У складно знайти хоча б один гектар землі з природними умовами, ідеальними для вирощування яблуні. Берегти вибагливі культурні сорти плодового дерева від спеки та морозів, хвороб та шкідників та отримувати великі врожаї яблук допомагає щеплення. А для неї потрібні підщепи - витривалі, продуктивні та довговічні.

Підщепа для яблуні: визначення, призначення та класифікація

У садівництві підщепою називають рослину, стебло та коренева система якої використовуються для фіксації та харчування іншої (щепленої) рослини. Підщепа і прищепа утворюють єдиний організм, життя якого безпосередньо визначається вихідними якостями обох частин і ступенем їх сумісності.

Типологія

Яблоневі підщепи розрізняються за походженням на наступні групи:

  • дикорослі (дички) - розмножуються самостійно (зазвичай насіннєвим способом);
  • культурні, які поділяються за способом вирощування на основні групи:
    • сіянці (середня висота щепи - 7 м);
    • клоны - виходять з допомогою штучного окоренения гілок вихідного (материнського) екземпляра і поділяються на 5 типів:
      • суперкарликові (1,5-2 м);
      • карликові (2,5-3 м);
      • напівкарликові (3,5 м);
      • середньорослі (4,5 м);
      • сильнорослі (5-6,5 м).

У сіянців можлива непередбачувана трансформація біологічних характеристик вихідного (материнського) екземпляра, а у клонів вони залишаються незмінними.Усі сформовані підщепою та прищеплюванням властивості дерева зберігаються в ньому тільки на час взаємопов'язаного існування обох частин і у спадок не передаються.

Роль у вирощуванні яблуні

Від підщепи залежить:

  • Схема посадки. Чим менша підщепа, тим щільніше можна виробляти насадження (мінімальний інтервал між суперкарликами - 1,5-2 м).
  • Швидкість розвитку рослини та час її вступу в «родить» вік. Щеплені на сіянцях яблуні швидше ростуть, а на клонах (насамперед, карликах і напівкарликах) - раніше починають плодоносити.
  • Довголіття плодового дерева. Чим більша підщепа, тим довше живе яблуня.
  • Максимально можлива величина надземної частини рослини. Піковані сіянці мають численні та глибокозалягаючі корені, які забезпечують повноцінне харчування щепленого екземпляра. Завдяки цьому останній виростає до нормальних для яблуні розмірів (3×7 м).На клонах вирощуються мініатюрніші форми. Причина: нездатність поміщеної в ґрунт гілки яблуні сформувати кореневу систему, достатню для повного насичення деревної крони поживними речовинами та водою.
  • Клопотність агротехніки. Слабослі яблуні мають поверхневе коріння і тендітну деревину, тому легко падають і ламаються від вітру або тяжкості плодів. Тому вони потребують улаштування додаткової опори - підв'язки стовбура та скелетних (основних) гілок до шпалер або кілків. Ще їм потрібна більш ґрунтовна обрізка та прискорений полив (верхній шар ґрунту швидко пересихає). А ось збирання врожаю на таких яблунях, навпаки, гранично простий.

При роботі з карликами та суперкарликами не потрібна драбинка

Вибір яблуневої підщепи: найкращі варіанти, думки жителів регіонів РФ

Спершу розглянемо основні клонові сорти, далі пробіжимося відомими сіянцями-універсалами, а потім з'ясуємо «подвійні» переваги садівників.

Клони

Виберемо в кожній групі по одному-двох з найбільш толерантних та продуктивних сортів.

Сильнорослі: А-2, ММ-104

Дерева на цих підщепах:

  • добре тримаються в ґрунті за рахунок потужної кореневої системи (опора та укриття від вітру не потрібні);
  • витримують промерзання ґрунту до -14 °C;
  • посухостійкі (обидва пройшли випробування в Південному федеральному окрузі);
  • живуть і рясно плодоносять по 45-50 років.

Рекомендовані культивари для щеплення:

  • Антонівка звичайна.
  • Боровинка.
  • Голден Делішес.
  • Айдаред.
  • Макінтош.
  • Пармен зимовий золотий.
  • Розмарин білий.
  • Старкінг.

Спільним недоліком сильнорослих підщеп є порівняно пізній термін вступу щепленого дерева в плодоношення - 6-7 років.

Середньорослі: 54-118, ММ-106

Сумісні з усіма сортами яблунь. Щепи на 54-118 і ММ-106 плодоносять з 4-5 років, а живуть по 3-4 десятиліття. Обидві підщепи легко розмножуються відведеннями (частіше вертикальними), даючи до 6-7 клонів за сезон. Коріння дорослих екземплярів досягає глибини 120 см, не боячись високого залягання ґрунтових вод і надійно утримуючи дерево від завалювання.

Дані сорти підвищують стійкість культурних яблунь до несприятливих природних факторів:

  • промерзанню ґрунту:
    • 54-118 - до -16 °C;
    • ММ-106 - до -12 °C.
  • надмірного ущільнення ґрунту;
  • хвороб (парше, борошнистої роси);
  • шкідникам (кров'яний попелиці).

Обидві підщепи ідеально підходять для щеплення зимових (тобто найпізніших) яблуневих культиварів:

  • Флоріна.
  • Гала Маст.
  • Айдаред.
  • Голден Делішес.
  • Ренет Симеренко.

Сорт 54-118 нерідко використовується як інтеркалярна вставка. Так називається частина стволика окремої рослини, що розміщується між підщепою і прищепом і служить для посилення посухо- і морозостійкості, а також урожайності дерева. У ММ-106 є один серйозний недолік - висока схильність до фітофторозу.

Напівкарликові: М-7

Ця підщепа сумісна з районованими (акліматизованими) сортами Підмосков'я та південних областей. Без укриття та снігового покриву коріння рослини підмерзає при температурі повітря -25 -27 °C. Сорт дуже зручний для окулювання (щеплення фрагментом деревини з ниркою), оскільки кора дерева легко відокремлюється від стовбура. М-7 стійкий до постійного надлишку чи нестачі вологи у грунті. Без проблем розмножується вертикальними відведеннями: до 8 штук на рік, укорінення триває 10-30 днів.

Підщепа М-7 часто використовується як «вкорочуюча» основа для сильнорослих сортів:

  • Уелсі.
  • Пармен зимовий.
  • Джонатан.
  • Кокс.

Прищеплені до М-7 яблуні плодоносять вже на 3-4 рік, одночасно даючи надвисокі врожаї за рахунок різкого уповільнення росту дерева, спочатку дуже інтенсивного. При повноцінних підживленнях, регулярному поливі, грамотній профілактиці парші та боротьбі з плодожеркою врожаї можуть досягати 500-650 кг з однієї сотки (за звичайних умов - 150-400 кг) при схемі посадки 4×2 м, тобто з 12-13 дерев.

Напівкарликові яблуні можна висадити за схемою 3×2 м (15-16 примірників на сотку), якщо в майбутньому регулярно обрізати щорічний приріст скелетних гілок до 2-3-річної деревини.

Карликові: М-9, Б7-35

М-9 - найпопулярніший у слаборослий подвійний сорт. Яблуні на ньому живуть по 30-40 років, плодоносячи з 3-річного віку та за сезон даючи по 10-35 кг від одного дерева.Коренева система підщепи залягає на глибині всього 60 см, і деревина у М-9 досить крихка – тому рослині необхідна опора. Дуже корисний буде закріплюючий коріння шар дерну в прутовому колі. Обов'язковий полив у міру підсихання верхнього шару ґрунту.

Можливі регіони вирощування яблунь на М-9 в РФ:

  • у стланцевій (похилій) формі, із зимовим укриттям приствольного кола мульчою з трави або листя на 15-20 см:
    • Калінінградська, Ленінградська, Архангельська та Амурська області;
    • Центральне Нечорнозем'я;
    • Північний Кавказ.
  • у звичайній формі, без укриття - інші райони.

Основні сорти-щепи для М-9:

  • Зоря Алатау.
  • Джонатан.
  • Апорт.

Мені відомим, але перспективнішим є сорт Б7-35. Ось його переваги перед М-9 (при зазначених подвійно-подвійних комбінаціях):

  • підвищена посухостійкість (підщепа районована на півдні Казахстану);
  • найкраща зчіпка з ґрунтом (коріння відростає до 120 см);
  • врожайність більша в 1,4-1,8 рази: Апорт і Зоря Алатау - 130 кг, Джонатан - 230 кг (з однієї сотки);
  • залишок придатних для харчування плодів після зберігання - 94% проти 89%.

При розмноженні М-9 відводками слід врахувати, що з кожних 7-8 пагонів одного маточника життєздатну кореневу систему розвивають лише 2-3 штуки (укорінюються за 20-45 днів). Спальних бруньок на кореневій шийці підщепи майже не буває, тому переважно клонування «горизонтальним» способом (інструкцію див. нижче).

Суперкарликові: СК-3, М-8

Спільним та головним плюсом таких підщеп (крім універсальності) є те, що щеплені на них яблуні починають давати повноцінні врожаї вже на 2-3 рік. А ось персональні переваги кожного сорту:

  • СК-3 - стійкий до спеки та тривалої посухи, витримує морозні (до -30 °C) безсніжні зими (районований на Північному Кавказі).
  • М-8 - не страждає через високе залягання ґрунтових вод (0,5-0,3 м) та сильного засолення ґрунту.

Перевірені сорти для щеплення:

  • Айдаред.
  • Боровинка.
  • Делішес (будь-який представник групи).

На жаль, обидві підщепи мають надзвичайно тендітну деревину і дуже погано закріплюються в грунті корінням. Зважаючи на це опору деревам слід забезпечувати в перший рік після щеплення. Ще один істотний недолік суперкарликів - короткий термін життя привоїв (близько 15 років).

Сіянці

Серед культурних підщеп яблуні для насіннєвого розмноження найчастіше використовується:

  • На Півдні - посухостійкі:
    • Астраханське біле.
    • Боровинка.
    • Астраханське червоне.
    • Стовпівка.
    • Грушівка ревельська.
  • У Підмосков'ї та зонах ризикованого землеробства РФ - морозостійкі:
    • Антонівка.
    • Грушівка московська.
    • Аніс смугастий.

А ось найпродуктивніші та невибагливі, а тому - найпопулярніші сіянці-дички:

  • Ранетка пурпурова. Морозостійка (-35 °C) підщепа для дрібноплідних яблунь-китаєк: К. золота рання, К. темно-червона, К. Керр, К. десертна. З великоплідних привоїв підходить тільки Пепін шафранний.
  • Я. східна (кавказька). Сорт стійкий до посухи та морозів (-30 °C). Ідеальна підщепа для культиварів:
    • Ренет Пісгуда.
    • Макінтош.
    • Мелба.
    • Суйслепське.
    • Грушівка кубанська (Виноградка).
  • Я. ягідна (садова сибірська). Підщепа витримує похолодання до -40 °C. Відповідні прищепи:
    • Переможець.
    • Ренет Кічунова.
    • Північний синап.
    • Россошанське смугасте.
    • Жигулівське.
    • Антоновка пізня.
  • Я. сливолистна. Цей традиційний для Сибіру, Уралу та північних областей сорт славиться несприйнятливістю до пониження температури до -50 ° C (при сніговому покриві заввишки 50 см і більше). Зазвичай служить інтеркалярною ланкою під прищепами:
    • Золота осінь.
    • Шафран саратовський.
    • Спартак.
    • Липневе Черненко.
    • Бельфлер-китайка.
    • Кортланд.

Одна і та сама підщепа здатна формувати різні по висоті дерева залежно від умов вирощування. Типовий приклад - клоновий сорт А-2, прищепи якого можуть бути як середньорослими (на звичайних ґрунтах), так і сильнорослими (на родючому чорноземі). Габарити щепленого дерева також штучно регулюються щорічним обрізанням основного провідника (найрозвиненішої скелетної гілки), завдяки якій центральна точка зростання щоразу переходить на другий за величиною втечу крони. Це призводить до стримування зростання надземної частини яблуні.

Відео: однорічні екземпляри сортів Флоріна (ММ-106) та Ренет Симеренко (невідомий подвійний сіянець-дичка)

Відгуки та рекомендації

А ось які підщепи віддають перевагу садівникам-практикам.

Південь

Підмосков'я

Зони ризикованого землеробства РФ

На мою думку та досвіду, яблуні на півночі Сибіру, Уралу та європейської частини треба вирощувати похило, невеликими деревами із заниженою кроною: або на карликовій підщепі, або в кущовій формі. Природно, що карликам буде потрібно більш інтенсивне обрізання щорічного приросту на 2-3 нирки, але всі ці праці з лишком окупляться своїми вирощеними плодами.

Захваткін М. Н., кандидат біологічних наук

http://www.vashe-zdorovie.ru/article/nostalgiya/tree/letercad/povy6enie_zimoctoikocti_plodovyh.htm

Інструкції з вирощування підщепи для яблуні

Перелічимо найпростіші та надійніші методики отримання подвійних саджанців плодового дерева.

З насіння

Перший спосіб:

  1. Заготівля (вересень - жовтень). Збираємо насіння з дозрілих плодів потрібного сорту (придбаємо в магазині або розпліднику).

    Намагаємося не пошкодити тканини насіння - вони дуже ніжні

  2. Зберігання (листопад - грудень). Тримаємо посівний матеріал у сухому темному місці за кімнатної температури.

    Краща тара для зберігання насіння яблуні - паперовий пакет

  3. Стратифікація (3 місяці до дати посіву). Загортаємо насіння в паперовий рушник (вату, марлю), зволожуємо, кладемо в пластикову ємність, забираємо в нижній відсік холодильника.

    Кожні 10 днів промиваємо насіння холодною водою і міняємо рушник

  4. Посів у відкритий ґрунт (відразу після відтавання ґрунту). Розкладаємо насіння з інтервалом 2-3 см у траншею глибиною 1,5 см (легкий чорнозем з нейтральною реакцією).

    Після появи 4 справжніх (не сім'ядольних) листочків сходи проріджуємо, залишивши для кожного сіянця площу 20 × 20 см

  5. Створення розгалуженої кореневої системи деревця. Як тільки сіянці виростуть до 10 см, гострою лопатою зрізаємо стрижневий корінь кожного з них на глибині 15-20 см.

    Вводимо багнет лопати в ґрунт під кутом 45° з відступом від кореневої шийки стебла в 15 см

Другий спосіб полягає у передзимовому посіві у відкритий ґрунт і має переваги перед першим, бо природна стратифікація:

  • краще позначається на схожості насіння;
  • позбавляє нас від клопітного вмісту посівного матеріалу в холодильнику.

При посіві яблуневого насіння в ємність вони можуть мимоволі змінювати своє становище під час проростання. Це призводить до скручування основного стебла, що ускладнює його подальший ріст.

Відео: вирощування сіянців яблуневої підщепи у відкритому грунті

Автор відео проживає на Західній Україні і стверджує, що цим способом розмножуються будь-які осінні сорти яблуні (найкраще - Антонівка). Я живу в 500 км на південь від Красноярська, і за подібних умов висіву насіння Антонівки отримую 80-90% здорових сходів.

Нормальний термін дозрівання сіянців яблуні для майбутнього щеплення - 2 роки з моменту проростання насіння.

Черенковання

Для роботи нам знадобиться свіжий приріст надземної частини яблуні.

Вкорінення молодих пагонів

Як тільки гілки поточного сезону відростуть на 10-12 см, їх потрібно:

  1. Зрізати навскіс під пазушною ниркою (відступ 0,5-1 см) і відразу ж помістити у воду, втопивши як мінімум до серединки.

    Нарізаємо зелені живці вранці: у цей час вони максимально насичені вологою

  2. У день зрізання висадити в парничок з піщано-торф'яним (1:1) субстратом, заглиблюючи нижній кінчик на 3-4 см і дотримуючись інтервалу 5 см між живцями.

    Верхушку відщипуємо, велике листя вкорочуємо наполовину

При постійній температурі ґрунту 28-30 °C та вологості повітря 90-100% живці укоріняться протягом 20-30 діб (обов'язково щоденне провітрювання).

Розмноження одревеснілими гілками

Дочекавшись ранньої осені, ми повинні:

    З нижньої частини однорічних пагонів нарізати фрагменти довжиною 18-20 см, потім зв'язати їх у пучки і прибрати в холодильник або непромерзаючий підвал (1-3 ° С).

  1. Неправильний зріз на верхній частині живця, що здеревів, може призвести його до ураження хворобами

  2. На початку весни помістити живці в ємності з вологим піском і тримати 1-1,5 місяці при кімнатній температурі.

    Пагони розташовуємо в піску прямовисно, залишаючи над його поверхнею 1-2 верхівкові бруньки

  3. По закінченні вказаного терміну висадити стебла, що почали вкорінюватися в парничок (інтервал між гілочками - 10 см).

    Церенки заглиблюємо на 15 см, дотримуючись нахилу в 45°

Гілочки обростуть корінням до кінця поточного літа (склад і температура грунту, вологість повітря, вентиляція - див. попередню інструкцію).

Одеревнілі та зелені живці яблуневих підщеп стають придатними до щеплення через рік після їх укорінення.

Корневими живцями свої підщепи (як і всі плодові дерева) я не розмножую. Неодноразово зауважував, що при вирізанні великих фрагментів кореневої системи дерева останнє починає на 2-3 роки відставати у розвитку.

Відведення

Існує 2 способи. Спочатку розглянемо найпопулярніший.

Вертикальні відведення

Нескладна операція має велику протяжність у часі:

  1. Навесні, при ще нерозкритих нирках, обрізаємо стовбур 2-3-річного маточника на висоті 1-2 см над поверхнею землі.

    Зріз робимо косим з нахилом на північний захід (сонячні промені не б'ють у поверхню) - інакше замазуємо його садовим варом для зупинки випаровування вологи

    2. Коли пагони досягли довжини 18-25 см, обсипаємо їх вологим грунтом (піском, тирсою) на 10 см.

  2. Окучуємо рослину ще 2 рази через кожні 2-3 тижні, але так, щоб у результаті субстрат покрив гілки на 20 см

  3. На рубежі серпня та вересня відрізаємо оброслі корінцями відведення від маточника.

    Молоді коріння дуже крихкі, тому операцію виконуємо вкрай обережно

Висаджений у родючий ґрунт відведення з корінням буде готовий до щеплення вже наприкінці наступного літа.

«Горизонтальний» метод

Технологія відрізняється від попередньої тим, що пагони деревця, що виросли зі сплячих бруньок, потрібно пригнути і пришпилити до землі, а потім підгорнути на 5 см. Гілки, що потрапили в грунт, дадуть власні бічні відростки, які слід укорінювати за вищенаведеною інструкцією.

Один маточник можна розмножувати відведеннями мінімум 6-8 років поспіль, починаючи з 2-річного віку

Як виростити клонову підщепу яблуні в контейнері

Допустимо, ми хочемо щорічно отримувати нові подвійні саджанці. Це зручніше робити в переносній ємності, завдяки якій нам не доведеться відводити на садовій ділянці спеціальне місце для вирощування підщеп.Принцип методики аналогічний укоріненню вертикальних відводків, але є два нюанси:

  • маточник міститься в контейнері - пластиковому відрі (10-15 л) з 3-4 отворами (1 см) у днищі;
  • при підгортанні пагонів для фіксації субстрату використовується обід шириною 20 см, вирізаний з іншого відра трохи меншого (на 2-3 см) діаметра.

Відео: розмноження яблуневої підщепи вертикальними відведеннями в контейнері

Як на дорослій яблуні отримати кореневу підщепу

Метод також ґрунтується на принципі вкорінення вертикальних відводків. На цей раз відмінність полягає в тому, що стовбур дерева не зрізається, а його основа підгортається на 10-15 см землею. Зі сплячих бруньок на засипаній вологим грунтом частині стовбура виростають пагони, які слід триразово підгорнути за описаним вище алгоритмом. Землю бажано кожні 1-2 тижні поливати місячною водною настойкою вербових гілочок – для стимулювання коренеутворення.У цьому випадку період укорінення пагонів складе 2-2,5 місяця (при розмноженні живцями або відведеннями - на 2-4 тижні менше нормального).

Для отримання кореневої підщепи годяться яблуні 2-15 років.

Виростивши хорошу підщепу для яблуні, ми закладемо надійну основу її нормального розвитку та максимальної родючості.

Категорія:

Садівництво