Двосхилі дахи серед усіх інших конструкцій вважаються класикою. Їх використовували раніше і продовжують використовувати сьогодні частіше за інших, особливо у приватному домобудуванні. Така покрівля – стовідсотковий захист від атмосферних опадів та чудовий зовнішній вигляд плюс невеликі витрати на спорудження. Додати можна і простоту самої конструкції, тому її самостійне будівництво не є великою проблемою. Головне - правильно розрахувати кількість матеріалів з урахуванням кута нахилу та розмірів скатів, а також типу покрівельного матеріалу.
Підготовка до спорудження двосхилим даху
Тип та сортамент матеріалів для двосхилих покрівлі вибирається за призначенням залежно від елемента конструкції. А складається дах із наступних частин:
- Мауерлат - брус, укладений по периметру будівлі (по верхніх торцях стін), який служить опорою для кроквяних ніг.
- Крокви - похилі елементи, які є несучою конструкцією і складають скат покрівлі.
- Кониковий прогін - несуча балка, на яку верхніми кінцями упираються кроквяні ноги. Сам елемент покрівлі спирається на стійки та фронтони.
- Обрешітка - гратчаста конструкція або суцільний настил, що укладається на крокви під покрівельний матеріал.
- Фронтони - бічні завершальні площини двосхилим даху, зазвичай трикутної форми. Збираються з підкосів, стійок чи каркаса, який згодом із зовнішнього боку обшивають оздоблювальним матеріалом.
Двосхилий дах складається з мауерлата, кроквяної системи, обрешітки та додаткових елементів залежно від конструктивних особливостей установки крокв
Вибір матеріалу для мауерлата
Мауерлатний пояс можна зібрати з різних матеріалів. Залежно від ваги даху використовують брус перетином від 100х100 до 200х200 мм. При цьому дуже важливо звернути увагу на кількість сучків. Справа в тому, що мауерлат працює на розтяг, тому в місцях дефектів деревини утворюються напруги, які брус може не витримати. Якщо довжина сучка перевищує 2/3 товщини бруса, такий пиломатеріал для мауерлату використовувати не можна.
Для мауерлату використовують брус перетином від 100х100 до 200х200 мм з мінімальною кількістю сучків
Якщо зводиться легка будова, наприклад, каркасна, то замість дорогого цільного бруса рекомендується використовувати скріплені між собою дошки. Залежно від необхідної товщини можна збити дві або три дошки.
При необхідності мауерлат посилюється сталевою трубою, яку прокладають через кроквяні ноги, для чого в них роблять отвори необхідного діаметра. Саму трубу кріплять металевими стяжками або хомутами, які зв'язуються через дерев'яний мауерлат із каркасом будівлі.
Щоб посилити мауерлат, до нього кріплять сталеву трубу, яка проходить через крокви
Особливості вибору матеріалу для крокв
Є три види пиломатеріалу, з якого можна споруджувати кроквяну систему: колоди, брус і дошки Колоди використовуються рідко, тому що вони мають велику вагу і з ними складно працювати. До того ж при з'єднанні з іншими елементами покрівлі в них роблять врубки, які знижують міцність конструкції. Брус у цьому відношенні краще колоди, але він коштує дорожче за дошки. Тому оптимальний вибір - обрізна дошка.
Головні параметри крокв з дошки – товщина, яка варіюється в діапазоні 40-60 мм, і ширина – від 100 до 200 мм. Для покрівель господарських будівель використовуються дошки перетином 40х100 мм, для житлових будівель – від 50х100 до 60х200 мм. При необхідності підсилити конструкцію використовують здвоєні дошки.
Для крокв бажано використовувати рівні дошки завтовшки 40-60 мм і шириною 150-200 мм
З чого виготовити коньковий прогін
Матеріал для ковзана вибирається з розрахунку, щоб брус під вагою кроквяних ніг та покрівельного матеріалу не прогнувся повністю або на якихось ділянках. І хоча під коньковий прогін обов'язково встановлюються опори, його прогин треба обов'язково брати до уваги. Щоб його розрахувати, потрібно врахувати досить багато чинників. Тому оптимальний варіант - використовувати брус перетином 200х200 мм.
Як змонтувати решетування
Пиломатеріал для решетування вибирають в залежності від типу покрівельного покриття. Наприклад, під м'яку покрівлю встановлюється суцільна конструкція з листів фанери вологостійкої марки ФСФ або плит OSB-3. Нерідко використовуються обрізні дошки, які укладаються впритул один до одного з невеликим зазором (1-2 мм).
Якщо як покрівельний матеріал планується використовувати профнастил, металочерепицю або шифер, тоді збирається розріджена обрешітка з дощок товщиною 20-50 мм і шириною 100 мм або брусків перетином від 20х30 до 50х50 мм.Вибір проводиться з розрахунку навантаження від покрівельного матеріалу на 1 м² поверхні решетування.
В якості матеріалу для розрідженої обрешітки використовують рейки перетином від 20х30 до 50х50 мм в асортименті або дошки обрізні товщиною 20-50 мм і шириною 100-150 мм
Установка та кріплення мауерлата
Існує кілька способів кріплення мауерлату до стін будинку.
Кріплення мауерлата на шпильки
Для кріплення мауерлата на різьбові шпильки по периметру будівлі заливається армопояс. По суті це шар бетону товщиною 25 см і шириною в повну товщину стіни. У нього обов'язково укладається каркас зі сталевої арматури, що зміцнює. Для того, щоб залити бетон, потрібно встановити дерев'яну опалубку.
Для кріплення мауерлата в армуючий каркас перед заливкою бетону встановлюються різьбові шпильки із загнутими кінцями
Для кріплення мауерлатного бруса в конструкцію, що заливається, треба встановити шпильки - металеві стрижні з різьбленням М12-16 на одному з кінців. Їхня довжина вибирається рівною товщині бруса, збільшеною на 15-20 см для поглиблення всередину бетонної стяжки і ще на 3 см для утворення вільної частини над мауерлатом. Шпильки встановлюються по краях стін та через кожні 1,5-2 м. Їх кріплять до армуючого каркаса за допомогою електрозварювання або в'язального дроту. Основна вимога - точне вертикальне розташування кожного кріпильного елемента на одній осьовій лінії.
Точно виставити шпильки на одній лінії можна так:
- Виготовити бруски довжиною, що дорівнює ширині бетонного пояса.
- У середині кожного з них зробити наскрізний отвір під установку шпильки.
- У місцях встановлення шпильок укласти шаблон поперек стіни.
- Вставити шпильки в отвори і закріпити їх до армуючого каркаса.
У бруски з отворами посередині вставляються шпильки, потім заливається армопояс, а після застигання бетону бруски знімаються і встановлюється мауерлат
Після встановлення шпильок в опалубку заливається бетон. Через 7 днів опалубка знімається, а через два тижні можна розпочинати монтаж мауерлату. Його встановлюють так:
- У брусі мауерлата робляться отвори під шпильки з урахуванням відстані між ними.
- По краях кожного бруса робляться вирубки в половину товщини для стикування двох елементів мауерлатної конструкції. Вирубки можуть бути прямими або під кутом.
- Встановлюються елементи мауерлата, які зверху затискаються гайками під розмір різьблення шпильки. Під гайки укладаються широкі шайби.
Брус мауерлата притягується до стіни гайками, що накручуються через широкі шайби
- Проводиться кріплення стиків сусідніх брусів цвяхами або довгими шурупами по дереву.
- Кутові стики елементів мауерлата додатково скріплюються металевими скобами.
У місцях стику елементи мауерлата з'єднуються один з одним вполдерева і додатково фіксуються цвяхами або металевими скобами
Відео: встановлення мауерлата на шпильки
Установка мауерлату на дерев'яні вставки
Кріплення на дерев'яні вставки використовують, якщо будинок зводиться з цегли або бетонних блоків. Для цього в кладку з внутрішньої сторони або згори укладаються дерев'яні пробки з рейок 50х50 мм або бруса 100х100 мм. Їхню довжину підганяють так, щоб одна пробка входила в цегляну кладку, замінюючи 1,5-2 камені. Пробки встановлюють у стіну в процесі кладки цегли або блоків.
Мауерлатний брус укладається на стіни і кріпиться до пробок металевими скобами. При цьому сусідні елементи між собою скріплюються так само, як і в попередньому випадку.
Мауерлат можна кріпити за допомогою скоб до дерев'яних пробок, вставлених у кладку із цегли або блоків
Монтаж мауерлата в цегляну стіну на вигнуті шпильки
Для кріплення мауерлата до цегляної стіни можна використовувати Г-подібні будівельні шпильки, один кінець яких зігнутий під 90°, а другий є стрижнем з різьбленням. Довжина кріплення підбирається так, щоб шпилька знаходилася на 40-45 см всередині кладки, проходила через брус мауерлата і височіла над ним приблизно на 3 см. Можна використовувати стрижень без різьблення, тоді після встановлення мауерлата його згинають до верхньої площини і фіксують цвяхами.
Шпилька закладається в цегляну кладку на глибину 40-45 см і зверху притягується гайкою або загинається і кріпиться цвяхами
Місця встановлення та відстань між елементами кріплення такі ж, як і в першому способі кріплення. По суті, цей спосіб ідентичний першому, тільки виконується без заливання бетонної стяжки.
Укладання мауерлату на дріт
Для кріплення на дріт використовуються арматурні штирі або шпильки, які укладаються в цегляну кладку нижче рівня мауерлату на 5-6 рядів поперек стінки. Далі процес установки мауерлата проводиться так:
- Коли кладка буде готова, на неї встановлюється мауерлат.
- Дрот діаметром 4-6 мм скручується в два ряди.
- Один кінець дроту прив'язується до шпильки, що стирчить.
- Другий кінець перекидається через мауерлат і також прив'язується до шпильки.
У цегляну кладку закладається наскрізний штир, до кінців якого прив'язують дріт, перекинутий через мауерлат
Відео: як можна просто кріпити мауерлат
Монтаж кроквяної системи
Коли мауерлат встановлений і закріплений, можна переходити до спорудження кроквяних ніг. Існує два різновиди кроквяної системи з різною технологією складання - навісні та висячі конструкції.
Монтаж наслонних крокв
Свою назву покрівлі крокви отримали за те, що вони двома краями впираються в інші несучі елементи, тобто нахиляються на них. Знизу це мауерлат, зверху – коньковий брус. Тому після установки мауерлата треба в першу чергу змонтувати коник покрівлі.
Кониковий брус встановлюється на опори, які впираються в несучу стіну будинку або на балки перекриття
- Враховуючи висоту ковзана, виставляються опорні стійки з бруса або здвоєних дощок, до яких кріпитиметься коньковий брус.
- Стійки підрізаються по довжині і встановлюються згідно проекту: дві по краях ковзана (вони ж виконуватимуть функції одного з елементів фронтону), решта з певним кроком між собою.
- Опори вирівнюються по вертикалі схилами і закріплюються розкосами в дві сторони по осі конькового прогону.
- На них встановлюється брус, який закріплюється спеціальними металевими профілями, перфорованими по всій довжині. Як кріпильні вироби використовуються саморізи по дереву довжиною 50-70 мм. Брус обов'язково виставляють рівнем по горизонталі.
Коньковий прогін кріпиться до стійк за допомогою перфорованих металевих пластин
Наслонні крокви встановлюються лише в тому випадку, якщо коньковий брус може спертися на стійки, які самі впираються або у верхній торець стіни або на балки перекриття, що несуть. Стіна під стійки повинна бути обов'язково несучою.
Далі встановлюються крокви, верхні кінці яких підрізаються так, щоб вони з'єднувалися вертикальною площиною. Кріплення ніг проводиться до мауерлата і ковзана.
Кроквяні ноги з'єднуються між собою по вертикальній площині і кріпляться до конькового бруса металевими профілями
Порядок встановлення кроквяних ферм:- Першими встановлюються крайні кроквяні ферми на фронтонах. Між ними натягується мотузка, що визначає висоту установки проміжних кроквяних ніг. Її вирівнюють по горизонталі рівнем.
- По мотузці встановлюються проміжні кроквяні пари з певним кроком, позначеним у проекті будинку.
Між крайніми кроквяними фермами натягується мотузка, по якій надалі вирівнюються проміжні крокви
Монтаж висячих крокв
У висячій кроквяній системі коньковий прогін відсутній. Кроквяні ноги у верхній частині упираються один на одного, а в нижній - на мауерлат. Але самі по собі крокви не витримають навантажень і роз'їжджатимуться убік. Тому в конструкції висячої кроквяної системи є додаткові елементи: стяжки, ригеля, підкоси та інші.
Для монтажу висячих кроквяних ніг потрібні додаткові елементи: ригелі, затяжки, бабки та розкоси
Найпростіша конструкція - це ферма з двох ніг і стяжки у вигляді звичайної дерев'яної балки, розташованої в горизонтальній площині. Балка стримує розбіжність крокв і зменшує тиск на стіни будови.
- Якщо балка розташовується в нижній точці кроквяних ніг, то її можна використовувати як балку перекриття.
- Якщо підняти її на певну висоту, то, по-перше, вона змінює назву на ригель, а по-друге, при організації мансарди вона виконуватиме роль основи для стельової конструкції.
Нижня розпірна балка висячих крокв називається затяжкою, а верхня - ригелем
- Якщо проліт між стінами, на які впираються крокви, становить понад 6 м, то затяжку роблять із двох частин, а між ними прямо посередині встановлюють вертикальну стійку, яка називається бабкою. Для збільшення надійності конструкції від нижнього кінця бабки до крокв монтуються підкоси.
Що стосується монтажу, то найкраще зібрати ферми на землі, а потім їх підняти на дах і встановити за місцем.
Кроквяні ферми краще зібрати на землі за єдиним шаблоном, а потім підняти на дах і встановити
Для того щоб всі кроквяні ферми були однаковими за розміром і формою, виготовляється шаблон, за яким потім вирівнюються всі конструкції, що збираються.- З боку фронтону рівно посередині стіни встановлюється і кріпиться дошка, верхній кінець якої визначатиме розташування конька даху.
- Дошка такої ж ширини, як і передбачувані кроквяні лаги, встановлюється так, що одним кінцем вона впирається в мауерлат, а інший - у верхній край встановленої вертикальної дошки.
- З іншого боку монтується аналогічна дошка, яка накладається на попередню.
Дошки шаблону встановлюються в положення майбутніх кроквяних лаг і обрізаються по вертикалі, щоб вийшла рівна поверхня для їх стику
Після цього за готовим шаблоном виготовляються кроквяні ферми у необхідній кількості. Далі їх піднімають на дах і приступають до установки, яка проводиться аналогічно до монтажу наслонних крокв.
- Першими встановлюються ферми по краях будівлі. Вони будуть основою фронтонів. Їх кріплять до встановлених раніше вертикальних стояків і до мауерлату.
- Потім між двома фермами по верхніх кінцях крокв натягується міцна нитка, яка позначить верхню точку установки для проміжних конструкцій.З урахуванням кроку монтажу виставляються решта ферм, які кріпляться до мауерлата і вже встановлених вузлів елементами обрешітки. При необхідності кроквяні ферми зміцнюються підкосами.
Відео: проста установка крокв для двосхилий металочерепичної покрівлі
Як зробити «зозулю» та слухове вікно
«Зозуля» або «кукушатник» - це виступ зі схилу даху у вигляді будиночка. У нього може бути одно-або двосхилий дах, тому сама конструкція є коробом з бруса або дощок з ковзанним прогоном і кроквяною системою. Покривається дах «зозулі» тим же матеріалом, що й основна покрівля.
«Зозуля» є елементом мансардного приміщення з власною покрівельною системою
Покрокова інструкція з виготовлення «зозулі» на двосхилим даху
Одразу обмовимося, що «зозуля» збирається між двома кроквяними ногами з матеріалу, що використовується для складання кроквяної системи даху будинку. Всі з'єднання та кріплення проводяться металевими перфорованими профілями.
- Встановлюється та кріпиться до крокв лобова дошка, яка визначатиме несучу основу фасаду споруди.
- Така ж дошка встановлюється із задньої сторони «кукушатника». Відстань між дошками задає довжину споруди.
- По двох кроквах, між якими будується «зозуля», встановлюються стійки так, щоб їх верхні кінці становили єдину горизонтальну лінію. Тому з урахуванням кроку установки та нахилу кроквяних елементів кожну стійку підрізають під певну довжину.
«Зозуля» збирається між двома кроквяними ногами з того ж матеріалу, що і кроквяна система основного даху
- Здійснюється верхня обв'язка з установкою верхньої та двох поздовжніх лобових дощок.
- Для посилення та підвищення стійкості конструкції між стійками монтуються поперечки.
- До верхньої лобової дошки кріпиться вертикальна стійка, яка виконуватиме функції опори конькового бруса даху «кукушатника». Її висота виставляється так, щоб коник упирався одним кінцем у неї, а іншим - у задню лобову дошку.
- Встановлюється коньковий прогін і монтуються крокви.
- Здійснюється обшивка «кукушатника» із зовнішнього боку плитним або листовим матеріалом, наприклад, фанерою (ФСФ) або ОСП-3.
«Кукушатник» із зовнішнього боку оббивається листовими матеріалами
- Покрівельний матеріал укладається в процесі накриття основного даху будинку.
Будівництво слухового вікна для двосхилий покрівліСлухові вікна (люкарни) в конструкції двосхилим даху виконують дві функції: вентиляції та утворення отвору для проникнення світла. У цього типу споруди є кілька особливостей, але на вигляд і чисто в конструктивному плані це все той же «кукушатник». В принципі, цю конструкцію можна зібрати на землі, а потім встановити на даху за місцем.
Розглянемо технологію спорудження слухового вікна трикутної форми, встановленого на рівні фасаду будівлі.
- По мауерлат між кроквами встановлюється лобова дошка. Вона кріпиться металевими профілями на саморізи і до дошки, і до кроквяних ніг.
- По її краях монтуються вертикальні стійки, висота яких визначає висоту вікна.
- Зверху стійки стягуються верхньою лобовою дошкою.
- Здійснюється установка двох кроквяних ніг, які упираються у верхню лобову: верхніми краями вони з'єднуються між собою, а нижніми впираються в мауерлат. У всіх точках дотику здійснюється кріплення. Ці крокви, встановлені під кутом, утворюють трикутну форму слухового вікна.
Конструкція слухового вікна трикутної форми складається з похилих крокв, що формують проріз і визначають дах люкарни
- На стик верхніх країв двох кроквяних ніг укладається рейка в горизонтальній площині, яку вивіряють рівнем. Перетин рейки з площиною крокв будинку - це місце монтажу задньої лобової дошки, де вона встановлюється та кріпиться.
- На місце рейки монтується дошка, яка виконуватиме функції конькового прогону для люкарни.
- Укладаються крокви для покрівлі вікна. Для цього дошки в площині, що формується двома основними кроквами споруди та точкою з'єднання ковзана із задньою лобовою дошкою, встановлюються на ребро. Упиратися ці короткі кроквяні ноги будуть верхніми кінцями на коньковий проліт люкарни, а нижніми - на крокви основного даху.
- Навішуються стулки вікна зі склінням.
- Проводиться монтаж покрівельного матеріалу.
Слухові вікна забезпечують необхідне освітлення горищного приміщення та створюють циркуляцію повітря всередині нього
Відео: люкарна (слухове вікно) своїми руками
Утеплення двосхилим даху
Утеплення покрівлі проводиться в тому випадку, якщо під нею буде організовано житлове приміщення – мансарда.Для цього використовуються переважно матні або плитні теплоізоляційні матеріали типу пінополістиролу або мінеральної вати. Існують дві технології укладання теплоізоляції: зсередини горища або зовні покрівлі в процесі її зведення.
Утеплення покрівлі зсередини
Послідовність проведення робіт з утеплення покрівлі зсередини полягає в наступному.
- Між кроквяними ногами укладається теплоізоляційний матеріал. Його ширину вибирають трохи більше, ніж відстань між кроквами. Тоді утеплювач щільно прилягає до площин кроквяних ніг і забезпечує відсутність містків холоду.
Теплоізоляційний матеріал укладається між кроквами так, щоб між ним та дошками не залишалося зазорів
- З боку горищного приміщення поперек крокв натягується пароізоляційна мембрана, яка кріпиться до дошок металевими скобами за допомогою будівельного степлера. Якщо укладання проводиться смугами, то починати монтаж треба знизу, укладаючи їх з нахлестом в 10-15 см.
- Стики двох мембранних смуг закриваються стрічкою, що самоклеїться.
Пароізоляційна мембрана укладається смугами внахлест і кріпиться до крокв скобами
- Роботи переносяться на дах, де по кроквих ногах так само, як і мембрана знизу, встановлюється і кріпиться гідроізоляційна плівка.
- Вздовж крокв монтують рейки контробрешітки перетином 50х50 мм на шурупи довжиною 70 мм. Вони додатково фіксують гідроізоляційну плівку та створюють вентиляційний зазор між утеплювальним пирогом та покрівельним матеріалом.
- Встановлюється решетування, а зверху настилається покрівельний матеріал.
На утеплювач по кроквах укладається гідроізоляційна плівка, поверх якої монтуються елементи контробрешітки та обрешітки
Відео: утеплення даху
Утеплення даху зовні
Технологія утеплення даху зовні відрізняється від попередньої тим, що всі роботи проводяться зверху кроквяної системи. При цьому навіть пароізоляційна плівка укладається поверх крокв таким чином, щоб вона закривала собою дошки з верхнього торця та з боків. Пароізоляцію починають укладати від карниза, причому полотна розташовують так, щоб вони створювали між кроквами своєрідний мішок (нішу) глибиною, що дорівнює ширині кроквяних ніг. Кріплення плівки проводиться скобами та степлером по верхніх і нижніх краях кроквяних лаг. Мішок повинен вийти строго за розмірами утеплювача.
- Теплоізоляційний матеріал укладають у міжкроквяний простір, стежачи за тим, щоб його верхня площина знаходилася на 3-5 см нижче рівня торців крокв. У такий спосіб забезпечується вентиляція утеплювача.
Простір між кроквяними лагами заповнюється утеплювачем із залишенням зазору в 3-5 см по висоті
- Поверх теплоізоляції встановлюють гідроізоляційну мембрану, яка кріпиться скобами до кроквяних ніг.
- На крокви монтують рейки контробрешітки перетином 50х50 мм, а на них укладають решетування та покрівельний матеріал.
Відео: як побудувати двосхилий дах своїми руками
Звести двосхилий дах своїми руками - не проблема, якщо знати технологію та послідовність встановлення кожного елемента. При цьому треба враховувати критерії підбору матеріалу для кожного з цих елементів, адже саме від цього залежить якість кінцевого результату.