Монтаж м'якої покрівлі: покрокова інструкція з фото та відео

• Які матеріали підходять для облаштування м'якої покрівлі
• Як влаштований дах з м'якою покрівлею
• Технологія укладання бітумної черепиці
• Що треба знати про монтаж покрівельного пирога
• Ремонт та демонтаж м'якої покрівлі

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

М'яка покрівля є узагальнюючою назвою цілого класу гнучких будівельних матеріалів. Їхня популярність у приватних забудовників пояснюється як численними експлуатаційними перевагами, так і можливістю спорудити сучасний дах своїми руками. Звичайно ж, заощадити на оплаті праці фахівців-покрівельників вдасться лише у разі повного розуміння специфіки матеріалів та технології їх монтажу. Щоб зробити правильний вибір та отримати гідний результат, пропонуємо розібратися в особливостях м'яких покрівельних покриттів та ознайомитися з правилами їх встановлення.

Які матеріали підходять для облаштування м'якої покрівлі

Однією з переваг м'якої покрівлі є те, що при її спорудженні можна виходити з будь-якого бюджету. Оскільки в самому грубому наближенні таке покриття є звичайним гідроізоляційним килимом, витрати на його спорудження найбільше залежать від покрівельного матеріалу. І ось тут кожен зможе знайти те, що йому підходить у плані функціональності, довговічності, дизайну та головне – вартості.

Рубероїд

Руберойд - один з найдешевших і найпопулярніших матеріалів, який отримують, просочуючи бітумом покрівельний картон. Зовнішній захист і довговічність гідроізоляції забезпечується рахунок зовнішнього шару з твердої смоли з мінеральним наповнювачем, яку після нанесення додатково посипають спеціальною крихтою. Звичайний руберойд рідко використовують на капітальних об'єктах, оскільки він розрахований лише на 5 років служби. Додаючи в смолу не тільки мінеральну крихту, а й скловолокно, окремі виробники змогли збільшити термін експлуатації практично вдвічі.І все ж, розглядати руберойд як основне покрівельне покриття можна тільки для тимчасових об'єктів.

Руберойд відноситься до рулонної гідроізоляції і дозволяє створювати покрівлю для тимчасових невимогливих споруд

Рубемаст

Рубемаст відрізняється від звичайного руберойду лише товстішим зовнішнім шаром бітуму. Завдяки йому термін служби такої м'якої покрівлі може становити понад 20 років, проте є одна умова. Справа в тому, що через низькотемпературне руйнування бітуму потрібно використовувати не менше чотирьох шарів рубемаста - тільки в цьому випадку виробник гарантує його довговічність.

Як по суті все тим же руберойдом, рубемаст дозволяє створювати більш надійні та довговічні покрівельні покриття

Битумна черепиця

Вже за назвою зрозуміло, що цей покрівельний матеріал є одним із підвидів бітумної гідроізоляції.Ось тільки на відміну від рулонних покриттів м'яка черепиця випускається у вигляді невеликих листів, які мають форму різних геометричних фігур - шестикутника, прямокутника, синусоїди і т.д. під натуральну кераміку, зістарене покриття або порослу лишайником покрівлю. М'яка черепиця цікава своєю зовнішньою привабливістю, високим шумопоглинанням та здатністю поєднуватися з іншими покрівельними матеріалами. Термін її служби становить не менше 25 років.

Битумна черепиця є чудовим способом зробити дах не тільки надійним, а й зовні привабливим

Уніфлекс

Рулонний покрівельний матеріал уніфлекс відноситься до класу покрівель, що наплавляються. Будучи не найдешевшим покриттям, він повністю виправдовує свою ціну.На відміну від інших типів гідроізоляції уніфлекс є мембраною, яку можна використовувати для спорудження вентильованої покрівлі. Для використання у нижній та верхній частині покрівельного пирога окремо існують кілька різновидів цього матеріалу. Тому при використанні уніфлексу необхідно чітко витримувати передбачену виробником технологію - тоді можна розраховувати як мінімум на 25-річний термін експлуатації даху.

Як і інші рулонні матеріали, уніфлекс найчастіше використовується для облаштування плоских дахів

Техноеласт

Основою техноеласта є армоване скловолокно, тому така м'яка покрівля має високу міцність, гнучкість і стійкість до високих температур. У торговельній мережі можна знайти понад двадцять варіантів цього матеріалу, які можна використовувати для тих чи інших умов експлуатації. Зовнішній шар техноеласта посипаний базальтовою крихтою червоного, синього, зеленого або коричневого кольору, що дозволяє підібрати матеріал відповідно до стилістики будівлі.Термін служби скловолоконної гідроізоляції перевищує 30 років - невипадково будівельники відносять її до матеріалів преміум-класу.

Однією з переваг техноеласта є підвищена міцність і звуконепроникність

Відео: процес наплавлення техноеласта

Як влаштований дах з м'якою покрівлею

Оскільки м'яка покрівля може використовуватися для спорудження холодного та теплого горища, її конструкція може складатися з декількох функціональних шарів.

1. Підстава, до якої входять елементи кроквяної системи та суцільний настил із плит OSB, фанери або дощок.
2. Підкладковий килим, який складається з декількох шарів гідро- та теплоізоляції. При одношаровому утепленні разом із гідроізоляційним матеріалом та теплоізоляцією будівельники використовують паронепроникну ПВХ-мембрану. Відмінність двошарового утеплення полягає лише у використанні подвійної теплоізоляції, шари якої відокремлюють один від одного гідроізоляційною плівкою.При цьому товщина нижнього шару становить від 7 до 17 см, тоді як верхній ярус виконується з щільнішого утеплювача і має товщину не більше 3-5 см.
3. Шар захисної гідроізоляції, що запобігає проникненню вологи в підкладковий килим при пошкодженні покрівельного матеріалу.
4. Єндовий килим, що виконує функцію гідрозахисту та теплоізоляції в місцях стиків суміжних схилів даху.
5. Елементи вузлів проходу вентиляції та димоходу.
6. Монтажні комплектуючі та кріплення.

Приступаючи до спорудження м'якої покрівлі, не можна забувати про необхідність вентиляції підпокрівельного простору. Постійна циркуляція повітря запобігає утворенню конденсату та вбереже підкладковий шар та дерев'яні конструкції від гнильних бактерій та грибків.

Довговічність м'якої покрівлі забезпечується не лише за рахунок сучасних матеріалів, а й завдяки ретельно продуманій системі вентиляції

Розрахунок матеріалів

В основному матеріали для облаштування м'якої покрівлі є недешевим задоволенням. Щоб після монтажних робіт не журитися з приводу невикористаних залишків покрівельного покриття або ж, навпаки, не витрачати час і нерви через брак матеріалу, необхідно провести точний розрахунок.

Подумавши логічно, можна дійти висновку, що для визначення кількості будівельних матеріалів достатньо підрахувати квадратуру покрівельних схилів. І це було б правильно, якби не одне. Справа в тому, що при монтажі м'якого покриття частина матеріалу так чи інакше піде у відходи. Від цього нікуди не подітися, навіть якщо треба вкрити двосхилий дах, не кажучи вже про більш складні конструкції з численними баштами, розжолобками, мансардними вікнами і т. д. Найчастіше виробники м'якої черепиці інформують про те, який допуск слід давати «на запас» . Однак ця інформація стосується скатів простої геометричної форми.Насправді ж слід враховувати складність свого даху і на підставі цього приймати рішення про частку відходів.

Для визначення кількості матеріалів, необхідних для спорудження покрівлі вальмового даху, потрібно обчислити площу двох трикутників та двох трапецій

Розрахунки починають з того, що знаходять «чисту» площу даху. Для двосхилих споруд обчислюють квадратуру прямокутника зі сторонами, рівними ширині звису і подвоєної довжини ската. Отримавши «чисту» площу, буде неважко підрахувати кількість матеріалів для підкладкового килима та основи.

1. Оскільки гідроізоляція укладається внахлест, необхідно зробити запас в 4-5%.
2. Утеплювач, як і фанеру, можна порахувати за отриманою площею, проте якщо рулонну теплоізоляцію можна стикувати будь-яким чином, то з плитними матеріалами подібний номер не пройде. Для них необхідно зробити розрахунок таким чином, щоб укласти на схил якнайбільше цілих листів.В цьому випадку буде достатньо допуску в 3-4%.
3. Такий же запас рекомендується робити і при покупці м'якої черепиці.

Запевнення виробників хороші для ідеальних умов, але зовсім не підходять у випадку з реальними дахами і недостатніми навичками покрівельників-початківців.

Перед розрахунком матеріалів для даху складного профілю рекомендується скласти креслення із зазначенням точних розмірів кожного елемента. Після цього знаходять і підсумовують площу всіх схилів. Через складну геометрію перевитрата фанери складе не менше 10%. Що ж до гідро- і пароізоляції, то її потрібно не більше, ніж для простих дахів - запас у ті ж 4-5%. Не буде й перевитрати утеплювача. Як і в попередньому випадку, його можна порахувати за «чистою» площею із запасом у 2-3%. А ось м'якої черепиці слід закуповувати із запасом не менше 10%, оскільки кожен стик суміжних схилів - це додаткові витрати на перехльостування.

Для визначення кількості матеріалів для м'якої покрівлі складного даху знадобиться її креслення із зазначенням точних розмірів

Підрахувавши кількість матеріалу для плоских поверхонь, приступають до визначення погонного метражу розжолобків і конькових елементів. При цьому не слід забувати, що останні знадобляться не тільки на вершині, а й для кожного зовнішнього вигину з кутом до 120 градусів.

На завершення визначають кількість елементів для вітрозахисту та підшивки країв звисів, якщо такі передбачені конструкцією даху.

Технологія укладання бітумної черепиці

Процес укладання покрівельного пирога проходить у кілька стадій. Розглянемо в деталях особливості кожного етапу і розберемося на відмінностях монтажу в залежності від типу покриття.

Що знадобиться для покрівельних робіт

Такі переваги м'якої покрівлі, як невелика вага і гнучкість, дозволяють вести монтаж, що називається, в одні руки. При цьому можна обійтися тим інструментом, який є у кожного майстровитого господаря. Ось список того, що може знадобитися в роботі:

• ножовка по дереву або електролобзик;
• розкроювальний ніж;
• шпатель для нанесення мастики;
• паяльна лампа або газовий пальник (в холодну пору);
• молоток.

Про складові м'якого покриття ми говорили в попередньому пункті цієї статті. Рішення, що використовуватиме для того чи іншого шару, кожен приймає індивідуально. Додамо тільки, що крім матеріалів, необхідних для побудови основи та покрівельного пирога, знадобиться відповідний герметик (наприклад, рідка гума), мастика та дерев'яні планки для облаштування торців та карнизів даху.

Підготовчі заходи

Підстава м'якої покрівлі має бути міцною і жорсткою настільки, щоб виключити найменший прогин багатошарової конструкції. Цим умовам задовольняє декілька матеріалів, які можна використовувати для спорудження суцільного настилу:

• фанера;
• плити OSB;
• шпунтована дошка товщиною до 25 мм.

Плитні та стругані пиломатеріали укладаються безпосередньо на рейки обрешітки та кріпляться за допомогою саморізів (допускається використання цвяхів для настилу з дощок). Якщо роботи ведуться в літню спеку, то укладання окремих елементів основи має здійснюватися встик. При монтажі в холодну пору року необхідно робити поправку на теплове розширення деревини, тому фанеру та OSB-плити укладають із зазором 2-3 мм. Для шпунтованої дошки залишають проміжки в 4-5 мм, причому самі пиломатеріали орієнтують річними кільцями вниз.

Для спорудження суцільної основи покрівлі найкраще підходять плитні матеріали типу OSB та фанери

Фахівці рекомендують провести обробку основи покрівельного пирога та дерев'яного каркасу даху антисептиком, інсектицидом та антипіреном. Це зробить конструкцію більш стійкою до вогню і захистить її від ураження грибками та комахами.

Облаштування вентиляційного зазору

Укладання підкладочного килима впритул до покриття унеможливить циркуляцію повітря і призведе до появи конденсату на звороті покрівельного пирога. Висока вологість загрожує такими проблемами:

• освітою криги і бурульок у зимовий час;
• гниттям елементів кроквяної системи;
• намоканням ущільнювача, внаслідок чого він втратить більшу частину своїх теплоізоляційних здібностей.

Уникнути всіх цих неприємностей нескладно - достатньо залишити 5-сантиметровий зазор між підкладковим килимом і покрівельним покриттям. Циркуляцію повітря забезпечують рахунок продухів у звисах карнизів і вентиляційних виходів по всій довжині ковзана.

Вентиляційний зазор забезпечує циркуляцію повітря, необхідну для довговічної роботи покрівельного пирога та кроквяної системи

Нижній шар гідроізоляції (підкладка)

В якості підкладочного шару використовують рулонну бітумну гідроізоляцію, яку монтують по всій поверхні основи. Укладання ведуть у напрямку знизу вгору, з мінімальним нахльостом в поздовжньому напрямку 15 см, а в поперечному - 10 см. Для фіксації полотнищ використовують цвяхи або будівельні скоби, забиті з кроком 20-25 см.

Якщо схил має нахил до 18 градусів, то підкладковий шар облаштують тільки на найскладніших ділянках - торцях і звисах карнизів, примиканнях до вертикальних поверхонь (стіна, димохідна або вентиляційна труба), в розжолобку та у ковзана. При цьому на стики суміжних схилів гідроізоляція укладається з обох боків.

Полотнища підкладкового килима можуть розташовуватися як горизонтально, так і вертикально - важливо забезпечити герметичність їх стиків

Ширина підкладочного шару при неповній гідроізоляції становить:

• для розжолобків - не менше 500 мм;
• для ковзанів - 250 мм і більше;
• вздовж карнизів і біля торців - мінімум 400 мм.

Деякі «майстри» намагаються зробити покрівлю дешевшою, відмовляючись від шару підкладки. Недооцінювати важливість гідроізоляції точно не варто. Так, шар бітумного матеріалу захистить основу не тільки під час експлуатації даху, але й запобігатиме проникненню вологи, якщо з якоїсь причини монтаж м'якої покрівлі доведеться призупинити.

Монтаж планок та облаштування розжолобків

Карнизні та фронтонні планки, які по-іншому називають крапельниками, дозволяють захистити решетування від опадів. Перші монтуються на звисах карниза прямо поверх шару підкладки і кріпляться цвяховим боєм з кроком 10 см. Щоб зробити монтаж більш надійним, слід вибирати цвяхи з широкими капелюшками і розташовувати їх зигзагоподібно. У місцях стикування карнизних планок виконують нахльост шириною від 30 до 50 мм.

Монтаж фронтонних планок виконується аналогічно, з тією різницею, що їх кріплять на торцевих частинах покрівельної конструкції.

Карнизні та фронтонні планки укладають один на одного з нахлестом в 3-5 см

Одразу після установки крапельників можна приступати до укладання ендових килимів. Нахльостування в місцях примикання суміжних схилів є додатковим захистом цих місць від опадів. При виборі матеріалу орієнтуються на колір покрівлі, а фіксацію здійснюють бітумною мастикою та цвяхами, які розташовують на відстані 10-12 см.

Укладання карнизної черепиці

Карнизну черепицю укладають поверх монтажних планок, встановлених для захисту звисів покрівлі. Фіксацію здійснюють оцинкованими цвяхами, які забивають у покриття на відстані не менше 25 мм від верхнього та нижнього краю смуги.

Карнизна черепиця укладається з невеликим відступом від зовнішнього краю крапельника

Обрізаючи пелюстки з гонтів рядової черепиці, можна отримати стартові смуги нічим не гірші за фабричні. Оскільки комплектуючі м'якої покрівлі продаються за невиправдано високими цінами, подібна хитрість допоможе трохи заощадити. Відзначимо тільки, що в цьому випадку кріплення необхідно виконувати встик, відступивши від карнизного звису 15-20 мм.

Монтаж рядової черепиці

Щоб м'яка покрівля мала привабливий зовнішній вигляд, перед монтажем на кожну схил наносять горизонтальні лінії розмітки. Орієнтуючись по них надалі, буде набагато легше дотримуватися паралельності кожного наступного ряду покрівлі. Оскільки відтінки матеріалу можуть відрізнятися навіть у межах однієї партії, подібна хитрість дозволить отримати покриття без виражених смуг та колірних девіацій.

Монтаж черепиці на основній поверхні даху виконують від середини покрівельного звису у напрямку до торців. Для кріплення використовують ті самі оцинковані цвяхи, яких у звичайних умовах достатньо 4 шт. на ґонт. Якщо будинок знаходиться в місцевості з сильними, поривчастими вітрами або має скати з ухилом більше 45 градусів, то для більш надійного кріплення рекомендується додати ще пару цвяхів.

Пелюстки гонтів першого ряду повинні перекривати стики карнизної черепиці

При укладанні першого ряду необхідно зробити відступ від краю карнизного звису величиною 10-15 мм. Монтаж необхідно вести таким чином, щоб пелюстки гонтів перекривали місця стикування карнизної черепиці. Аналогічно монтуються і всі наступні гонти, з тією різницею, що тепер пелюстки повинні закривати вирізи нижнього ряду. По краях м'яке покриття обрізають по кромці і приклеюють не менше ніж на 10 см за шириною.

При облаштуванні розжолобків черепицю обрізають, отримуючи 15-сантиметрову смугу. Після цього її краї промазують клеєм на ширину не менше 7-8 см і додатково фіксують цвяхами.

Схема укладання м'якої черепиці обов'язково надається виробником покрівельного покриття

Знімати з м'якої черепиці захисну плівку слід прямо перед монтажем, а при її обрізанні «за місцем» рекомендується підкладати під матеріал шматок OSB або фанери. Це вбереже вже змонтоване покриття від пошкодження.

Особливості кріплення конькової черепиці

Приступаючи до облаштування ковзана, необхідно розрізати карнизну черепицю у місцях перфорації. Отримані листи укладаються короткими сторонами по ковзану покрівлі та прибиваються чотирма цвяхами кожен. При цьому нахльостання попередньої черепиці має становити не менше 5 см - крім усього іншого, це дозволить захистити місця кріплень від вологи.

Кращим способом забезпечити якісну вентиляцію через коник є аератор спеціальної форми

Облаштування проходів та примикань

Для герметизації антен та елементів комунікацій місця проходу крізь покрівлю захищають за допомогою спеціальних прохідних елементів, які фіксуються цвяхами або шурупами. У цих місцях краї гонтів заводяться поверх ущільнень і підрізають за місцем. Після цього черепицю приклеюють до проходки бітумною мастикою.

Для облаштування місць проходу крізь покрівлю використовуються спеціальні прохідні вузли

Місця примикань покрівлі до вертикальних стін та цегляних пічних труб облаштовуються інакше. Для того щоб запобігти проникненню вологи під м'яке покриття, в місці стику схилу та вертикальної поверхні прибивають трикутну рейку перетином 50х50 мм. Для цього можна використовувати як звичайний плінтус, так і брус, розпущений уздовж діагоналі.Підкладковий килим та краї гонтів промазуються мастикою і заводяться поверх рейки. Остаточну фіксацію черепиці здійснюють цвяхами, після чого місце примикання захищають за допомогою ендового килима та спеціальної планки примикання.

У місцях примикання до стін використовується ендовий килим та металева планка

Відео: інструкція з монтажу м'якої покрівлі своїми руками

Що треба знати про монтаж покрівельного пирога

Своєю назвою покрівельний пиріг зобов'язаний кільком шарам, які виконують ряд важливих функцій:

• створюють основу для монтажу всіх елементів покрівельної конструкції;
• підвищують теплоізоляційні властивості м'якої покрівлі;
• захищають підпокрівельний простір і матеріали від впливу вологи.

Шарові конструкції бувають двох типів - для холодних і теплих дахів.До перших належать господарські будівлі та будівлі, не призначені для цілорічного проживання. Покрівельний пиріг житлових будинків, в яких передбачається жити в холодну пору року, обов'язково має бути теплим.

Для покрівельного пирога холодного даху використовується мінімальна кількість шарів

Різниця між покрівлею того й іншого типу полягає в наявності утеплювача та шарів, що забезпечують його функціонування. У загальному випадку конструкція складається з наступних елементів:

• пароізоляційна мембрана;
• рейки обрешітки та контробрешітки;
• теплоізоляція;
• шар гідроізоляційного або дифузійного матеріалу;
• вентильований зазор;
• суцільна основа;
• м'яка покрівля.

При монтажі важливо не тільки дотримуватися встановленого порядку, а й орієнтувати окремі матеріали відповідно до рекомендацій виробника.Зокрема, це стосується пароізоляційного та дифузійного шару, мембранні матеріали яких пропускають повітря тільки в один бік.

Необхідність якісної теплоізоляції призводить до серйозного ускладнення конструкції покрівельного пирога

Обрешітка та контробрешітка

Рейки обрешітки і контробрешітки набивають поверх крокв, завдяки чому вдається зробити більш жорстким дерев'яний каркас і отримати зазор, необхідний для циркуляції повітря. Схема монтажу цих елементів при облаштуванні холодного горища гранично проста:

• як контробрешітки використовується брус 50х50 мм, який кріплять поперек кроквяних балок з кроком 0,3 м (для стандартної відстані між кроквами в 0,7-0,9 м);
• до контрбруса прибивають суцільну основу, стежачи за тим, щоб край кожної плити спирався на брус. При цьому уникають хрестоподібних з'єднань, укладаючи плити врозбіг і фіксуючи цвяхами.

При спорудженні суцільної основи зі шпунтованої дошки необхідність у контробрешітці відпадає. У цьому випадку пиломатеріал кріплять безпосередньо до крокв.

Контробрешітка виконує кілька функцій - від забезпечення жорсткості кроквяної системи до вентиляції покрівельного пирога

Для утепленого даху використовується багатошаровий покрівельний пиріг, тому монтаж обрешітки та контробрешітки здійснюється на окремих етапах монтажних робіт:

• з боку горища поверх крокв кріпиться пароізоляційна мембрана;
• поверх пароізоляції кріпляться контрбруски, відстань між якими вибирають в залежності від типу та розмірів облицювального матеріалу стін мансарди. Так, для гіпсокартонних конструкцій крок кріплення становить 0,4 або 0,6 м;
• зовні даху до крокв кріплять розпірки, необхідні для утримання плитної або рулонної теплоізоляції;
• в отримані ніші укладають утеплювач і споруджують зовнішню контробрешітку. Для цього брус прибивають уздовж кроквяних ніг, щоб отримати можливість сформувати вентиляційний зазор;
• поперек контрбруса набивають рейки обрешітки, які є опорою для суцільної основи.

При необхідності монтажу більш товстого шару теплоізоляції (від 15 см) використовують двоярусну контробішовку, прибиваючи брус спочатку в поперечному, а потім у поздовжньому напрямку.

Відео: пристрій покрівельного пирога Tegola

Ремонт та демонтаж м'якої покрівлі

Якщо в процесі експлуатації м'якої покрівлі покриття було з тієї чи іншої причини пошкоджене, його ремонтують. Для цього проводять огляд пошкоджень та приймають рішення про спосіб їх усунення. Невеликі пробоїни можна просто залити мастикою, тоді як розриви та інші дефекти вимагають серйознішого підходу.

Перш за все, слід очистити пошкоджену ділянку від мінеральної крихти. Для цього можна використовувати антраценову або солярову олію, яку наносять на поверхню і змітають посипання ганчіркою або щіткою. Крім усього іншого, це пом'якшить матеріал перед ремонтними роботами.

1. Невеликі дефекти усувають за допомогою звичайної латки. Вона повинна перекривати пошкоджену ділянку не менше ніж на 10 см з кожного боку. Для фіксації використовується мастика, якою ретельно промазують як лату, так і місце, на яку вона буде накладена. Якщо ж пошкодження стосується не тільки верхнього покриття, а й шару підкладки, то цей варіант не підходить.

   Для ремонту серйозних пошкоджень необхідно завжди мати під рукою кілька цілих гонтів м'якої покрівлі

2. Якщо покрівля пошкоджена вщент, то дефектне місце необхідно ретельно очистити від бруду та старого клеючого складу.Мастику змішують з тирсою або піском, після чого отриманою сумішшю заповнюють пробоїну. Використовуючи шпатель, ремонтний склад розрівнюють таким чином, щоб отримати рівну поверхню для накладання латки. При цьому вона повинна перекривати місце ушкодження на 10-15 см.
3. Виявивши в м'якому покритті тріщину, його розрізають до шару підкладки - це дозволить видалити з дефектного місця сміття, бруд і старий клеючий шар. Після цього ділянку сушать та заливають новою мастикою. Невеликі тріщини можна не розрізати, встановивши латку за наведеною схемою. Мережа дрібних тріщин ремонтують і зовсім без латок. У цьому випадку м'яку покрівлю очищають від сміття і покривають попередньо розігрітою мастикою.
Щоб уникнути плавлення мастики і підвищеного зносу м'якого покриття, слід після кожного ремонту відновлювати шар посипання. Для цього можна використовувати річковий пісок, який можна просіяти на дрібне сито. Надлишки посипання можна не видаляти - згодом їх змиє дощем і понесе вітром.

М'яку покрівлю, що відслужила свій термін, демонтувати нескладно. Для цього вибирають прохолодну пору року з температурою зовнішнього повітря не вище 20 ° С – важливо, щоб мастика залишалася твердою. Покрівельний матеріал починають знімати від ковзана, просуваючись до карнизів. Після видалення черепиці від основи відокремлюють підкладку, після чого демонтують настил, а також шари гідро- та теплоізоляції. Що стосується рулонної м'якої покрівлі, що наплавляється, то її демонтувати набагато складніше - доведеться використовувати штроборізку і вирубувати пласти матеріалу покрівельною сокирою.

Знаючи основні моменти технології, монтаж м'якої покрівлі зможе виконати навіть початківець. Звичайно, в рамках однієї статті неможливо розповісти про всі нюанси та хитрощі цієї роботи - у будь-якій справі потрібен досвід. І тим не менш, дотримуючись правил монтажу і прислухаючись до рекомендацій досвідчених покрівельників, спорудити покрівлю можна і власноруч.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!