Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

У кожному житловому приміщенні або на підприємстві є електроприлади. Вони використовуються для різних цілей, харчуються різними струмом по фазі і вольтажу, підключаються до мережі від розподільного щита - пристосування, призначеного для розподілу між споживачами енергії і прийому її від зовнішнього джерела.

На обладнання покладені і інші, не менш важливі функції:

  • Захист від високих навантажень мережі, короткого замикання проводки.
  • У сучасних пристроях передбачена можливість підключення інших приладів або відповідного реагування на зміну якості струму.
  • Забезпечення безпеки від ураження електрикою тварин і людей.

Розглянемо як зібрати електрощиток своїми руками.

Види і розміри електрощитків

Розрізняють два типи розподільних щитів, в залежності від місця їх установки:

  • Зовнішні.
  • Внутрішні.

Електричний щит представляє собою металеву або пластикову коробку певного розміру (залежить від потужності, кількості автоматичних вимикачів, призначення обладнання), що містить дин-рейки для кріплення автоматів, вихід і місце для укладання проводів. Найчастіше в продажі є готові ящики з металу, покритого полімерним порошком або пластмаси певних розмірів.

РАДА: При першій самостійній збірці обладнання слід вибрати коробку більшого, ніж потрібно, розміру. Більше простору суттєво полегшить складання і монтаж електрощитка.

При установці розподільного щита зовні приміщення, слід визначитися з типом монтажу:

  • Навісний.
  • Вмонтований в стіну або нішу.

Особливість окремого ящика навісної конструкції в тому, що вид його, як правило, більш презентабельний. Коробка зроблена акуратно, закривається кришкою на замок. Це забезпечить захист від несанкціонованого проникнення до вимикачів. Для наявної ніші можна підібрати обладнання певної геометрії, розмірів і товщини.

Зовнішні прилади виступають в середньому на 20 см при установці на стіні з негорючих матеріалів. В іншому випадку варто подбати про безпеку, помістити під основу щитка до поверхні прикріплений ізоляційний матеріал по всій площі коробки.

Особливу увагу слід приділити висоті кріплення. Коробки з металу володіють гострими кутами, що істотно підвищує ймовірність отримання травми. Найкраще кріпити устаткування не нижче зростання найвищого в сім'ї.

Також можна розташувати ящик ближче до кута або відразу за дверима, щоб обладнання не заважало вільному пересуванню в приміщенні. При прихованому монтажі коробка замурується, залишаючи тільки на рівні поверхні стіни дверцята. Навіть якщо вона виступає на кілька міліметрів, це не псує зовнішнього вигляду при правильному розміщенні.

Розподільчий щиток без «начинки» складається з таких елементів:

  • Основи.
  • Захисної кришки.
  • Дін-рейок.
  • Засувки для фіксації дин-рейок з можливістю доукомплектації новими автоматичними вимикачами в міру необхідності.
  • Дверцята.

На підставі передбачено місце для:

  • Кріплення самого приладу.
  • Кріплення клемних колодок.
  • Укладання проводів.
  • Кріпильних отворів.

Захисна кришка розташовується під дверима і дозволяє захищати внутрішню проводку від контакту, залишаючи доступними тільки рубильники.

ВАЖЛИВО: Купуючи розподільний щиток, необхідно передбачити наявність вільного місця для додаткових рубильників. Не виключено, що в майбутньому це може знадобитися. Приблизно 1/5 місця варто залишити порожнім.

Автомати бувають одно- і двополюсними. Їх товщина 1, 2 і 2, 4 см відповідно. Кількість розеток, освітлювальних приладів, електричного обладнання в квартирі визначає необхідну кількість вимикачів. З таких розрахунків підбирається оптимальний розмір ящика, з огляду на квадратну, прямокутну форму.

Складання схеми електричного щита

Щоб скласти принципову схему розподільного щита, варто вирішити такі питання:

  1. Яким модульним устаткуванням буде оснащений?
  2. Якого номіналу, в якій кількості потрібні автомати?
  3. Буде в схемі присутні УЗО і дифф. автомати?
  4. Яка вартість обладнання допустима?

На прикладі електрощитка для квартири з однофазною напругою, схеми можуть відрізнятися наявністю або відсутністю УЗО, кількості рубильників, типі коробки під електрообладнання. У більшості багатоквартирних будинків в поверховому щиті вже є вступної автомат і лічильник. Важливо ознайомитися з нормами, встановленими законодавством, які вказують, якими правилами і документами обладнання не повинно суперечити.

Серед них:

  • ПУЕ.
  • ГОСТ 32395-2013 з загальними технічними умовами про характеристики для житлових приміщень распредщітков.
  • СП 31-110-2003 про монтаж і проектування в житлових будинках і будівлях громадського призначення електроустановок.

Головні правила, які вказані в перерахованих документах, свідчать:

  1. Дверцята для квартирного приладу при оснащенні автоматичними рубильниками не обов'язкові.
  2. Матеріал стінок ящика повинен переносити механічні удари і тиску силою до 0, 7 Дж.
  3. Окремими зажимами обладнується кожен нульовий захисний і робочий провідники.
  4. З'єднувальні дроти повинні добре ізолюватися покриттям по всій довжині в коробці, не торкатися оголених частин корпусу, не мати запаяних, перемотаних ізолентою або іншим ізолятором частин, гострих кромок ящика з радіусом вигину, що не перевищує в 6 разів діаметр сердечника.
  5. Мінімальний простір для шляхів витоку і повітряних зазорів - понад 1, 2 см. Це відстань зменшуватися не повинно для прихованих приладів після їх монтажу.
  6. Мінімальне значення електричного опору ізоляції корпусу - не нижче 10 Мом (в холодному стані).
  7. Для обслуговування або заміни будь-якої складової електрощитка повинен забезпечуватися зручний доступ.
  8. Термін служби - до 25 років, з можливою заміною окремих частин комплектації обладнання.

Найпростішою схемою для одно- або двокімнатної квартири розподільного щитка є комплектація з вимикача навантаження, пов'язаного з автоматичним рубильником на 25 А для варильної панелі або духовки, 2 вимикачів на 16 А для розеток, електрообладнання, 1 вимикача на 10 А для освітлення і дифф. автомата на 16 А для санвузла. Таку схему використовують для приміщень із загальною довжиною використовуваної проводки - не більше 400 м.

На вході установка автоматичного вимикача не обов'язкова при наявності його в поверховому розподільнику. Перед складанням обладнання цей факт необхідно перевірити. На ввідний апарат в розглянутій схемі досить 40 А для номінального струму. В цілому у електрощитків є параметри, згідно з якими підбирається конкретна схема.

параметрзначення
Номінальна напруга (вхід), В400/230; 690/400.
Номінальна частота струму, Гц50; 60.
Номінальний струм затискачів або вступного апарату, А40; 63; 100; 125; 160; 250.
Номінальний відключає диференційний струм на УЗО на вводі щитка, А20; 100; 300.
Найбільша кількість захисних апаратів, які встановлюються для ліній групових цілей в щитку при однополюсного розрахунку:

а) УЗО і автоматичних вимикачів;

б) різьбових запобіжників.

6; 12; 18; 24; 30.

6; 9; 12.
Номінальний струм ПЗВ і автоматичного вимикача груповий ланцюга, А10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Номінальний відключає диференційний струм на УЗО на груповий ланцюга, мА10; 30.
Номінальний струм запобіжника груповий ланцюга, А6; 10; 16; 25.
Номінальний короткочасний витримує струм КЗ (в чинному значенні) на вводі щитка, збірних шинах з номінальними струмами апаратів 160 і 250 А, кА12.

Для обладнання освітлення доцільно підбирати кабелі з площею перетину сердечника 1, 5 км. мм., для автоматичних вимикачів - на 10 А. Інші дроти для більш потужного обладнання оснащуються автоматами на 16 А, використовуючи для цього проводку з площею сердечника 2, 5 кв. мм.

Для санвузла краще встановлювати диференційний рубильник на 10 А, що повністю покриває енергетичні потреби цього приміщення. Головне, щоб захисне пристрою не перевищувала 30 мА, що обумовлено в правилах.

При наявності тільки електричного споживання духовкою, а не вручений поверхнею, стає на 1 споживача менше. Автомат захисту і кабель живлення в цьому випадку змінюються. Дана схема дуже проста і рідко захищає електрообладнання від частих перебоїв.

Для такого маневру потрібно трохи «погіршити» комплектації, що підвищить і вартість обладнання. Додавання реле на введення забезпечує відключення від мережі при перевищенні струмів або напруг.

В таких схемах є кілька переваг:

  • Підключати і монтувати просто.
  • Для невеликих приміщень - оптимальний варіант.
  • Вартість невисока.

недоліки:
Захист витоку струму працює тільки на ділянці з диференційованим автоматом, тому інші лінії від цього не захищені. Установка ПЗВ на введення істотно покращує дану схему.

ВАЖЛИВО: Установка ПЗВ без автоматичного вимикача заборонена! Необхідно переконатися, що це обладнання вже встановлено в поверховому щиті.

При наявності в поверховому щиті диференційованого автомата або УЗО, немає необхідності захист дублювати. При загальній довжині, використовуваної в житловому приміщенні проводки, понад 400 м., Можуть спостерігатися підвищені витоку через підсумовування за окремими групами. УЗО тут слід встановлювати на окремі групи, усунувши вступне з комплектації електрощитка.

Більш досконалі схеми розподільного квартирного щитка вважаються при наявності УЗО в окремих групах. Для вступного апарату підбирається номінальний струм 0, 8 А. Це значення береться з розрахунку коефіцієнта попиту для житла з підвищеною комфортністю і 11 кВт однофазної навантаженням для приміщень.

Особливість такого приладу полягає в необхідності обладнання кожного УЗО своєї шиною. В іншому випадку спрацьовування кожного УЗО групи буде одночасним через витік з будь-якої групи кабелів. При пошуку пошкодженої проводки доведеться від'єднувати з шинок нульові жили.

Чи необхідно УЗО в електричному щиті?

Пристрій запобігає можливість отримання смертельно небезпечного розряду. Для летального результату ток потрібно силою від 80 мА, що при значенні його 50 мА не дозволить відірватися від проводу самостійно. При наявності невеликого навантаження або короткого замикання, спрацьовує звичайний автомат. Для низьких показників, наприклад, 1-2 А, він спрацьовувати не повинен. Якщо УЗО в розподільному щиті відсутній, то контакт з таким обладнанням може закінчитися для людини сумно.

Поразка змінним струмом відбувається наступним чином. Людина торкається до відкритого ділянки кола. Струм спрямовується по тілу до підлоги при відсутності спеціальної ізоляції, як правило, люди не носять в домашніх умовах прогумовану взуття на товстих підошвах.

Для запобігання удару і напрямку струму іншим шляхом, ніж тіло людини, в електрощитку монтується захисний провідник, який в народі називається заземленням. У західних країнах цей пристрій називається вимикачем диференціального струму, а у нас УЗО розшифровується як «Пристрій захисного відключення».

У вітчизняному обладнанні для захисту від ураження струмом передбачено диференційний автоматичний вимикач, який складається з УЗО і звичайного автоматичного рубильника.

розрізняють:

  1. Автоматичний вимикач - захищає лінію від струмів підвищеної напруги і сили.
  2. УЗО або диференціальний вимикач - захищає людину від ураження, запобігає струми витоку.
  3. Диференціальний автоматичний вимикач - комплексний прилад, який виконує функції ПЗВ і автоматичного вимикача, захищаючи від надструмів і поразки людини ними.

Спрацювання УЗО буде в разі різниці вихідного та вхідного через прилад струмів. При наявності іншого шляху, наприклад, людського тіла, автоматично відключається харчування в лінії.

Пристрій не захищає від прямого контакту з проводкою в наступних випадках:

  • На корпусі техніки відбувається пробій.
  • Проводка була покладена неякісно.
  • При контакті корпусу електрообладнання із заземленням сусідів на водопровідні труби і т.п.
  • У щитку проводка була некоректно змонтована.

ВАЖЛИВО: УЗО від надструмів не захищає, тому необхідно для захисту людини ставити в ланцюг автомат.

  • На контактах пристрою номінальний струм не відповідає наявному електроустаткування житла.
  • Перевищення номінального струму витоку.
  • Категорія витоку не відповідає класу обладнання (розрізняють А і АС типи, де перший спрацьовує не тільки на змінні струми витоку і більш дорогим обладнанням).
  • Невідповідність внутрішньої схеми електронної або електромеханічної.

Як розрахувати кількість місць в електричному щиті?

Для електрообладнання, яке використовується для монтажу розподільного щита, передбачені уніфіковані стандартні розміри. Навіть різних виробників рубильники та інші комплектуючі будуть володіти подібними габаритами.

Кріплення основних елементів здійснюється на дин-рейці, ширина цього профілю складає 3, 5 см. Для одного автоматичного вимикача передбачено «посадочне» місце, шириною 1, 75 см. У кожному боксі, які пропонують виробники, передбачено певну кількість осередків для модулів.

Щоб розрахувати, скільки потрібно місць для розподільного щитка певної комплектації, необхідно знати точну кількість потрібних елементів, їх тип і розмір, а також передбачити приблизно 20% для запасу на випадок змін у процесі складання або майбутніх придбань електрообладнання. З наведеної таблиці вибираються розміри приладів.

НазваШирина / кількість місць
Автоматичний рубильник однополюсний1, 75 см / 1 місце
Автоматичний рубильник двополюсний однофазний3, 5 см / 2 місця
Автоматичний рубильник трьохполюсний5, 25 см / 3 місця
УЗО однофазное3, 5 см / 2 місця
УЗО трифазне7 см / 4 місця
Автомат диференційний однофазний7 см / 2 модуля на 4 місця
Клеммник на дин-рейку1, 75 см / 1 місце
модульний електролічильник10, 5-14 см / 6-8 місць
Модульна розетка на дин-рейку5, 25 см / 3 місця
реле напруги5, 25 см / 3 місця

Для самого простого розподільного щита потрібно найменшу кількість елементів - 20 шт. Для приміщень з витратою проводки вище 400 м цей показник істотно збільшується. Через те, що в більшості корпусів обладнання передбачено 24, 36 або кратне 12 кількість «посадочних» місць, то в найпростішому варіанті кейса на 24 місця повинно вистачити. Краще придбати варіант на 36, так як залишається більше місця для змін в майбутньому.

Збірка і монтаж електричного щита

Електрощиток є тонким і складним устаткуванням, що вимагає точного розрахунку всіх компонентів і їх комутації. Всі монтажні роботи зі збирання обладнання повинні проводитися в чистому і сухому приміщенні. Бажано, щоб в розподільному щиті була дин-рейка, яка знімається для приміщення на неї потрібних модулів.

Роботи з монтажу та збирання електрощитка складаються з наступних етапів:

  1. Монтажі корпусу.
  2. Організації введення проводів і кабелів в бокс.
  3. Розподілі всередині оболонки щитка кабелів.
  4. Захисту від ремонтних і оздоблювальних робіт нутрощі приладу.
  5. Складання на рамці попередньо.
  6. Остаточному монтажі, з підключенням груп споживачів.
  7. Пуско-налагоджувальні роботи.

Монтаж корпусу електричного щита

Працювати з навісними приладами значно простіше, ніж прихованого типу. Для другого варіанту знадобиться переконатися в тому, що стіна, в якій буде обладнаний щиток, що не несе, і можна зробити відповідного розміру нішу. Без пошкодження стіни робиться «фальшива» поверхню, яка виступає на товщину ящика або хоча б на 10 см.

Для розміщення електрощитка необхідне виконання наступних правил:

  • Розміщувати бокси найкраще в приміщеннях з хорошим освітленням, циркуляцією повітря, бажано близько до виходу.
  • Рівень вологості навколишнього середовища не повинен перевищувати 60%.
  • До найближчого укосу, двері або іншому виступу має бути не менше 15 см, доступ під час налагодження або ремонту - вільний, в гардеробних або шафах розміщення електрощитка заборонено.
  • До найближчого газопроводу або легкозаймистих речовин повинно бути не менше 1-1, 5 м;
  • Установка проводиться не менше ніж 1, 4 м і не вище 1, 8 м від підлоги.

Покрокова інструкція монтажу корпусу електрощитка:

  1. Намічається місце для монтажу корпусу, за допомогою рівня прочерчиваются 1 горизонтальна і вертикальна лінії краю приладу.
  2. Окреслюється маркером по краю прикладений до місця розмітки корпус.
  3. Болгаркою робляться розрізи до середини диска по накресленому периметру.
  4. Робиться перфоратором або зубилом поглиблення на товщину боксу.
  5. Тестується, як поміщається короб, поправляється дно і стінки ніші.
  6. Ставиться штатний кріплення на корпус, відзначаються місця входу дюбелів.
  7. Висвердлюють дірки під кріплення перфоратором.
  8. Демонтується дин-рамка, обладнується потрібними модулями.
  9. Заповнюються перед остаточною обробкою порожнини монтажною піною.

При отсутствии в комплекте поставки креплений при ровной стенке, бокс прибивается дюбелями к стене, монтируется на алебастр или иной строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Правильное размещение в корпусе кабелей позволит существенно облегчить монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрощитках крышка для ввода проводки съемная. На нижней, верхней или реже задней части корпуса располагаются перфорированные отверстия, которые продавливаются пальцем или вырезаются острым предметом.

Стандартные размеры таких отверстий рассчитаны для помещения специальной гофротрубы 16-20 мм в диаметре. Помещение проводов в навесные модели – более простое занятие, поскольку внутрь бокса они заводятся поочередно. Сложнее со встраиваемыми коробами – нужно сначала заводить кабели, а только после этой процедуры закрепить корпус в нише.

Не менее простым занятием считается фиксация кабелей на входе в ящик. Чаще всего накидывается алебастр в штобе, в области введения проводки в щиток. При выборе электрощитка со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, крепление кабелей осуществляется съемом этих элементов короба.

Процедура заключается в следующем:

  1. Снимается заглушка, кабель ввода заходит первым поближе к автомату ввода, при помещении проводов в гофротрубу, ее следует перед вводом обрезать.
  2. К планке с проушинами или гребенке прикладывается кабель, фиксируется пластиковой стяжкой, которая укорачивается до нужной длины кусачками.
  3. Каждый кабель в соответствии со схемой маркируется фломастером, провода с темной оболочкой одевают в светлую термоусадочную трубку, поверх которой наносят надпись.
  4. По завершению работ по фиксации проводов на заглушке делаются засечки, чтобы она плотно заходила после вырезания углублений канцелярским или другим ножом.
  5. Заглушка помещается на установочное место и фиксируется винтами.

Разделка кабелей внутри электрического щита

Специальным ножом с пяткой снимается верхняя изоляция с кабелей без повреждения собственного покрытия жил. Следует в первоочередном порядке сразу после разделки промаркировать каждый кабель заново, чтобы избежать путаницы. Лучше оставлять запасную длину провода, превышающую расстояние до крепления в коробе от входа в него примерно вдвое.

Инструкция для разделения кабелей:

  1. Соблюдается порядок: с верхней части – слева направо, с нижнего левого угла – направо.
  2. Снимается изоляция с края вводного кабеля.
  3. Обматываются провода (5-10 см до конца) малярным скотчем, наносится маркировка.
  4. Операции производятся для каждого кабеля.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений.

Для этого следует:

  1. Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
  2. Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
  3. Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
  4. Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Для облегчения монтажных и сборочных работ электрических щитов, нужно приобретать более дорогие, качественные, функциональные модели. Даже опытному электрику не просто справиться с кропотливой работой, причем дешевые боксы усложняют процесс в несколько раз. Важно обеспечить чистоту для монтажа модулей и обезопасить все оборудование от загрязнения или влаги.

Понадобится такой инструмент:

  • Диэлектрические отвертки в наборе, чтобы среди них была модель с PZ, PH и прямым шлицем.
  • Стриппер для снятия изоляции.
  • Пассатижи, круглогубцы разных размеров.
  • Кусачки (бокорезы).
  • Ножовка для распила металла.
  • Тестер, можно и мультитестер.
  • Строительный нож со съемными лезвиями.
  • Шуруповерт с комплектом бит или набор отверток.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

  1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
  2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
  3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
  4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
  5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
  6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
  7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
  8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
  9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
  10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
  11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
  12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
  13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
  14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0, 8 Нхм затягиваются все клеммы.

Пусконаладочные работы

После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.

Инструкция проведения проверки и отладки:

  1. Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
  2. На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
  3. Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
  4. Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
  5. Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
  6. При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае – ищется проблема и устраняется.
  7. Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
  8. Тестируется работоспособность осветительных линий.
  9. На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.

При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

Эксплуатация электрического щита

За прибором необходимо производить регулярный уход:

  1. По истечению месяца после запуска поднимается пластрон, подтягиваются клеммы.
  2. Для жилья с детьми следует позаботиться о возможности закрытия электрощитка на замок, место хранения ключа должно быть известно всем взрослым членам семьи.
  3. Для всех проживающих в квартире рассказывается порядок действий при срабатывании защитных устройств.
  4. При отключенных потребителях электроэнергии, ежемесячно проверяется работоспособность всех дифференциальных автоматов и УЗО.

висновок

Монтаж и сборка электрощитка – это трудоемкий и ответственный процесс. От обдуманных действий и принятия всех мер безопасности зависит надежность и длительность службы прибора. Необходимо учитывать все правила, нормы и требования техники выполнения работ с электроприборами.

При возникновении любых истоков дыма, искрения или излишнего нагрева элементов при пусконаладочных работах, необходимо незамедлительно отключить оборудование от сети и провести его полную проверку мультитестером. Качественные комплектующие, вдумчивый подход, точный расчет – гарантия успешного монтажа и работы распределительного щита.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Будівництво