Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Каркасне будівництво останнім часом стрімко набирає обертів. Особливо популярно воно стало серед приватних забудовників. Варто відзначити, що в Канаді це державна програма. У Росії - вирішення житлової проблеми власними силами. Каркасне будівництво дає можливість побудувати будинок в короткі терміни з мінімальними вкладенням коштів.

Що собою являє каркасна конструкція?

Якщо розглядати детально - каркасний будинок це:

  • нижня і верхня обв'язка, скріплена вертикальними стійками, які утворюють каркас для подальшого монтажу стін - як внутрішніх, так і зовнішніх;
  • виготовлена з бруса основа під горищне приміщення, що складається з несучих балок і підлог;
  • брусова кроквяна система, на яку монтують покрівельний матеріал - він не повинен бути занадто важкий;
  • в залежності від регіону будівництва, укладається відповідний утеплювальний матеріал між каркасними елементами.

Важливо! товщина ізолятора повинна відповідати відстані між обшивкою стін.

Каркас обшивається з двох сторін вологостійким матеріалом.

Побудувати каркасний будинок можна самостійно, не маючи спеціального, будівельної освіти. Для цього не потрібен спеціалізований інструмент, досить вивчити технологію і запастися терпінням, виконуючи всі кроки в спорудженні строго по інструкції.

Будинок за канадською технологією - плюси і мінуси

Каркасна будова має багато позитивних сторін, наприклад:

  1. Вартість - якщо перерахувати на квадратні метри, то вона найнижча, що робить цю технологію популярною у всьому світі.
  2. Швидкість зведення - бригада з трьох осіб може побудувати будинок всього за 1 місяць, за умови, що фундамент під будову був уже підведено. Повністю конструкція буде готова через 2 місяці - разом з внутрішньою обробкою.
  3. Низька теплоємності і теплопровідність - сучасні утеплювачі допомагають створити комфортні умови для проживання - як влітку, так і взимку. Крім цього, каркасна конструкція дозволяє економити теплову енергію - досить опалювати лише ті приміщення, які необхідні в даний момент.
  4. Естетичність - вже в процесі будівництва можна провести в стінах всі необхідні комунікації, «замурувати» електрокабель і проводку, змонтувати вентиляційну систему.
  5. Немає необхідності зводити заглиблене підставу, так як вага каркасної будови невеликий.
  6. Немає необхідності давати будовою час на усадку. При будівництві каркасної конструкції використовуються сухі матеріали, які не дадуть усадку згодом.
  7. Екологічність - при будівництві використовуються тільки натуральні матеріали, які відповідають санітарним нормам і безпечні для людини.
  8. Простота обробки всередині будівлі - стіна обшиваються сучасними плитковими матеріалами, які не потребують оштукатурюванні, що істотно скорочує час, витрачений на обробку.
  9. Стійкість до перепадів температур - варто відзначити, що каркасна будова - це свого роду термос, який утримує тепло. Така будова можна опалювати періодично.
  10. Сейсмостійкість - така конструкція може витримати коливання до 9 балів.
  11. Будівництво можна проводити в будь-який час. Навіть фундамент можна облаштувати свайно-гвинтовий.
  12. Простота зведення - для будівництва не потрібно застосовувати важку техніку, досить невеликої будівельної бригади.
  13. Мікроклімат - матеріали для будівництва натуральні, вони «дихають», тому в приміщенні створюється певний мікроклімат.

Але якщо не розповісти про мінуси каркасних конструкцій, картина буде неповна:

  • швидка займистість - за кілька хвилин каркасна конструкція вигорає повністю, навіть стін не залишається;
  • небезпека виникнення грибка і цвілі - в кліматичних зонах, де йдуть часті дощі, сирість може з'явитися в будь-який конструкції. У будинку, спорудженому за каркасною
  • технології, цей показник дуже високий, тому ще при зведенні потрібно точно розрахувати «точку роси»;
  • низька шумоізоляція - це, безумовно, значимий недолік, але його можна виключити, уклавши в стіни спеціальний звукоізоляційний матеріал;
  • труднощі внутрішнього оздоблення - неможливість повісити на стіни важкі предмети, якщо заздалегідь не передбачити заставні.

Але якщо підійти до будівництва з усією відповідальністю, то можна виключити недоліки, наприклад, дотримуватися техніки безпеки і обробити конструкцію різними антисептичними просоченнями.

Фундамент під каркасний будинок

Щоб фундамент був міцним і служив багато років, потрібно правильно вибрати тип підстави. Що необхідно врахувати:

  1. Тип грунту на ділянці.
  2. Висоту пролягання грунтових вод.
  3. Вага будови.
  4. Сезонність проживання.
  5. Регіон, в якому планується побудувати будинок.
  6. Вітрові та снігові навантаження.

Найчастіше під каркасний будинок облаштовують такі види підстав:

  • фундамент;
  • свайно-ростверкових;
  • стрічковий малозаглиблений.

У Росії під каркасні будови найчастіше облаштовують свайно-ростверкових фундамент. Це один з видів швидкомонтованих підстав, які не вимагають великих фінансових вкладень. Якщо правильно розрахувати навантаження і спорудити конструкцію, строго дотримуючись технології, то прослужить вона дуже довго.

Важливо! Сумніваєтеся в надійності конструкції, застосуєте технологію ТІСЕ. Палі мають розширену п'яту, за рахунок якої несуча здатність підстави збільшується в рази. Крім цього, конструкція буде стійко протистояти силам обдимання ґрунту.

Бурити свердловини під палі можна як моторизованим способом, так і вручну. На дні кожного отвори необхідно облаштувати піщану подушку, для цього:

  1. Дно свердловини добре утрамбувати, попередньо протоку його водою;
  2. Засипати гравійно-піщану суміш - 15-20 см;
  3. Пролити її водою і утрамбувати;
  4. Залити бетоном, приблизно на 15 см.

Подушка готова.

В якості опалубки можна використовувати:

  • Стінки свердловини, якщо грунт щільний і не схильний до осипання. Тільки перед тим, як проводити заливку бетону, потрібно облаштувати гідроізоляцію.
  • Руберойд - з нього скручується труба потрібного діаметру, яку скріплюють металізованим скотчем. Матеріал скручується мінімум в 4 ряди.
  • Азбестоцементні труби - більш простий, але дорогий варіант.
  • Труби ПВХ - можна придбати в будь-якому будівельному магазині.

Для посилення несучої здатності фундаменту, потрібно провести армування паль, для цього:

  1. Підготувати арматуру діаметром 16 мм - для основного каркасу, діаметром 10 мм - для обв'язки.
  2. Нарізати прутки основи потрібного розміру, не забуваючи про те, що вони повинні знаходитися вище рівня землі на 80 см. Це потрібно для того, щоб згодом прив'язати армування ростверку.
  3. Підготувати елементи для обв'язки.
  4. Спорудити з основної арматури трикутну конструкцію, з'єднавши її обв'язувальними елементами з кроком 40 см.
  5. Готову конструкцію опустити в шахту строго вертикально.

Все готово - можна заливати бетон, марки не нижче М250.

Як тільки бетон схопитися, можна встановлювати опалубку для ростверку, який може бути заглибленим, підвищеним або висячим. Для облаштування конструкції застосовують готові щити з фанери, споруджують прямо за місцем з дошки, товщиною 40 мм.

В опалубку укладають гідроізоляцію, проводять армування. Поздовжні прути каркаса з'єднують з випусками з паль. У стрічці потрібно облаштувати отвори для комунікацій і вентиляційної системи - для цього достатньо встановити відрізки труб.

Також потрібно приготувати шпильки для закріплення обв'язувального бруса. Елементи варто встановлювати з відступом від кутів 30 см, далі крок становить 1-2 метри. Потрібно пам'ятати, що саме шпильки будуть з'єднувати фундамент з фундаментом, тому чим частіше вони будуть встановлені, тим міцніше конструкція.

Важливо! Який би довжини була стіна, шпильок для неї встановлюють не менше двох.

Наступним дією буде заливка бетону. Щоб конструкція набрала потрібну міцність і при цьому не потріскалася, її слід накрити поліетиленом або руберойдом. До подальшої роботи приступають через тиждень, за умови, що температура повітря не нижче +20 градусів. При більш низькій температурі чекати доведеться довше. Головна умова - бетон повинен набрати не менше 50% своєї міцності.

Нижня обв'язка і підлогу

Деревина має властивість вбирати вологу, і щоб вона не забирала її з бетону, потрібно облаштувати якісну гідроізоляцію. Можна застосувати той же руберойд або бітумну мастику в два шари, що більш надійно, так як руберойд з плином часу може стати ламким. При ізоляційних роботах потрібно враховувати розташування грунтових вод - чим вони ближче, тим більше шарів потрібно облаштовувати.

Наступний крок - обв'язка, яка виробляється в такий спосіб:

  1. Для лежней підготувати дошки розміром 150х50 мм, вони повинні бути сухими і просоченими зашитими складами;
  2. Дошки вирівнюють по зовнішньому краю підстави;
  3. Просвердлити отвори під шпильки, які повинні бути більшого діаметру, приблизно на 2-3 мм;
  4. Укласти перший ряд дощок;
  5. Другий ряд матеріалу облаштовується таким чином, щоб стик дощок першого ряду припадав на середину дошки другого;
  6. Збити дошки між собою цвяхами з кроком 20 см в шаховому порядку.

Порада! Для обв'язки можна застосувати брус 150х100, але його вартість набагато вище, та й дошки, зібрані таким чином, мають велику несучу здатність.

Ставимо обв'язку і лаги

Обв'язка споруджується наступним чином:

  • Взяти дошки розміром 150х50, які слід встановити на ребро з вирівнюванням по зовнішньому краю підстави по периметру будівлі. Прибити їх цвяхами 200 мм до лежня, крок кріплення - 40 см.
  • Лаги монтуються з такою ж дошки, поставленої на ребро і закріпленої цвяхами 90 мм, в торець кожної дошки вбити по два цвяха з обох сторін. Забивати кріплення слід по косій.
  • Перша дошка встановлюється на відстані 40 см від обв'язки, наступні елементи встановлюються на такій же відстані, але варто розуміти - чим більше довжина дошки, тим менше відстань між лагами.

Важливо! Якщо лаги дуже довгі, то облаштовується поперечна балка, на яку прибивають перемички для того, щоб конструкція стояла міцно.

Утеплення і настил підлоги

Як тільки споруджена Секційні ворота, можна приступати до облаштування чорнової підлоги. Його можна спорудити з дошки, товщиною 250 мм. Для цього на лаги по нижньому краю набивають рейки 5х5 см, на які укладають елементи потрібної довжини. Кожен відрізок дошки прибити 4 цвяхами, по 2 на кожен край.

Чорнове покриття готове, можна приступати до утеплення. Для цього застосовують пінопласт - він екологічно чистий, дешевий і вологостійкий. Товщина утеплювача в цій ситуації повинна бути дорівнює 15 см. Для цього укладають перший шар 10 см. Всі щілини і зазори потрібно запінити. Другий ряд укладається в шаховому порядку, матеріал - 5 см завтовшки.

Варто поговорити про пінопласт, який має багато плюсів:

  • легкий;
  • простий в укладанні - ріжеться ножівкою або канцелярським ножем;
  • екологічний;
  • недорого;
  • має довгий термін служби;
  • товщина шару в 15 см здатна тримати тепло, як звичайна цегляна стіна.

Після цього можна настилати чистову підлогу, на який згодом буде змонтовано покриття для підлоги. Пол можна облаштувати з фанери 15 мм завтовшки або плити ОСБ в 12 мм завтовшки, в 2 шари. Варто звернути увагу, що ОСБ дешевше, тому цей матеріал краще багато приватних забудовників.

Листи укладають в шаховому порядку, при цьому між листами варто залишати зазор в 3 мм для компенсації, так як матеріал може змінювати свій обсяг від зміни вологості.
Плити кріпляться саморізами, довжиною 35 мм, по швах з кроком 12 см, по периметру аркуша 25 см в шаховому порядку.

спорудження стін

Є два способи монтажу стін:

Варіант каркасно-щитової:

  1. Зібрати на підлозі каркас стін - можна все відразу, можна по частинах;
  2. Обшити каркас із зовнішнього боку плитами ОСБ або ГВЛ;
  3. Підняти елементи, виставити по рівню строго вертикально - закріпити.

Цей принцип складання застосовують заводи - в цехах збираються щити за певним проектом, які потім доставляють на будівельний майданчик і монтуються на готовий фундамент з обв'язкою. Також каркасно-щитову технологію можна застосувати при будівництві конструкції будинку своїми руками.

Спосіб - баллун:

  1. До нижньої обв'язки кріпиться брус 100х100 або 150х150 по периметру, в залежності від товщини теплоізоляції, крок кожного елемента повинен бути не більше 120 мм - це ширина плити обшивки;
  2. Встановити проміжні стійки на відстані 60 см, тобто посередині основних, їх товщина не повинна бути менше 50 мм;
  3. Споруджується верхня обв'язка з бруса або дошки, аналогічно нижньої;
  4. Обшити каркас стін із зовнішнього боку - крок саморізів по швах: 12-15 см;
  5. Укласти утеплювач, запінити всі щілини і шви;
  6. Обшити каркас з внутрішньої сторони.

Який спосіб вибрати, вирішує сам забудовник. Але це безпосередньо залежить від того, скільки людина працює на будівельному майданчику. Якщо є можливість запросити кілька людей в помічники, хоча б зрідка, то збірка на підлозі набагато надійніше і простіше.

Установка і перетин стійок

Кутові стійку елементи - брус 150х150 мм або 100х100 мм. Варто відзначити, що все залежить від навантаження, наприклад, для одноповерхового будови досить 10 см, для двоповерхового - 15 см і вище.

Є кілька способів кріплення стійок:

  • на дерев'яні шканти;
  • врубка;
  • на сталеві куточки.

Спосіб установки на шканти - старий і складний:

  1. Потрібно спочатку приготувати шканти з сухої деревини потрібного діаметру.
  2. Потім просвердлити отвори навскоси через брус нижньої обв'язки і стійку.
  3. Забити шканти в підготовлений отвір, а стирчать кінці відпиляти.

Варто відразу обмовитися, що цей спосіб надійний тільки в тому випадку, якщо матеріал висушений добре. У випадку з необробленою деревиною, вона висихає, дерев'яний шип теж усохне, жорсткість кріплення буде втрачена.

Врубка проводиться в нижню обв'язку, причому вибирати можна тільки 50% глибини бруса.

Найпростіший спосіб - сталеві куточки, які встановлюються з двох сторін стійок і прикручуються саморізами по 3-5 штук на кожну сторону куточка, в залежності від навантаження.

Так само при будівництві за канадською технологією, балки під двері і вікна повинні бути подвійні, тому що навантаження на ці конструкції виявляється дуже велика і посилення необхідно.

Схили або розкоси

Ці елементи необхідні, якщо каркас стін будинку оббирати на місці. Схили можуть бути тимчасовими - з внутрішньої сторони стін, якщо передбачається обшивати каркас будь-яким плитним матеріалом. Ці елементи потрібні для того, щоб виставити стійки в строго вертикальному положенні і зафіксувати їх на той час, поки не буде проведена обшивка. Після цього укоси прибирають.

При використанні складальної обшивки, наприклад, вагонки, потрібно встановлювати постійні розкоси. Їх встановлюють на кожну пару стійок по 4 штуки - по 2 зверху і знизу. Варто не нехтувати цим правилом, так як в процесі обшивки стійки можуть "поплисти" і геометрія буде порушена.

Порада! Для зменшення витрат на будівництво, можна застосувати технологію збірних стійок, які монтуються з двох дощок. Для цього їх потрібно збити цвяхами в шаховому порядку з кроком 20 см. Звичайно, часу на спорудження піде більше, так як кожну стійку доведеться збирати окремо, але несуча здатність цих елементів вище в рази.

Кути каркасного будинку

Облаштування кутів викликає багато запитань. Якщо встановити стієчний брус прямо на кут, то монтаж можна зробити без проблем, але в цьому випадку він буде холодним. Для районів з м'яким кліматом це не проблема. Але в середній смузі Росії зими холодні, і кутові елементи потребують додаткового утеплення.

Є два варіанти вирішення проблеми:

  1. Встановити стійки на відстані 15-20 см від кута, тоді між обшивкою каркаса і брусом буде зазор, який утеплюється ізолятором.
  2. Встановити 2 стійки по кутах на відстані 10-15 см, в залежності від товщини утеплювача.

Крім цього, утеплити конструкцію можна повторно при монтажі облицювальний матеріал, тоді будинок буде не тільки теплим, але і придбає естетичний вигляд.

перекриття

Балки закріплюють на верхню обв'язку трьома способами:

  1. На сталеві опорні кронштейни;
  2. На сталеві куточки;
  3. З врізкою.

Крок установки балочної конструкції і розмір елементів безпосередньо залежить від того, що планується зробити зверху. Якщо передбачається облаштувати мансардний поверх, то для того, щоб стать не прогинався, перетин балок береться максимальне, а крок між ними скорочується до 40 см. Якщо зверху буде просто горище і покрівлю, то можна збільшити крок до 60 см, а балки облаштувати з перетином 100х100.

Якщо передбачається побудувати другий поверх, то балки беруться 150х150, на них монтується чорнову підлогу - так буде простіше працювати зі стінами другого поверху. Збірка самої конструкції проводиться аналогічно тій, яка застосовувалася при будівництві першого поверху, але з тією різницею, що конструкцію каркаса стін доведеться затягувати на другий поверх.

Стропильная система и кровельный материал

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:

  1. Двускатная;
  2. Мансардная.

Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

  • Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
  • Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
  • Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
  • Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.

Важливо! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.

В заключение

Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Будівництво