Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

М'які покрівельні матеріали є чудовою альтернативою традиційному шиферу та листовому металу. Дахи, вкриті гнучкою черепицею, відрізняються стильним зовнішнім виглядом та високою надійністю. Ось тільки отримати і те, й інше можна тільки у разі дотримання технології монтажу. Звичайно, найпростіше найняти бригаду професійних покрівельників, проте про бюджетність будівництва при цьому можна буде забути - у кращому випадку роботи коштуватимуть таку саму суму, що й будівельні матеріали. А разом з тим, заощадити зовсім нескладно - достатньо виконати укладання м'якої покрівлі своїми руками. Про те, як це правильно зробити, сьогодні розкажуть майстри з багаторічним досвідом роботи.

Що таке м'яка покрівля

Композитна, м'яка або бітумна черепиця, гонтова покрівля, шинглас, покрівельна плитка - все це назви одного і того ж будівельного матеріалу - гнучкої черепиці. Уявляючи собою плоскі листи невеликого розміру (найчастіше 100х34 см), гонти мають фігурні вирізи, які поділяють їх на кілька пелюсток. Укладання методом усунення одного ряду щодо іншого і дає той самий ефект, який робить покрівлю схожою на черепичну.

Завдяки тому, що м'яка черепиця випускається у безлічі форм і колірних рішень, нескладно підібрати варіант, що найбільш підходить за дизайном

Сьогодні у продажу можна зустріти м'яке покриття покрівлі з пелюстками будь-якої форми - ромбічної, трикутної, шестикутної, овальної, прямокутної, у вигляді хвилі тощо. Крім того, існує чимала кількість колірних рішень. І все ж, незважаючи на таку різноманітність, всі вони мають однакову багатошарову структуру та склад.

  1. Верхнє декоративне покриття з мінеральної крихти, яке захищає нижні шари від атмосферних впливів і створює потрібний колірний тон.
  2. Шар бітумно-полімерного матеріалу, завдяки якому гонти залишаються гнучкими і в той же час стійкими до деформації.
  3. Підстава з просоченої бітумом органічної целюлози або склотканини.
  4. Нижній шар бітумно-полімерної смоли.
  5. Самоклеючий склад.
  6. Транспортувальна плівка для захисту клейового покриття.

    Наявність декількох функціональних шарів є запорукою міцності та довговічності гнучкої покрівлі

Оптимальний розмір, сучасна технологія та застосування якісних матеріалів дають гнучкій черепиці чимало переваг у порівнянні з іншими покрівельними матеріалами:

  • простота монтажу;
  • невелика вага;
  • високе звукопоглинання;
  • стійкість до високих та низьких температур, а також їх різких змін;
  • можливість крити дахи найскладнішої конструкції;
  • стійкість з ультрафіолету та ІЧ-випромінювання;
  • діелектрична здатність;
  • стійкість до корозії та бактерій;
  • широка кольорова гама;
  • довговічність - залежно від виробника термін служби бітумної черепиці становить від 20 до 50 років;
  • економічність - кількість відходів зазвичай не перевищує 5%;
  • максимальна водонепроникність та мінімальне водопоглинання - не більше 2%.

Заради справедливості варто відзначити, що гнучка черепиця вимагає додаткових витрат на облаштування суцільної основи, а також не підходить для покрівельних робіт у сильний мороз. Але в порівнянні з довгим списком переваг цими мінусами можна знехтувати.

Покрівельний пиріг для гнучкої черепиці

Покрівельним пирогом називають багатошарову структуру, яка є підставою для укладання м'якої черепиці. До неї можна віднести деякі елементи кроквяної системи, решетування, теплоізоляцію, підкладкове покриття та вологозахисний матеріал - все залежить від того, яким чином облаштовується горищне приміщення. Розрізняють покрівельний пиріг для теплого та холодного даху. Доля першого - створити основу під бітумну черепицю на господарських будівлях, літніх дачах, гаражах, навісах і т. д. Якщо ж необхідно спорудити дах будинку, призначеного для цілорічного проживання, то його слід зробити теплим.

Утеплений дах з бітумної черепиці

Основним елементом покрівельного пирога для теплих дахів є утеплювач. Багато в чому це й обумовлює необхідність у кількох шарах, які потрібні для його нормального функціонування.

М'яка покрівля житлових будинків будується за «теплим» типом, тому покрівельний пиріг відрізняється великою кількістю функціональних шарів

Запорукою тривалої та надійної експлуатації даху виступає вентиляційний канал, необхідний для провітрювання підпокрівельного простору. Хоча в залежності від регіону конструкція може містити один або кілька шарів теплоізоляції, стандартна основа теплої покрівлі будується за такою схемою:

  1. М'яка черепиця.
  2. Підкладковий килим.
  3. Суцільна основа з фанери, OSB або набитих суцільно дощок.
  4. Верхня обрешітка.
  5. Контробрешітка, що створює вентиляційний зазор.
  6. Влагозахист.
  7. Листова або рулонна теплоізоляція.
  8. Нижня обрешітка.
  9. Паронепроникна мембрана.
  10. Крокви.

Найчастіше споруду покрівельного пирога здійснюють зверху.При цьому теплоізоляція укладається на чорнову решітку і паробар'єр. Якщо ж роботи з теплоізоляції даху ведуть з боку горища, то для підтримки утеплювача використовують поліпропіленовий шнур - він не дасть йому провиснути, поки встановлюватиметься пароізоляція і нижня решетування.

При спорудженні покрівлі в північних регіонах перерізу кроквяних ніг може бути недостатньо для монтажу теплоізоляції необхідної товщини. Вийти зі становища можна за допомогою додаткового бруса, який монтують перпендикулярно кроквам. При цьому крок установки розрідженої контробрешітки вибирається з урахуванням ширини плит утеплювача - вони повинні укладатися в комірки з невеликим зусиллям.

Холодний дах з бітумної черепиці

Оскільки при спорудженні холодного даху відпадає потреба в утеплювачі та супутніх йому матеріалах, конструкція такої покрівлі помітно спрощується, відповідно, полегшується її монтаж. У загальному випадку покрівельний пиріг повинен містити такі шари:

  1. М'яка покрівельна плитка.
  2. Підкладковий килим.
  3. Суцільна основа - фанера, OSB або дошка-шалівка.
  4. Пояс обрешітки.
  5. Кроквяні ноги.

    Покриття холодного даху має забезпечувати лише якісну гідроізоляцію, що дозволяє використовувати покрівельний пиріг спрощеної конструкції

Думка про те, що бітумна черепиця сама по собі є чудовим гідроізоляційним матеріалом, не дає права відмовлятися від використання підкладочного килима навіть у тому випадку, якщо йдеться про холодну покрівлю для невимогливого навісу. На скатах із кутом нахилу менше 18 градусів подібна економія часто призводить до проникнення вологи під м'яке покриття. Результатом недбалого ставлення до технології можуть стати непривабливі плями на гонтах та вражені грибком та пліснявою дерев'яні елементи конструкції.І якщо перше «лише» знижує естетичність покрівлі, то друге значно скорочує термін її служби.

Відмовитися від використання підкладочного килима можна лише на схилах даху крутістю понад 18 градусів, та й то частково. В обов'язковому порядку повинні бути додатково захищені від вологи такі зони, як коник, розжолобки, звиси, місця виходу вентиляційних або димохідних труб, а також проходи інженерних комунікацій.

Відео: особливості покрівельного пирога під бітумну черепицю

Що знадобиться при монтажі м'якої покрівлі: інструменти та матеріали

Як уже зазначалося вище, однією з переваг м'якої покрівлі є простота монтажу. Дійсно, за дотримання технології власноруч спорудити навіть двошаровий теплий дах цілком під силу людині з мінімальними навичками в будівництві. При цьому практично не знадобляться витрати на інструмент та обладнання - все, що буде потрібно, завжди є під рукою у справжнього домашнього майстра.Збираючись стелити бітумну черепицю, слід підготувати:

  • ручну пилку або електричний лобзик з полотном для роботи по дереву;
  • ніж для розкрою гонтів;
  • шпатель та кельня;
  • молоток;
  • гвоздодер або потужні кліщі;
  • вимірювальні пристрої - рулетку, шнур, виска і рівень;
  • крейда і олівець.

Якщо планується вести роботи в зимовий час, то додатково знадобиться паяльна лампа (газовий пальник) для того, щоб розігрівати мастику. Мінімальна температура, за якої можна вести укладання м'якої покрівлі - мінус 15 °C. У будь-якому випадку займатися будівельними роботами найкраще за температури зовнішнього повітря 15-20 °C. Це виключить пошкодження матеріалів та забезпечить надійне з'єднання клейового шару з підкладковим килимом.

Монтаж гнучкої черепиці можна виконувати і при негативній температурі, проте знадобиться обладнання для того, щоб розігрівати підкладку та бітумну мастику

Обрешітка під гнучку черепицю

Щоб забезпечити необхідну жорсткість основи, при спорудженні м'якої покрівлі використовують решітку суцільного типу. В іншому випадку бітумне покриття разом з покрівельним пирогом буде провисати і швидко прийде в непридатність. Не слід думати, що фанеру або плити OSB можна буде кріпити прямо до крокв і тим самим заощадити на рейках обрешітки. Звичайно ж, подібний спосіб цілком допустимий для найпростіших конструкцій типу сараю або альтанки, проте при будівництві житлового будинку без додаткових витрат на пиломатеріал не обійтися. І пов'язано це не стільки з вимогами механічної міцності (той самий дощатий настил з легкістю вирішує цю проблему), скільки з необхідністю облаштування вентиляційного зазору за допомогою контрбруса.

Крім суцільного настилу та розрідженої обрешітки конструкція основи повинна включати ще й контрбрус, що забезпечує вентиляцію покрівельного пирога

Отже, під бітумну черепицю необхідно встановлювати два шари решетування. Першим ярусом укладають дерев'яний брус або дошку, а як суцільну основу використовують настил з фанери, дощок, OSB або комбінації цих матеріалів.

Якщо подвійна суцільна обрешітка споруджується з дощок, перший шар монтують врозрядку, а елементи дощатого настилу кріплять впритул один до одного під кутом 45° до ковзана. При цьому дошки нижнього ярусу повинні мати товщину понад 25 мм та ширину від 50 мм. При визначенні кроку їх укладання враховують переріз пиломатеріалу. Виключити можливість прогину дощок верхнього ряду зазвичай вдається при проміжках 200-300 мм. Обшивати решетування починають від ковзана, залишаючи між дошками зазор не менше 3 мм для усунення наслідків температурних деформацій. Обшивальний пиломатеріал повинен мати переріз не менше 20 мм і ширину більше 100 мм.

Одношарову решітку можна використовувати лише при облаштуванні дахів для невибагливих споруд

Монтаж подвійної комбінованої обрешітки є менш трудомістким, тому її застосовують найчастіше. У такій конструкції для нижнього шару використовують дошки чи бруски, а для верхнього – листовий пиломатеріал. Дерев'яна основа холодної та теплої покрівлі виконується по-різному. У першому випадку не встановлюється теплоізоляція та дифузійна мембрана, тому для складання каркаса потрібна лише розріджена решетування, поверх якої закріплюють листи фанери або ОСП. Якщо ж потрібно утеплення, то використовують додатковий шар решетування у вигляді бруса, який набивають уздовж крокв. Завдяки йому формується зазор між плівкою гідроізоляції та великощитовим настилом.

Розрахунок гнучкої черепиці та інших матеріалів покрівельного пирога

Для визначення необхідної кількості покрівельної плитки, утеплювача та гідроізоляції використовують той же принцип, що і для будь-якого іншого укривного матеріалу. У випадку необхідно обчислити квадратуру всіх скатів покрівлі і зробити поправку на обрізку, відходи, різноманітні припуски і т.д.д.

Перед визначенням витрати покрівельних матеріалів знадобиться знайти сумарну площу всіх схилів покрівлі

Простіше виконати розрахунок матеріалів для двосхилих дахів - знадобиться лише знайти подвоєну площу прямокутника зі сторонами у вигляді довжини і ширини ската. У найпростішого вальмового даху скати утворюють дві трапеції та пару трикутників, тому обчислити сумарну квадратуру поверхні також буде нескладно. Після цього розрахунок матеріалів покрівельного килима ведуть з урахуванням наступних поправок:

  • бітумна черепиця - від 3 до 4 відсотків на підрізування та зміщення гонтів;
  • гідроізоляція та підкладковий килим - не менше 5% для того, щоб перекривати сусідні полотна;
  • рулонні волокнисті утеплювачі - за сумарною площею покрівлі;
  • жорстка плитна теплоізоляція та дерев'яний настил - з урахуванням максимального укладання цілих панелей, але не менше 3% на підрізування та стикування.

Приступаючи до розрахунку матеріалів для комбінованих дахів, не зайвим буде накидати схему з детальним зазначенням місцезнаходження розжолобків, зовнішніх кутів та розмірів кожного елемента конструкції. Більш складна споруда вимагатиме додаткових витрат на матеріали для покрівельного пирога:

  • OSB, фанера та жорсткі плитні утеплювачі - запас близько 10%;
  • перевитрата гідроізоляції та підкладкового килима - до 5%;
  • м'які рулонні та плитні утеплювачі - до 2%;
  • гнучка черепиця - не менше 10%.

Підрахувавши, скільки знадобиться покривних матеріалів, не слід забувати про матеріали для облаштування розжолобків і ковзанів. При визначенні погонажу ендового килима необхідно зробити виправлення не більше ніж у 1%. Що ж до покриття для ковзана, то тут беруть до уваги не тільки вершини окремих частин даху, а й кожен зовнішній вигин з кутом понад 120 градусів.

Які покрівельні цвяхи підійдуть і скільки їх знадобиться

Для монтажу м'якої покрівельної плитки використовують спеціальні цвяхи з широкими капелюшками. Завдяки їм збільшується площа фіксації, а значить, зменшується ризик пошкодження гонтів під час монтажу та в процесі експлуатації. Виробники випускають кріплення двох видів - з насічками на стрижні та з гладким стрижнем. У процесі укладання можна використовувати і ті, й інші. Досвід показує, що зубці на цвяхах для гнучкої черепиці – не більше ніж маркетинговий хід, адже при спробі потягнути за край пелюстки швидше прорветься сам матеріал. Витягти навіть найгладший цвях з деревини буде незрівнянно складніше.

Цвяхи для м'якої черепиці відрізняються від звичайних капелюшком збільшеного діаметра

Черепичні цвяхи мають такі розміри:

  • довжина від 25 до 30 мм (цвяхи для автоматичних пістолетів довші - до 40 мм);
  • товщина стрижня - 3 мм;
  • капелюшок діаметром від 8 до 10 мм.

Кількість цвяхів, які знадобляться для монтажу м'якої черепиці, визначають тільки після того, як буде розрахована кількість покрівельної плитки. Один черепичний лист кріпиться не менше ніж чотирма цвяхами, які слід забивати з відступом 145 мм від нижнього краю і 25 мм з кожного боку.

Впливає на витрату кріплення та ухил покрівельних схилів. Так, на пологих поверхнях з кутом нахилу до 45 ° буде достатньо чотирьох цвяхів на ґонт. Якщо ж скат має крутість більше 45 °, то для посилення використовують ще два цвяхи. Залежно від типу гнучкої черепиці їх забивають по кутах кожної смуги або лінії кріплення, нанесеної виробником покрівельного матеріалу. При монтажі ендового та підкладочного килима цвяхи забивають по периметру смуг, дотримуючись кроку в 20-25 см. Додаткові елементи фіксують у шаховому порядку, розташовуючи кріплення на відстані 15-20 см.

При монтажі гнучкої черепиці необхідно правильно забивати цвяхи, інакше покриття прослужить недовго

В 1 кг міститься до 400 покрівельних цвяхів, що дозволяє орієнтовно оцінити їхню витрату. Так, для облаштування 100 кв. м м'якої покрівлі знадобиться від 8 до 10 кг кріпильних виробів.

Чим найкраще різати гнучку черепицю

У процесі монтажу гонти бітумної черепиці доводиться різати як по краях, так і в місцях примикань, в розжолобках і на зовнішніх кутах. Дуже часто покрівельники-початківці використовують для розкрою малярний ніж або ножиці по металу. Що ж, за відсутності альтернативи можна використати навіть великі закрині ножиці. І все ж жоден з цих інструментів не дасть такої рівної лінії різання та такої зручності, як спеціальний покрівельний ніж для гнучкої черепиці. Наявність гачкового леза дозволяє вести розкрій на вазі та підрізати матеріал за місцем, докладаючи мінімум зусиль та отримуючи надзвичайно рівний та акуратний розріз.До речі, звичайний будівельний ніж можна за дві секунди перетворити на покрівельний. Все, що для цього знадобиться, це замінити трапецієподібне лезо на гачкове. Придбати останнє можна у будмаркетах - найчастіше такі полотна продаються наборами по 3-5 штук.

За допомогою гачкового леза звичайний будівельний ніж можна трансформувати в спеціалізований інструмент для різання гнучкої черепиці

Монтаж обрешітки та інших елементів покрівельного пирога

До спорудження покрівельного пирога можна приступати відразу після того, як буде готова кроквяна система. Підготовка основи м'якої покрівлі складається з кількох етапів.

  1. Монтаж пароізоляції. Шар дифузійної плівки потрібен для того, щоб перешкоджати попаданню вологого повітря в утеплювач і відводити надлишки вологи назовні. При спорудженні даху холодного типу пароізоляції немає необхідності.Якщо ж облаштовується тепла покрівля, то без дифузійної мембрани теплоізоляція може намокнути і швидко непридатна. Плівка повинна встановлюватися з боку горищного приміщення по кроквах - це дозволить захистити від вологи ще й дерев'яний каркас, що несе. Пароізоляцію розстеляють горизонтальними полотнами і кріплять у напрямку від карниза до ковзана. Для надійної фіксації використовують горизонтальні бруски, які з кроком 60 см прибивають до крокв. Згодом ці планки можна використовувати для монтажу внутрішньої обробки.

    Для фіксації пароізоляції зручно використовувати рейки контробрешітки або планки, до яких згодом буде кріпитися обробка мансарди

  2. Укладання теплоізоляції. Плити або полотнища утеплювача укладають у простір між кроквами. Тому ще на етапі їх монтажу необхідно подбати про те, щоб крок кроквяних ніг дорівнював ширині теплоізоляційного матеріалу.Плити укладають прямо на плівку, при можливості вразбежку. Якщо їх товщина перевищує переріз крокв, то вздовж останніх набивають брус, який компенсуватиме різницю у розмірах. Теплоізоляцію накривають вітрозахисною мембраною, яку фіксують контрбрусом перетином 50х50 мм. Подібна хитрість якраз і дозволить вбити одним пострілом двох зайців – закріпити плівку та забезпечити зазор між утеплювачем та верхніми шарами покрівлі.

    При влаштуванні кроквяної системи крок між лагами часто підбирають під розмір утеплювача

  3. Кріплення обрешітки. Рейки або дошки розрідженого решетування прибивають під прямим кутом до контрбруса. Крок їх встановлення визначається товщиною настилу, тому при визначенні цього параметра слід скористатися наведеною нижче таблицею.
  4. Облаштування суцільної основи. Для настилу найкраще підходять плитні матеріали, які мають максимальну вологостійкість - панелі OSB або фанера ФСФ. Кріпити їх до решетування бажано за допомогою шурупів, орієнтуючи плити вразбежку.

Таблиця: залежність товщини суцільного настилу від кроку розрідженої обрешітки

Крок обрешітки або крокв, ммФанерні листи, ммОСП, ммДошка, мм
30099-
600121220
900181825
1200212130
1500272735

За своїм досвідом можу сказати, що оптимальною товщиною плит є 10 мм.Такий настил не прогинатиметься навіть під потужним сніговим навантаженням і забезпечить розрахункову довговічність м'якої покрівлі. Вибираючи фанеру, слід віддавати перевагу сортам із деревини хвойних сортів. Як показала практика, такий настил практично не піддається деформації при температурних перепадах та високій вологості. Для додаткової обробки поверхні та кромок листів я використовую водовідштовхувальний склад. Що ж до ОСП, то технологія їх виготовлення дозволяє не морочитися ні з якими просоченнями - такий матеріал з легкістю витримує навіть невеликі протікання. Що, втім, не знімає необхідності своєчасно виявляти та ліквідувати дефектні місця.

Укладаючи плити, слід залишити деформаційний зазор від 2 до 5 мм. В іншому випадку суцільна основа може «повісті», через що покрівля втратить зовнішню привабливість або ж і зовсім дасть текти. Настил не повинен сягати самого ковзана - для нормальної вентиляції підпокрівельного простору потрібно зазор не менше 70 мм.

Відео: як зробити решетування під м'яку покрівельну плитку

Інструкція з укладання гнучкої черепиці

Облаштування м'якого покрівельного покриття відбувається в кілька етапів:

  • формування підкладкового шару;
  • розмітка;
  • кріплення додаткових елементів покрівлі;
  • монтаж гнучкої черепиці;
  • герметизація проходів та примикань.

Роботу найкраще проводити влітку. Бітум і мастика розігріватимуться сонячними променями, завдяки чому вдасться отримати довговічне монолітне з'єднання покрівельної плитки з підкладкою.

Монтаж шару підкладки

В якості підкладки під м'яку покрівлю використовують рулонні бітумні матеріали, які монтують як вздовж, так і поперек схилу. Щоб забезпечити герметичність стиків, підкладку розстилають з нахлестом не менше 10 см вздовж лінії полотнищ і 15 см - у місцях поперечних примикань.

При монтажі шару підкладки враховують особливості геометрії даху, щоб забезпечити максимальну герметичність

На дахах з крутими схилами гідроізоляції потребують тільки найбільш схильні до протікань зони - розжолобка, торці і звиси карнизів, місця примикань до вертикальних ділянок, коник і т. д. Важливо тільки, щоб стики суміжних поверхонь захищалися підкладковим килимом сторін, яке ширина становила:

  • у місцях примикань суміжних схилів - понад 50 см;
  • на ковзанах - не менше 25 см з кожної сторони;
  • у краю ската та по лінії карниза - 40-50 см.

Кріплення підкладочного килима виконують цвяхами або будівельними скобами, які розташовують на відстані 20-25 см один від одного. В розжолобках крок кріплення зменшують до 1-15 см, а для більш надійної фіксації використовують бітумну мастику.

Кріплення додаткових елементів

Добірні елементи м'якої покрівлі дозволяють захистити від опадів решетування та інші деталі дерев'яного каркаса даху. Карнизні планки (крапельники) встановлюють на карнизних звисах поверх гідроізоляції і кріплять в шаховому порядку за допомогою тих же цвяхів для м'якої покрівлі. Частота цвяхового бою повинна становити не більше 10 см. У місцях стикування металеві планки напускають одну поверх іншої на 3-5 см. У такий же спосіб на торцях ската фіксують і фронтонні планки. Різниця полягає лише в тому, що тут важливо дотримуватися напрямку монтажу - від карниза до ковзана.

Края м'якої покрівлі захищають за допомогою карнизних та фронтонних планок

Монтаж карнизної черепиці

Перед монтажем гнучких покрівельних плиток на кожну схил необхідно нанести горизонтальну розмітку. З нею буде набагато простіше дотримуватися правильного розташування кожного ряду.Провести пряму лінію можна за допомогою міцної мотузки, яку попередньо натирають крейдою. Закріпивши шнур із двох сторін ската, його натягують і різко відпускають. Вдарившись про підкладку або дерев'яну основу, мотузка залишить рівний слід.

При укладанні стартових гонтів важливо зробити необхідний відступ від краю карнизного звису

Карнизна черепиця виконується у вигляді прямих гонтів, не розділених на окремі пелюстки. Зазвичай стартові лінії продаються за вищою ціною, ніж рядові плитки. Тому деякі майстри просто зрізають з них пелюстки і кріплять цією стороною назовні. Для фіксації використовують стандартні цвяхи з широкими капелюшками, які мають 25-міліметровий відступ від краю плитки. Кожна наступна смуга карнизної черепиці кріпиться встик із обов'язковим промазуванням місць примикання бітумною мастикою. Відступ гонту від краю карнизного звису повинен становити 10-20 мм.

Укладання рядової черепиці

Насамперед, покрівельний матеріал монтують у місцях примикання суміжних схилів (якщо такі передбачені конструкцією даху). З цією метою виробники випускають спеціальний ендовий килим. При розстиланні його заводять на обидві поверхні, що стикаються, приклеюють і додатково фіксують цвяхами.

Єндовий килим заводять на обидві сторони скатів, проклеюють бітумною мастикою і потім фіксують цвяхами

Приступаючи до монтажу рядової черепиці, гонти з усіх упаковок слід перемішати. Тим самим вдасться уникнути ситуації з нерівномірним колірним відтінком покрівлі або появою виражених смуг певного тону.

Укладання рядової черепиці починають від середини карниза, розташовуючи плитки вертикальними рядами до країв ската. Перший ряд монтують з відривом 20-30 мм від краю карнизної черепиці.Для того щоб отримати цей «черепичний» візерунок, верхній ряд зміщують відносно нижнього. При цьому вищерозташовані пелюстки повинні перекривати розрізи та точки кріплення нижніх смуг.

Самі ж гонти фіксують так:

  1. Знімають захисну плівку.
  2. Щільно притискають плитку до основи.
  3. Остаточне кріплення здійснюють за допомогою цвяхів.
  4. По краях скатів черепицю підрізають, покриваючи місця зрізів бітумною мастикою.

    При укладанні гнучкої черепиці місця кріплення цвяхами вибирають так, щоб їх перекривав наступний ряд

Облаштування ковзана

Схема вентиляції підпокрівельного простору зможе працювати тільки в тому випадку, якщо буде забезпечений прохід повітря у ковзана покрівлі. З цією метою використовують спеціальні пластикові аератори, які до елементів кроквяної системи кріплять за допомогою цвяхів або шурупів.

Якісну вентиляцію підпокрівельного простору можна забезпечити, використовуючи спеціальні аератори

Коника черепиця отримують з карнизної, розрізаючи останню по перфорації. Окремі плитки укладають поперек ковзана, закріплюючи з кожного боку двома цвяхами. При цьому кожен наступний лист накладають на попередній не менше ніж на 5 см, а на місце стику наносять шар бітумної мастики.

Зверху аератор необхідно закрити ковзаною черепицею, інакше пластикові елементи постраждають від атмосферних впливів та сонячного випромінювання

Захист проходів та примикань

Якщо крізь покрівлю проходять різні інженерні комунікації - стійки антен, труби вентиляції тощо - у цих місцях встановлюють спеціальні прохідні вузли. Їхнє кріплення до суцільної основи виконують ще до початку укладання м'якої покрівлі, щоб у процесі монтажу напускати гонти зверху.Після цього м'яку черепицю приклеюють до проходки бітумною мастикою, попередньо підрізуючи гонти за місцем.

У місцях примикання скатів до стін, пічних труб і цегляних вентиляційних каналів верхній шар покрівельного пирога заводять на вертикальну поверхню. Щоб уникнути пошкодження покрівельного покриття у місці вигину, по стику стіни та покрівлі кріплять плінтусну (трикутну) рейку. Підкладку і краї черепичних листів промазують бітумною мастикою і акуратно приклеюють до поверхонь, що сполучаються. Все, що залишається - це захистити край гонтів від вологи, що стікає по стіні. Для цього поверх покрівельного покриття монтують ендовий килим, на який у верхній частині прибивають планку примикання.

Структура вузла примикання до вертикальної поверхні забезпечує надійний захист покрівлі від протікання

Відео: техніка монтажу гнучкої черепиці

Найпоширеніші помилки при монтажі гнучкої покрівлі

Порушення в технології монтажу бітумної черепиці призводять до виникнення протікання та знижують надійність та довговічність м'якої покрівлі. До найпоширеніших монтажних помилок належать:

  1. Укладання гнучкої черепиці на дахах, ухил скатів яких не вписується в допустимі межі.
  2. Монтаж м'якої покрівлі без підкладочного килима або використання часткової вологоізоляції на похилих скатах.
  3. Недостатня довжина цвяхів для гнучкої черепиці у разі використання дощатого настилу.
  4. Кріплення м'яких покрівельних плиток будівельними скобами.
  5. Недостатня вентиляція покрівельного пирога або відсутність дифузійної пароізоляції.
  6. Монтаж плит суцільної основи без деформаційних проміжків.
  7. Недостатня товщина плит основи.
  8. Відсутність опори з рейок обрешітки під лініями стиків фанери або ОСП.
  9. Облаштування примикань та вузлів проходу крізь покрівлю з порушенням вимог герметичності.
  10. Занадто близьке розташування кріплення до краю гонтів.
  11. Виконання монтажу з порушенням температурного режиму.

На жаль, перераховувати помилки, які допускаються покрівельниками-початківцями, можна дуже довго. А тим часом всі нюанси монтажу передбачені виробником і надаються в технологічній карті, яку можна знайти на офіційному сайті або в інструкції до м'якої покрівлі.

Відео: помилки при набиванні гнучкої черепиці та як їх виправити

Являючись одним з найбільш технологічних та довговічних покрівельних матеріалів, гнучка черепиця не терпить недбалого відношення та поспіху під час роботи. Сподіватися на тривалий термін служби черепичного даху без протікання та пошкоджень можна тільки в тому випадку, якщо будуть дотримуватися всі вимоги технології. Під час експлуатації треба буде стежити за станом вентиляційних отворів, своєчасно усувати пошкодження, періодично очищати покрівлю від моху та обробляти антисептичними розчинами.Чи не такі вже й складні завдання, чи не так?

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Будівництво