх стін намагаються зробити крок укладання частіше або провести контур від подачі поруч з холодними стінами. Приклад схеми для посиленого підігріву зовнішніх стін показаний на фото, такий варіант краще використовувати в холодних регіонах:
В інших же випадках зазвичай укладають контури спіраллю (равликом), це універсальний варіант.
У місцях з великим скупченням труб, щоб уникнути перегріву поверхні, частина з них закривають теплоізоляційної трубкою.
Металопластик 16 мм і 20 мм легко загинати вручну, без використання спеціальних інструментів. Щоб рівно загнути труби кутом маленького радіуса і при цьому не дати їй тріснути, кути загинають в декілька заходів (перехоплень руки).
На кут 90 ° знадобиться приблизно 5-6 перехоплень. Це означає, спочатку, впираючись великими пальцями, роблять невеликий загин, потім трохи зміщують руки в сторону вигину і повторюють дії.
Неприпустимо наявність зламів на трубах в місцях різких поворотів.
Поліпропіленові труби гнути набагато важче, тому що вони пружинять. Тому для вигину їх нагрівають або роблять зварювання з використанням спеціальних фітингів, але у випадку з теплою підлогою - просто кріплять до сітки, роблячи вигини менш різкими.
Монтаж водяної теплої підлоги начінаютм з підключення першого кінця труби до розподільного колектора, і після укладання кімнати відразу підключають обратку (другий кінець).
підключення контурів
У більшості випадків контури підключають через розподільний вузол. Він несе кілька функцій: підвищення тиску в системі, регулювання температури, рівномірна подача в кілька контурів, комбінування разом з радіаторами.
Є безліч схем підключення до котла, про які ми писали в статті про насосно-змішувальні вузли: з ручним регулюванням, з погодної автоматикою і авторегулюванням за допомогою сервоприводів і датчиків.
Фітинг євроконус
Труби підключають до колектора за допомогою затискних фітингів «євроконус».
опресовування
Коли ви закінчено встановлення всіх контурів, обов'язково провести пневматичні випробування системи на герметичність. Для цього за допомогою компресора робиться опресовування. Для випробувань підійде невеликий побутової компресор з тиском понад 6 бар. Тиск в системі доводять до 4 бар і залишають його на весь час, до запуску системи.
Так як молекули повітря набагато менше молекул води, вдасться виявити навіть невелику розгерметизацію. До того ж, вода може замерзнути, якщо не встигнути підключити опалення, а з повітрям нічого не стане.
Стяжка теплої підлоги
Заливка стяжки робиться тільки після монтажу всіх контурів і гідравлічних випробувань. Рекомендується використовувати бетон не нижче М-300 (B-22, 5) зі щебенем фракцією 5-20 мм. Мінімальна товщина 3 см над трубою робиться не тільки заради отримання потрібної міцності, але і для рівномірного розподілу тепла по поверхні. Вага 1 кв. м. стяжки при товщині 5 см становить до 125 кг.
При товщині стяжки більше 15 см або при високих навантаженнях потреба у додатковому розрахунок теплового режиму.
При збільшенні товщини стяжки, потрібно більше часу для її нагрівання до певної температури після включення, а також збільшується інерційність системи. Чим нижче теплопровідність стяжки, тим вище буде потрібно робити температуру теплоносія.
деформаційні шви
Приклади поділу великого приміщення на зони
Відсутність або неправильне положення температурних зазорів є найбільш частою причиною руйнування стяжки.
Усадкові шви роблять у таких випадках:
- приміщення має площу понад 30 кв. м .;
- стіни мають довжину понад 8 м;
- довжина і ширина кімнати відрізняються більш ніж в 2 рази;
- над деформаційними швами конструкцій;
- приміщення має занадто вигинисті форму.
Для цього по периметру швів укладають демпферну стрічку. На місці шва арматурна сітка повинна бути розділена. Деформаційний зазор повинен бути в основі товщиною 10 мм. Верхню частину обробляють герметиком. Якщо приміщення має нестандартну форму, його потрібно розбивати на більш прості елементи квадратної або прямокутної форми.
Якщо труби проходять через деформаційні шви в стягуванні, в цих місцях їх прокладають в гофрованої труби, по 30 см гофри в кожну сторону (згідно СП 41-102-98 - 50 см з кожного боку). Рекомендується не розділяти один контур деформаційними швами, через нього повинні проходити труби подачі і обратки.
Правильне проходження контурів через технологічні шви
При укладанні плитки на деформаційні шви підвищується ймовірність її відклеювання через різне розширення суміжних плит. Щоб уникнути цього, першу частину укладають на плитковий клей, а друга частина кріпиться на еластичний герметик.
Для додаткового поділу можна використовувати деформаційні шви неповного профілю. Їх роблять за допомогою кельми, на 1/3 товщини. Після застигання бетону їх також закладають герметиком. Якщо через них проходять труби, вони також захищаються гофрой.
Тріщини на стягуванні
Досить часте явище - поява на стягуванні тріщин після висихання. Це може спровокувати цілий ряд причин:
- низька щільність утеплювача;
- погане ущільнення розчину;
- відсутність пластифікаторів;
- занадто велика товщина стяжки;
- відсутність усадочних швів;
- занадто швидке висихання бетону;
- неправильні пропорції розчину.
Уникнути їх дуже просто:
- утеплювач потрібно використовувати щільністю вище 35-40 кг / м3;
- розчин стяжки повинен бути пластичним при укладанні і з додаванням фібри і пластифікатора;
- в великих кімнатах потрібно робити усадочні шви (див. нижче);
- також не можна давати бетону швидко схопитися, для цього його накривають поліетиленовою плівкою на наступний день (на тиждень).
Розчин для стяжки
Для теплої підлоги обов'язково використовувати пластифікатор, для підвищення еластичності і міцності бетону. Але застосовувати потрібно спеціальні види не воздухововлекающих пластифікаторів для теплої підлоги.
Без наявності досвіду зробити цементно-піщану стяжку для теплої підлоги без щебеню / гравію не вийде, і правильна марочна ЦПС буде коштувати дорожче заводського бетону. Тому, щоб уникнути тріщин через порушення складу розчину, заливають саме бетон зі щебенем.
Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.
- Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1, 9 : 3, 7.
- Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
- Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
- Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)
Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:
- 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
- вода 7-8 литров;
- суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1, 8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
- 1 ведро цемента;
- 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
- объем ведра – 12 литров.
Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.
Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.
Монтаж на деревянный пол
Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.
Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.
При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.
Цены на водяной теплый пол
Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:
- стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
- стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
- работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
- стоимость монтажа теплого пола.
В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.
Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.
| Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование материала | Од. вим. | Кількість | Ціна | сума |
| 1 | Экструдированный пенополистирол 5 см | м2 | 96 | 227 | 21792 |
| 2 | Монтажная сетка 150*150*4 | м2 | 106 | 30 | 3180 |
| 3 | Полиэтиленовая пленка 250 мк | м2 | 105 | 40 | 4200 |
| 4 | Труба металлопластиковая 16 мм | м. п. | 700 | 39 | 27300 |
| 5 | Демпферная лента из подложки | м2 | 30 | 50 | 1500 |
| 6 | Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус” | шт. | 2 | 1600 | 3200 |
| 7 | Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм | шт. | 14 | 115 | 1610 |
| 8 | Насосно-смесительный узел | шт. | 1 | 14500 | 14500 |
| 9 | Дюбели и саморезы | шт. | 300 | 1, 5 | 450 |
| 10 | Монтажная лента | м. п. | 50 | 11 | 550 |
| 11 | Другие комплектующие для теплого водяного пола | поз | 1 | 0 | 0 |
| Всего по материалам | 78282 | ||||
| Наименование работ | Од. вим. | Кількість | Ціна | сума | |
| 1 | Черновая стяжка | м2 | 96 | 60 | 5760 |
| 2 | Монтаж демпферной ленты | м. п. | 160 | 60 | 9600 |
| 3 | Укладка гидроизоляции | м2 | 100 | 60 | 6000 |
| 4 | Укладка монтажной сетки | м2 | 110 | 150 | 16500 |
| 5 | Монтаж труб | м2 | 96 | 300 | 28800 |
| 6 | Опрессовка системы | м2 | 96 | 20 | 1920 |
| Всего по работам | 68580 | ||||
| 1 | Всего по материалам | 78282 | |||
| 2 | Всего по работам | 68580 | |||
| 3 | всього | 146862 | |||
| Накладные транспортные расходы | 10% | 14686 | |||
| Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт. | 161548 | ||||
Монтаж теплых водяных полов показан на видео: