Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

У мансарді, як і в будь-якому житловому приміщенні, має бути організоване природне освітлення. Для цього застосовуються мансардні вікна, що вбудовуються в схил даху. В силу особливих умов експлуатації вони перевершують за складністю звичайні фасадні аналоги і висувають більш високі вимоги до якості монтажу.

Особливості мансардних вікон

Відмінності мансардного вікна від звичайного полягають у наступному:

  • мансардне вікно розташовується у найвищій точці будівлі, куди в силу явища конвекції спрямовується тепле повітря. Через це особливо важливим стає застосування світлопропускного заповнення з енергозберігаючим ефектом;
  • конструкція вбудовується в покрівлю, кроквяна система якої схильна до високих навантажень від снігу і вітру. Через це намагаються підбирати такі мансардні вікна, щоб для їх монтажу не потрібно обрізання крокв, тобто вони вільно могли поміщатися в міжкроквяному просторі. Якщо крокви встановлені з малим кроком, а вікно потрібно велике (згідно з нормами площа отвору визначається з розрахунку 1 м2на кожні 10 м2 площі приміщення) , то замість одного краще поставити два маленькі, розташувавши їх у сусідніх проміжках між кроквами. При цьому потрібно врахувати, що вікно має бути вже міжкроквяного простору хоча б на 8 см (краще – 12 см). Це необхідно для встановлення навколо рами утеплювача.

    Бажано, щоб віконна конструкція за габаритами проходила між кроквами: у цьому випадку не доведеться послаблювати кроквяну систему необхідними вирізами

Мансардне вікно під тим чи іншим кутом звернене вгору, а це означає, що:

  • необхідною є наявність жолоба, за допомогою якого вода, що стікає з даху, буде прямувати в обхід вікна;
  • потрібно застосування особливих різновидів скла, стійких до ударного впливу або хоча б не загрожують при розтріскуванні. Броньоване скло – дуже дорогий вигляд. Скло-триплекс складається з декількох шарів з розташованою між ними полімерною плівкою, яка при розтріскуванні утримує уламки на місці. Загартоване скло при сильному ударі не розколюється на великі уламки, а розсипається на дрібні без гострих кромок;
  • потрібна дуже надійна герметизація як самої віконної конструкції (зазор між рамою і стулкою, що відкривається), так і місця примикання її до покрівлі. З огляду на це рекомендується купувати фартухи та інші елементи для герметизації в комплекті з вікном, переконавшись при цьому, що вони призначені саме для цієї моделі.Деталі від іншої моделі можуть бути зовні дуже схожими, але через незначні відхилення в розмірах не зможуть забезпечити належної герметичності, що призведе до протікання.

При виборі мансардного вікна потрібно враховувати тип покрівельного покриття. Якщо воно профільоване, має значення висота профілю: чим більшою вона буде, тим більшим повинен бути зовнішній оклад вікна. Зазвичай виробники окремим індексом у маркуванні позначають, на який покрівельний матеріал розрахована ця модель - на ондулін, черепицю, профнастил або м'яку покрівлю.

Вибираємо місце для мансардного вікна

Перш ніж приступати до монтажу вікна, слід визначити оптимальну висоту його розташування. Вона залежить від наступних факторів:

  • кута нахилу ската; при великій крутості вікно доцільно розміщувати в нижній частині – тоді вид із нього буде більш цікавим. На пологому схилі - у верхній: з вікна в будь-якому випадку буде видно тільки небо, але при верхньому розташуванні воно найменше піддається впливу стікає води і снігу, що сповзає;
  • місце розташування фурнітури. Якщо ручка конструкції вікна знаходиться зверху, його нижній край слід розташовувати на висоті 100-110 см від підлоги; якщо знизу – на висоті 120-130 см;

    Якщо ручка вікна знаходиться знизу, його нижній край слід розташовувати на висоті 120-130 см

  • типу покрівельного матеріалу. Якщо в м'якій покрівлі отвор можна вирізати в будь-якому місці, то у випадку з штучними матеріалами, наприклад, черепицею, вікно бажано розташовувати так, щоб покриття під ним не довелося підрізати. Тобто висота нижнього краю вікна наскільки можна підбирається з урахуванням висоти ряду черепиці. Причому між верхньою кромкою цього ряду та рамою вікна повинен бути дотриманий технологічний зазор. У випадку з черепицею його величина становить 9 см.

Бажано розміщувати вікно віддалік від всіляких покрівельних вузлів, особливо розжолобків (тут у негоду завжди багато води, а сніг тримається найдовше), димоходів і вентиляційних виходів (на вікні буде конденсуватися волога), місць примикання покрівлі до стін ).

Також при виборі місця потрібно пам'ятати про необхідність встановлення під мансардним вікном опалювального приладу, інакше скло запотіватиме.

Технологія установки

Монтаж мансардного вікна провадиться в наступному порядку:

  1. Зсередини на гідроізоляційній плівці позначають маркером межі отвору, потім в ній роблять два схрещуються розрізи від кута до кута. Трикутні клапани, що виходять, потрібно відігнути всередину приміщення і тимчасово зафіксувати, наприклад, скотчем, щоб вони не заважали подальшому проведенню робіт.
  2. Далі за розмірами отвору вирізають решетування. Від бічної поверхні кроквяної ноги лінія зрізу повинна відстояти на 2 см.
  3. Якщо установка проводиться в готову покрівлю, в покрівельному покритті вирізують отвір. По ширині він повинен на 3-6 см перевершувати раму вікна з кожного боку, верхній край отвору повинен відстояти від рами на 6-15 см (залежить від конструкції вікна).
  4. Крокви пов'язують двома горизонтально розташованими монтажними брусами, які обмежують проріз знизу і зверху. Вони необхідні для спирання мансардного вікна. Як брус слід використовувати ту ж дошку, з якої виготовлені крокви. Вони повинні відстояти від ґрат на 8-10 см. Горизонтальність потрібно перевірити рівнем. При великій крутості ската встановлюється тільки нижній монтажний брус, зверху ж вікно кріпиться до решетування.
  5. Нижній та верхній клапани гідроізоляції прибивають скобозабивачем до монтажних брусів (при відсутності верхнього плівка прибивається до решетування). Зайву плівку відрізають. Бічні клапани випускаються назовні.

    Бічні клапани гідроізоляції випускаються назовні

  6. До монтажних брусів скобозабивачем пристрілюють фрагменти мінераловатного мату (теплоізоляція). Якщо верхній монтажний брус відсутній, відповідний фрагмент утеплювача потрібно буде пристрелити до рами вікна перед встановленням.
  7. Приступають до встановлення рами, з якої потрібно зняти стулку та оклад. Порядок демонтажу стулки залежить від конструкції вікна – потрібно діяти за інструкцією. Знімати стулку слід дуже обережно і в повній відповідності до інструкції виробника, інакше можна з великою ймовірністю пошкодити петлі.
  8. До рами прикручують кронштейни, що постачаються в комплекті (монтажні куточки).
  9. Раму встановлюють на місце, прикручуючи кронштейни шурупами до монтажних брусків. Цілком закручувати шурупи відразу не потрібно - спочатку їх тільки наживляють. Кріпильні отвори мають овальну форму, що дозволяє трохи рухати конструкцію, досягаючи ідеально рівного положення. Виставивши раму так, щоб вона виявилася точно посередині між кроквами (відстань праворуч і ліворуч має бути однаковим і постійним по всій довжині), і перевіривши горизонтальність за допомогою рівня, встановлюють на місце стулку. Перевіряють, чи щільно прилягає стулка, за наявності перекосів поправляють раму (для корекції положення можна використовувати пластикові куточки), після чого прикручують її остаточно.

    Встановлюючи раму, кронштейни прикручують шурупами до монтажних брусків не повністю, щоб була можливість рухати конструкцію

  10. Випущені назовні клапани гідроізоляційної плівки пристрілюють до рами з боків, надлишки відрізають.
  11. Справа і зліва від рами настилають смуги мінеральної вати, пристрілюючи їх до рами або крокв.
  12. Над вікном вирізують решетування так, щоб вийшов проріз для установки дренажного жолоба. Якщо цієї деталі в комплекті не виявилося, її можна виготовити зі смуги гідроізоляційного матеріалу, просто склавши її вздовж навпіл.
  13. Встановлюють на місце жолоб, заводячи його під гідроізоляційну плівку і прикручуючи до ґрат. При правильному виконанні стікає з боку ковзана вода по жолобу обтікатиме вікно.

    Якщо мансардне вікно розмістити під ковзаном, водовідвідні жолоби можна не встановлювати

  14. Фіксують жолоб для дренажу конденсату. Важливо, щоб він розташовувався з деяким ухилом, що забезпечує стік конденсату вентильований підпокрівельний зазор.
  15. Далі укладають гідроізоляційний фартух, що обрамляє раму, заводячи його верхній край під дренажний жолоб. Однією стороною фартух пристрілюється скобозабивачем до рами, інша просочується під вікно і пристрілюється до монтажних брусів, крокв і решетування (якщо верхнього бруса немає).
  16. Відновлюють покриття покрівлі нижче мансардного вікна.

    Покрівля навколо вікна відновлюють після повного завершення монтажних робіт

  17. Навколо вікна укладають покрівельний матеріал.
  18. Приступають до встановлення окладу. Порядок дій залежить від конструкції вікна, тому універсальної інструкції не існує. Потрібно уважно вивчити ту, що постачається виробником.Зазвичай монтаж окладу починають із нижньої накладки, при цьому всі його складові мають бути заведені під еластичний ущільнювач. Завершується встановлення кріпленням окладу до рами вікна та обрешітки.
  19. Всі щілини між вікном та межами отвору заповнюють герметиком для зовнішніх робіт.
  20. Далі переходять до внутрішніх робіт, які починаються з установки укосів. Укоси виконують не тільки декоративну функцію, але ще й спрямовують потік теплого повітря, тому дуже важливо встановити їх правильно: нижній кріпиться вертикально, верхній горизонтально. За невідповідності цьому правилу не буде повноцінного обдування скла теплим повітрям, що призведе до появи на ньому конденсату.

    При порушенні черговості установки елементів конструкції експлуатувати мансардне вікно буде неможливо

На завершення укоси утеплюють смугами мінеральної вати, поверх якої кріплять пароізоляційний фартух.

Відео: монтаж мансардного вікна на прикладі конструкції Fakro

Особливості встановлення мансардного вікна на дахах з різним покрівельним покриттям

Технологія монтажу мансардних вікон залежить від типу покрівельного покриття.

М'яка покрівля

Величина технологічного зазору, що залишають між нижнім краєм вікна та покрівельним покриттям з м'яких матеріалів, не повинна перевищувати 4 см.

Після монтажу вікна м'який покрівельний матеріал навколо нього укладають так:

  1. Спершу кладуть смугу матеріалу під вікном, заводячи його край на раму. Бічні краї цієї лінії потрібно щільно притиснути до покрівлі, для чого вони біля самої рами підрізаються. Приклеюють матеріал звичайним способом - бітумом або мастикою.
  2. Укладають смуги праворуч і ліворуч від вікна, також заводячи їх краї на раму. Верхні та нижні краї цих смуг, що виступають за межі вікна, для щільного прилягання до покрівлі також підрізають.При цьому нижній край потрібно завести під смугу, покладену знизу, а верхній - завести на боковину рами.
  3. Потім укладають смугу покрівельного матеріалу зверху, знову ж таки з нахльостом на раму і підрізуванням країв. Краї цієї смуги повинні накривати бічні смуги рулонного покрівельного матеріалу.
  4. У всіх місцях, де смуги покрівельного матеріалу перекривають одна одну, їх фіксують шурупами.

    Зазор між нижнім краєм вікна та покрівельним покриттям більше 4 см не допускається

Відео: встановлення вікна в м'яку покрівлю

Покрівля з покриттям з металочерепиці

Технологічний зазор між нижнім краєм вікна та металочерепицею, а також іншими профільованими матеріалами становить:

  • при малій висоті профілю - 10 см;
  • при великій висоті - 12 см.

Для монтажу вікна на дах з профільованим покриттям виробники поставляють гофрований гідроізоляційний фартух, який щільно облягатиме хвилясті листи.

  1. Фартук настилають після встановлення рами, але до монтажу окладу.
  2. Для кріплення фартуха під вікном в 10 см від рами прибивають рейку, кінці якої повинні виступати за межі отвору на 30 см з кожного боку.
  3. Спершу укладають нижню частину фартуха, потім - верхню і тільки потім - бічні.
  4. Потім навколо вікна укладають покрівельний матеріал, який потрібно підрізати так, щоб на раму лягала ціла хвиля.

Гофрований гідроізоляційний фартух щільно облягатиме хвилясті листи металочерепиці

Не забувайте, що для профільованих та плоских покрівель випускаються різні оклади. Профіль з висотою понад 4,5 см під вікном потрібно зрізати або склепувати, інакше він зашкодить свинцевому фартуху.Аналогічно встановлюється вікно в дах з покриттям із звичайної черепиці, профнастилу і т.д.

Відео: монтаж мансардного вікна на дах з металочерепиці

Шиферний дах

Установка мансардного вікна на шифер здійснюється так само, як і на будь-яке інше профільоване покриття. Але є нюанс: інструкція від виробника пропонує перед монтажем демонтувати листи шиферу в області отвору, а це робить весь процес дуже трудомістким. Існує спосіб, що дозволяє обійтися меншими турботами.

  1. У першу чергу потрібно підібрати оклад, який найкраще відповідає профілю шиферу. Наприклад, у лінійці Fakro (один із найвідоміших виробників мансардних вікон) таким є оклад типу S.
  2. Пройом потрібно вирізати так, щоб верхній лист шиферу залишився цілим, тобто край цього листа буде межею отвору. Зсередини шифер не видно за гідроізоляційною плівкою, тому діяти потрібно так: знаючи висоту шиферного листа, приблизно визначаємо положення отвору і потім вирізаємо отвір, але з меншими розмірами, ніж потрібно.Виглянувши назовні, легко буде зрозуміти, як лежать листи, в який бік і наскільки слід розширювати отвір. Зробивши в шиферному листі перший пропил, фрагмент, що вирізається, потрібно прикріпити дротом, щоб він випадково не впав з даху (може пошкодити що-небудь або травмувати людей). Остаточні розміри отвору повинні бути приблизно на 2 см більше розмірів вікна з кожного боку.

    Два відрізки дроту не дадуть впасти шматочку шиферу, що вирізається, всередину приміщення

  3. Розташований під прорізом обрізаний шиферний лист потрібно зняти і закріпити замість нього вигнутий подібно до шиферу вкладиш з оцинкованої сталі. Вкладиш заводиться під шифер і фіксується шурупами. Зазвичай під шифером є достатньо простору, щоб завести під нього оклад вікна.

    Відстань між кроквами та шифером дозволяють встановити оклад, не знімаючи покрівельного матеріалу

  4. Щоб отримати таку можливість, цвяхи, що утримують шифер, потрібно злегка послабити. Робити це потрібно дуже обережно, оскільки шифер – тендітний матеріал і його легко можна продавити. Найкраще використовувати гвоздодер із шарнірним механізмом, який дозволяє регулювати кут «лапки».

    Регульований гвоздодер - ідеальний інструмент для роботи з тендітним шифером

  5. Рухаючись знизу нагору, монтуємо оклад (його елементи укладаються з нахлестом). Виходить, що вікно встановлюється у зворотній послідовності: спочатку оклад, потім рама зі стулкою. Рама встановлюється традиційним способом - на монтажні бруски.

Не варто думати, що мансардне вікно виглядатиме на простенькому шиферному покритті безглуздо. Його можна пофарбувати, так що покрівля майже не відрізнятиметься від «фірмової» металочерепичної.

Покритий фарбою шифер набуває презентабельного вигляду

Фарбувати дах слід спеціальною емаллю для шиферу. Попередньо покриття очищають від моху та лишайників, потім обробляють антисептиком, гідрофобізатором та ґрунтовкою.

Типові помилки при монтажі мансардних вікон

Іноді буває так, що при установці мансардних вікон недобросовісні монтажники хочуть заощадити свій час або матеріал. Це може призвести до плачевних наслідків.

Неякісне утеплення

Один із прорахунків, які допускають недосвідчені монтажники, полягає в недостатньому утепленні укосів. Замість товстого шару мінеральної вати дехто застосовує матеріал на кшталт «Пінофолу», який через малу товщину має набагато менший теплоізолюючий ефект. Наслідком такого підходу стає конденсація вологи на укосах.

Пінофол малої товщини має високу теплопровідність. Його використання призведе до виникнення конденсату на схилах

Настільки ж ефективним має бути утеплення проміжків між рамою вікна та кроквами. Якщо не приділити цьому належної уваги, знову ж таки доведеться зіткнутися з надлишком конденсату.

Ще одна поширена помилка - застосовуються фартухи та інші гідроізолюючі елементи від іншої моделі вікна. На перший погляд здається, що деталь ідеально підходить до цієї віконної конструкції, але насправді через незначну невідповідність розмірів під час першого дощу можуть з'явитися протікання. Щоб нічого подібного не трапилося, бажано вікно і всі супутні деталі купувати одним комплектом.

Герметизація

Не можна забувати, що мансардне вікно дозволяється встановлювати при ухилі ската від 150. У більш пологому даху віконна конструкція навіть при абсолютно правильному монтажі дуже скоро дасть текти. На плоских покрівлях слід застосовувати зенітні ліхтарі.

Дуже важливо правильно відрегулювати зазор між стулкою та рамою. Іноді монтажники, які не мають достатньої практики, цим нехтують, внаслідок чого закрите вікно стає негерметичним.

Особливої уваги вимагає пристрій примикання вікна до покрівлі. Багато проблем виникає через те, що монтажники замість дотримання передбаченої виробником технології вважали за краще піти простішим шляхом і виконати примикання на свій розсуд. Ось, наприклад, як було встановлено мансардне вікно на покрівлю.

Покрівлю потрібно підводити не впритул до вікна, а залишати зазор для стікання води

Не найкращим є і рішення використовувати будівельні цвяхи та клямери.

Для кріплення рами не можна використовувати будівельні цвяхи та клямери

Тут раму та покриття з'єднали клямерами.Мало того, що вони розташовуються зовні (кляммери необхідно захищати фартухом або покрівельним матеріалом), так ще й для кріплення застосували звичайні цвяхи, а не шурупи з еластичними шайбами. Очевидно, що клямери швидко проіржавіють, а під цвяхи буде текти вода.

Помилки в монтажі даху

Не тільки вікно, але і весь дах має бути змонтований правильно. Іноді можна спостерігати наступну картину: через помилки при монтажі пароізоляції (її часом просто забувають покласти), гідроізоляції (застосована звичайна поліетиленова плівка) та покриття в покрівельному пирізі скупчується вода, яка витікає в приміщення мансарди в області укосів вікна.

Дах без паро- та гідроізоляції призводить до протікання мансардних вікон

Побачивши протікання в цьому місці, користувач пов'язує їх з неправильним монтажем вікна, тоді як насправді потрібна перебудова або хоча б капітальний ремонт даху.

Використання монтажної піни

Ще одна пастка для новачка пов'язана з використанням монтажної піни. Всі знають, що в процесі полімеризації цей герметик сильно додає в обсязі, але не всі усвідомлюють, що при цьому створює досить значне зусилля. Якщо щілини задувати піною занадто щедро, вона викличе перекіс конструкції з наступними протіканнями або навіть руйнуванням рами.

Надлишок монтажної піни здатний зруйнувати конструкцію рами

Щоб не допустити цього, монтажну піну потрібно наносити пошарово невеликими порціями, щоразу очікуючи повного висихання попереднього шару.

Існують різновиди монтажної піни, які при полімеризації не створюють високого тиску. Приклад: піна «Макрофлекс 65».

Нерівна установка вікна

При установці потрібно стежити за тим, щоб вікно розташовувалося рівно. Ось кілька прикладів того, що буває при встановленні вікна з перекосом:

  • перекіс може призвести до утворення тріщини в рамі;
  • через перекос стулка може сильно відійти від рами, так що утворюється нічим не закрита щілина;

    Перекошенное вікно може взагалі не закриватися через нещільне прилягання стулки до рами

  • якщо не використовувати клепки, зробити неякісне обрізання сталі, не підвернути край, використовувати для герметизації цілей невідповідний склад, можна дійти неприємних наслідків.

    При виконанні монтажних робіт необхідно дотримуватись усіх технологічних вимог виробника

Монтаж мансардного вікна неможливо назвати простим завданням. Через брак досвіду краще звернутися до професійних установників. Але розбиратися в технології потрібно - це допоможе проконтролювати дії майстра, який цілком може виявитися несумлінним.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Будівництво