Як відомо, зима в нашій країні завжди починається несподівано. З цієї причини мороз і сніг є справжнім лихом, яке супроводжується метровими сніговими шапками на дахах і крижаними брилами, що звисають з карнизів будинків. З несприятливими погодними факторами кожен бореться по-своєму – одні скидають сніг та бурульки з дахів, інші просто обгороджують тротуар стрічками. І ті й інші намагаються боротися з наслідками, тоді як необхідно просто усунути причину. Але зробити це зовсім нескладно - достатньо обладнати дах установкою сніготанення. У цій статті ми розповімо про особливості розрахунку, проектування та монтажу систем антизледеніння.А головне - про те, як зробити її своїми руками, та ще й з мінімальними витратами.

Навіщо потрібна система антизледеніння даху

Про те, яку шкоду здоров'ю і майну людей можуть принести масивні бурульки і снігові пласти, що звисають з покрівлі, знають усі - на жаль, результати людської неквапливості нерідко призводили до трагедій. Адже освіта льоду є досить серйозною загрозою і для покрівлі.

Накопичення льоду в стічних жолобах, воронках і трубах зменшує їх перетин, через що утруднюється відведення талого снігу під час відлиги. Вода, що накопичується на покрівлі, проникає в дрібні щілини. Чи треба казати, що станеться при черговому зниженні температури? Підсумок сумний - рідина, що замерзає, розширюється і розриває покрівельне покриття. Цей цикл повторюється багаторазово, а руйнування зростають у геометричній прогресії. Щодо забитих льодом жолобів, то вони просто перестають функціонувати. Переливаючись через край, брудна вода тече фасадом будівлі, наводячи її в непривабливий вигляд і руйнуючи стіни і фундамент.

???

Намагаючись не допустити описаних неприємностей, багато власників приватних будинків усувають снігові наноси та лід за допомогою лопат, скребків, льодорубів та інших інструментів. Не скажеш, що це метод немає права існування. Однак при цьому виникає небезпека того, що при фізичному впливі буде пошкоджено сам дах, особливо якщо він прихований такими матеріалами, як шифер, м'яка черепиця, ондулін і т.д.

У подібну пастку потрапив і автор цих рядків, намагаючись позбутися снігу на похилом даху. Піднявшись нагору з лопатою і невеликим саморобним скрепером, я заходився прибирати сніг і шкребти льоду. Чесно сказати, робота сперечалася і вже наближалася до завершення - залишалося забрати стик між скатів. Яким же було моє розчарування, коли невдало зірвався скрепер пробив розжолобка, та ще й у найнижчій її точці.Чи треба говорити про те, що весь день до темряви я займався ремонтом розжелобка, докоряючи собі за таку помилку. Однак, як кажуть, худа без добра не буває. Якось отримавши урок, до наступної зими я був у всеозброєнні - на даху була встановлена хоч і простенька, але дуже ефективна система сніготанення. Оскільки вона радує мене своєю надійною та економною роботою вже сьому зиму поспіль, я вважаю своїм обов'язком поділитися знаннями та міркуваннями з тими, хто тільки вивчає це питання.

Для того щоб усунути небезпеки, пов'язані з накопиченням льоду та снігу, на даху монтують конструкцію з електричних нагрівачів. З її допомогою вдається вирішувати широке коло завдань:

  • розтоплення снігу в місцях, прилеглих до карнизів та водозбірних воронок;
  • запобігання формуванню льодових пробок у водозбірниках і трубах;
  • попередження льодоутворення в розжолобків, у ринвах і трубах.

Оскільки основною функцією системи антизледеніння покрівлі є відведення талої води, то її контурами нерідко охоплюють не тільки водостічні труби, але і приймальні воронки дренажної системи.

Скидати з дахів сніг вручну є не найкращою ідеєю - при цьому можна легко пошкодити покрівлю

З чого складається і як працює установка «антилід»

У найпростішому вигляді конструкція для захисту покрівлі від снігу та криги складається з наступних частин:

  • нагрівальний контур, що включає окремі ділянки гріючого кабелю, з'єднувальні провідники, кріплення та ізоляцію;
  • термодатчик;
  • електричний термостат;
  • силові та сигнальні кабелі.

Складніші системи можуть доповнюватися датчиками, що реагують на вологість та опади, метеостанцією, різними програматорами та пристроями забезпечення безпеки.

До складу установки «антилід» входить не так вже й багато компонентів, що дозволяє легко зібрати конструкцію своїми руками

Роботу встановлення сніготанення забезпечує терморегулятор. За сигналом з термодатчика він включатиме нагрівач щоразу, коли температура опуститься нижче встановленої позначки. Недосконалість такої конструкції помітить навіть необізнана людина - кабелі, що гріють, включатимуться і спалюватимуть електроенергію навіть тоді, коли на даху не буде ні сніжинки. З цієї причини в дорожчих системах подача електроенергії не відбудеться, поки блок управління не обробить сигнал ще з одного пристрою - датчика вологості. Обігрів почнеться тільки за низького логічного рівня, що свідчить про наявність льоду. Як тільки сигнальний пристрій опиниться у воді, подача напруги відразу припиниться - основне завдання виконано, а інерційність нагрівачів доведе справу до кінця. Звичайно ж, така система працюватиме набагато ефективніше та економічніше.

Відео: практична користь від установок антизледеніння

Як розрахувати потужність системи антизледеніння та правильно підібрати комплектуючі

Приступаючи до розрахунку електричної потужності системи антиобмерзання, складають креслення даху із зазначенням зон, які потрібно обігрівати. Після цього на нього наносять схему укладання кабелю, що гріє, і підраховують загальний метраж нагрівачів. Все, що потрібно зробити для визначення максимального навантаження, - це знайти добуток довжини кабелю на його питому потужність (тепловиділення нагрівача на погонний метр його довжини виробник обов'язково вказує в технічному паспорті).

Які місця на даху потрібно обігрівати

Ті, хто думає, що кабель, що гріє, треба буде укладати по всій поверхні покрівлі, дуже сильно помиляються. Основним завданням захисної споруди є забезпечення працездатності водостоку та усунення умов для утворення льоду та сходу снігових наносів.З цієї причини достатньо буде встановити нагрівачі в кількох місцях.

  1. Примикаючі до карнизів похилі ділянки покрівлі. У місцях з ухилом до 30° використовують зигзагоподібне укладання з охопленням всього карниза та зони шириною не менше 30 см вище проекції контурів зовнішніх стін. На більш похилих поверхнях (до 12°) сход води, що тане, не може, тому додатково нагрівачами обладнають місця примикання до воронок, водометів і водозбірників.

    На плоских поверхнях покрівлі нагрівачі монтують змійкою

  2. Розжелобки (розжолобки). Ці місця є справжніми снігозбірниками, тому вимагають обов'язкової прокладки однієї або двох петель кабелю шириною до 40 см. Обігрівати всю розжолобок немає необхідності - достатньо змонтувати нагрівач тільки внизу, на 1/3-2/3 висоти.

    Для обігріву розжолобка достатньо кількох ниток кабелю, укладеного в нижній її частині

  3. Водовідвідні жолоби та лотки. Нагрівач ведуть паралельними лініями, які кріплять до протилежних стінок водостоків у нижній частині.

    В залежності від ширини жолобів для їх обігріву можна використовувати від однієї до чотирьох ниток нагрівача

  4. Водозбірні воронки та водомети. Система «антилід» повинна охоплювати місця примикань площею 0,5-1,0 м, опускаючись у водорозподільники на глибину не нижче рівня верхнього перекриття. Вирви, встановлені на стояках, тепла не потребують - їм цілком вистачає і обігріву жолоба.

    Нерідко для обігріву водостічної вирви достатньо частини контуру, змонтованого у водостічній трубі

  5. Для обігріву парапетів, крапельників і вузлів примикання до стіни буде достатньо однієї гілки кабелю, яку прокладають по всій їхній довжині.
  6. Складніше встановлювати гріючий кабель усередині водостічних труб. В цьому випадку використовуються контури у вигляді петель, які кріплять до протилежних стінок труб. Нижній вигин фіксують на поверхні ринви, при необхідності укладаючи нагрівач змійкою. Якщо потрібно обігрівати ще й приймальні ділянки зливи, контур подовжують з урахуванням глибини промерзання ґрунту.

    Кабель, що нагріває, укладають контурами у вигляді петель і фіксують до стінок труби

Приділяючи основну увагу зазначеним вище зонам та конструктивним елементам, не можна забувати і про інші місця з підвищеним тепловиділенням. Так, щоб запобігти утворенню льоду навколо мансардних вікон, необхідно укласти одну нитку кабелю по всьому периметру. Сам же нагрівач слід підводити шляхом відтоку талої води - таким чином вдасться одночасно убити двох зайців.

Система антизледеніння охоплює не тільки поверхні покрівлі, але й поширюється на всі елементи водостічної системи

Скільки нагрівачів знадобиться для обігріву даху

Отже, місця укладання нагрівачів позначені. Тепер слід визначити довжину кабельних елементів, які знадобляться для обігріву тієї чи іншої зони покрівлі. Жодних складних обчислень робити не потрібно - ми використовуватимемо дані, отримані практичним шляхом. Для ефективної та економічної роботи системи буде достатньо таких значень електричної потужності:

  • не більше 30 Вт/м при установці у водостічних трубах та лотках, переріз яких не перевищує 100 мм;
  • не менше 35 Вт/м для лотків та труб, діаметр яких дорівнює 100 мм і більше;
  • не менше 260-300 Вт/м2 для обігріву розжолобків;
  • від 195 до 295 Вт/м2 для обігріву поверхонь уздовж жолобів;
  • від 175 до 245 Вт/м2 вздовж парапетів, карнизів, крапельників і вузлів примикання покрівлі до стін;
  • не менше 255 Вт/м2 при оснащенні нагрівачами місць, що примикають до воронок та водометів.

З огляду на ці дані визначають і наносять на креслення схему укладання всіх контурів системи «антилід». У тих місцях, де потрібна більш висока теплова потужність, кабель укладають змійкою або «черепашкою» - все залежить від типу та потужності нагрівачів.

Виконаний у масштабі креслення покрівлі з нанесеними елементами системи сніготанення спростить розрахунки та полегшить монтаж

Продумуючи схему укладання, не забувайте про такий параметр електричного нагрівального кабелю, як мінімальний радіус вигину. Не намагайтеся деформувати сильніше, ніж це передбачено виробником. Через особливості його конструкції надмірне заокруглення може призвести до пошкодження ізоляції або поломки внутрішніх жил і знизить довговічність контура, що гріє, а то й зовсім виведе його з ладу.

Який гріючий кабель вибрати

Кабельний нагрівач є основним компонентом системи антизледеніння. Зовні він має певну подібність до звичайного електричного кабелю, але його видає збільшений діаметр. Останнє зумовлено як складнішою конструкцією, так і необхідністю використання товстих шарів ізоляції для максимального захисту від зовнішніх пошкоджень та підвищеної вологості.

Виробники випускають гріючі кабелі двох типів:

  • резистивні (одно- та двожильні);
  • саморегульовані.

Перші примітні надзвичайно простою конструкцією, що не заважає їм мати вищу тепловіддачу. Їх обирають через стабільність характеристик, еластичність та відносно низьку ціну. Переваги останніх - можливість отримувати більш економічні, надійні, ремонтопридатні та безпечні контури. Щоб вам не довелося робити вибір, грунтуючись тільки на плюсах і мінусах нагрівальних елементів, розглянемо їх конструкцію докладніше.

Резистивний нагрівальний елемент

Резистивні кабелі, що гріють, працюють на принципах омічних втрат у провіднику з високим внутрішнім опором. Їхня температура досягає 250 °С, що пояснюється високою питомою потужністю - до 30 Вт/м. Відмінні технічні характеристики дозволяють використовувати резистивні кабелі там, де потрібне посилене нагрівання - в розжолобках, на ділянках вздовж карнизів і т. д.

Якщо водостічна система вашого будинку зібрана з пластмасових труб, воронок та жолобів, то максимальна потужність нагрівачів не повинна перевищувати 20 Вт/м. Це ж значення тепловиділення приймають і для покрівлі з м'яким покриттям.

В залежності від конструкції резистивний нагрівач має одну або дві жили, поміщені в термостійку фторопластову оболонку. Для усунення електромагнітних перешкод, що генеруються кабелем, використовується мідна оплетка або суцільний екран з тонкої алюмінієвої фольги. Зверху конструкція закрита оболонкою із міцного термостійкого пластику.

Простота конструкції резистивного кабелю обумовлює його відносно низьку вартість

Знаючи пристрій та принцип дії резистивних нагрівачів, ми можемо почерпнути для себе кілька корисних моментів:

  • конструкція є нерегульованою, тому зниження ефективності тепловідведення може призвести до перегорання робочої жили. З цієї причини не допускається перехльостування кабелю під час монтажу, а крім того, треба буде регулярно очищати нагрівачі від шару опалого листя та іншого сміття;
  • при пошкодженні провідника, що гріє, з ладу вийде весь контур. І якщо знайти місце механічного впливу не складе труднощів, то визначити точку перегорання внутрішньої жили буде непросто;
  • зниження параметрів електричного струму при його проходженні довгим провідником призводить до появи так званого гарячого і холодного краю, що загрожує появою термічної напруги.

Основна відмінність одно- та двожильних кабелів полягає в тому, що останні допускають схему підключення тільки з одного краю. А це означає, що при монтажі знадобиться набагато менше силових провідників.

В залежності від типу резистивного кабелю, його підключення можна виконати двома різними способами

Саморегульований кабель

Токівні жили саморегулюючого нагрівача знаходяться в середовищі спеціального термопласту. На відміну від звичайного пластику, в його структуру входять не тільки молекулярні ланцюжки, а й зерна графіту. Саме вони і забезпечують нагрівання, перетворюючи конструкцію на електричну систему з безліччю паралельних опорів. І це ще не все. Справа в тому, що провідність графітових включень сильно залежить від температури. За її підвищенні зростає опір, відповідно, зменшується нагрівання. І навпаки, зниження температури провокує підвищення сили струму, завдяки чому збільшується тепловиділення кабелю.Саме тому він і називається саморегулівним.

Тепловиділення саморегулюючого кабелю відбувається за рахунок нагрівання полімерної матриці

Найважливіші переваги, які надає конструкція високотехнологічних стрічкових нагрівачів - це стабільні характеристики та можливість використовувати секції будь-якого розміру. Кабель цього не перегрівається при перехльостах і перегоряє при дрібних ушкодженнях. Тривалий час саморегульовані нагрівачі поступалися резистивним у плані тепловіддачі та максимальної температури, проте сьогодні говорити про значну перевагу останніх немає причин.

Виходячи з власного досвіду та на правах автора цієї статті, рекомендую ще на етапі проектування системи «антилід» передбачити можливість використання електричних нагрівачів обох типів. Монтаж резистивних кабелів слід виконувати у відкритих зонах – вздовж карнизів, на розжелобках, навколо мансардних вікон тощо.д. Саморегульовані елементи будуть корисні там, де існує небезпека локального перегріву – у трубах, воронках та жолобах. Тим самим ви вирішите відразу три завдання: зробите конструкцію максимально ефективною, забезпечите її довговічність і отримаєте можливість економити енергію.

Визначивши тип електричного нагрівача для кожного контуру, можна приступати до визначення електричної потужності. Зробити це нескладно – достатньо довжину кабелю помножити на його питому потужність. Так, при використанні 80 м резистивного нагрівача з питомою потужністю 25 Вт/м та 60 м саморегульованого кабелю з тепловою ефективністю 15 Вт/м навантаження на електричну мережу становитиме (80 м × 25 Вт/м) + (60 м × 15 Вт/м)=2900 Вт=2,9 кВт. Надалі цей параметр буде потрібен для визначення перерізів силових провідників, а також при виборі пристроїв захисту та комутації.

З підвищенням навколишньої температури тепловіддача саморегулівного кабелю знижується

Відео: як працює саморегулюючий кабель

Обладнання для комутації, управління та захисту

Вибравши кабелі, що нагрівають, і виконавши необхідні розрахунки, можна приступати до підбору інших компонентів системи антизледеніння. Якщо ви збираєтеся спорудити на даху бюджетну конструкцію, підготуйте наступні комплектуючі.

  1. Термостат. Неважливо, який пристрій ви оберете - це може бути прилад з механічним або цифровим керуванням, обладнаний звичайним таймером або програматором. Головне, щоб пристрій міг комутувати сумарну потужність всіх контурів системи. І це ще не все. Знаючи пристрасті виробників (особливо це стосується китайських виробів) до округлення технічних характеристик у велику сторону, реле термостата повинно мати хоча б 20-відсотковий запас струму навантаження. Так, для наведеної як приклад установки «антилід» з потужністю нагрівачів 2,9 кВт, підійде термостат, розрахований на навантаження не менше 3,5 кВт.Якщо ж підібрати регулюючий пристрій з такими параметрами не вдалося, то можна комутувати навантаження за допомогою додаткових реле, магнітних пускачів або контакторів. Як правило, у домашнього майстра в засіках є не один подібний прилад.

    Термостат простої установки сніготанення можна встановити на вулиці, попередньо помістивши його в герметичний кожух

  2. Датчик температури. Зазвичай він входить у комплект постачання терморегулятора. Якщо вам знадобиться комплектувати систему з окремих елементів, слід підшукати термодатчик, передбачений виробником блоку управління навантаженням.
  3. Силовий кабель та провідники для підключення окремих контурів. Для нашого випадку найкраще підходять мідні багатожильні дроти у подвійній ізоляції. Їх перетин повинен відповідати навантаженню, що підключається. Потужність 2, кВт в 220-вольтовій мережі відповідає струмовому навантаженню в 2900 Вт / 220 В=13,2 А, а для її комутації знадобляться дроти перетином 2,5 мм.Для визначення параметрів електричних провідників використовуйте наведену нижче таблицю.
  4. Автоматичний вимикач та пристрій захисного відключення (ПЗВ). Ці прилади відключать електрику, якщо в системі з'являться струмові витоку значенням більше 30 мА або струм навантаження перевищить допустиме значення. Не слід нехтувати установкою захисної апаратури - у надзвичайній ситуації вона захистить від ураження електричним струмом, а також запобігає короткому замиканню та пожежі.

Таблиця: підбір мідного дроту в залежності від струмового навантаження

Потужність нагрівального контуру, кВт11,21,51,822,533,5456
Ток споживання, А0,461,362,283,189,111,413,715,918,522,827,3
Перетин багатожильного провідника, кв. мм0,751,01,21,51,52,02,52,53,04,05,0

Якщо виділений на установку «антилід» бюджет дозволяє придбати блок управління разом з датчиками вологості та опадів, обов'язковою скористайтеся такою можливістю. Додаткові витрати окупляться вже в перші два роки, адже така система буде економічнішою.

Комплект повноцінної, але разом з тим досить бюджетної системи сніготанення складається з модуля управління та датчиків температури та вологості

Сучасні контролери установок «антилід» мають у своєму складі цілу метеостанцію, а найбільш просунуті з них можуть підключатися до мережі інтернет. Ці можливості дозволяють реалізувати інтелектуальну схему управління, що значно підвищує ефективність системи, робить її максимально економічною і сприяє довговічності всіх складових.

Інструкція з монтажу системи сніготанення та антизледеніння

Перш ніж приступати до монтажних робіт, слід очистити місця укладання нагрівального кабелю від опалого листя та іншого сміття. Після цього необхідно оглянути покрівлю і виявити небезпеки, що чатують на сигнальні, гріючі та силові кабелі. Випираючий кріплення, загнуті кромки та гострі краї покрівельного покриття можуть пошкодити їхню оболонку, тому всі недоліки слід усунути.

Установку системи «антилід» ведуть за наступним алгоритмом.

  1. У передбаченому проектною документацією місці кріплять шафу управління. Встановлюють автоматичний вимикач та ПЗВ, виконують підключення до системи захисного заземлення.
  2. Монтують термодатчик. Для його кріплення підійде будь-яке місце, на яке протягом усього світлового дня не потрапляє сонячне проміння. Важливо, щоб поруч із датчиком температури не знаходилися виходи стояків каналізації, вентиляційних шахт, елементи систем опалення та кондиціювання.
  3. Зміцнюють сенсори опадів та вологості. Перший слід розмістити на відкритій горизонтальній ділянці покрівельного схилу. Датчики наявності води встановлюють у нижніх точках водовідвідних жолобів, водозбірних воронок, водометів та інших елементів водостоку, які тала вода затоплює насамперед.

    Датчики опадів та вологості встановлюються на відкритих горизонтальних ділянках покрівельного схилу

  4. Паралельно з монтажем датчиків прокладають сигнальні дроти. У заводських комплектах обладнання кріплення передбачено виробником. При складанні саморобної системи провідники можна закріпити нейлоновими стяжками чи пластиковими хомутами.

    Для фіксації нагрівачів та проводів на покрівлі найкраще підходять спеціальні монтажні смуги, які за необхідності можна перетворити на кліпси потрібної довжини

  5. Орієнтуючись за схемою укладання, монтують нагрівальні кабелі. На похилих ділянках уздовж карнизів їх укладають зигзагоподібно, фіксуючи за допомогою монтажних смуг, розтяжок із сталевого оцинкованого дроту або металевих хомутів. При необхідності можна використовувати перфоровані стрічки для гіпсокартонних систем, проте треба буде простежити, щоб їх гострі краї не зашкодили кабельній ізоляції. Провисання ліній електричної системи не допускається.

    На похилих схилах покрівлі нагрівальний кабель слід кріпити зигзагоподібно, дотримуючись кроку і ширини укладання

  6. У водостічних трубах кабель кріплять до протилежних стінок, а при значній довжині нагрівача - до спеціального підтримуючого троса або ланцюга.

    Якщо кабель має велику довжину і вагу, його кріплять до троса або ланцюга, прокладеного всередині труби

  7. Розподільні коробки встановлюють у місцях з'єднання гріючих, сигнальних та силових кабелів. Перед тим, як завести в них кінці провідників, вимірюють опір ізоляції кожного контуру та виконують перевірку ліній на обрив. Подальші підключення можна вести лише за відсутності витоків - мегомметр повинен показати щонайменше 10 МОм на метр. Під'єднання контурів між собою та до силових проводів найкраще виконувати з використанням клемних колодок – це забезпечить гарний контакт та дозволить легко відшукати несправність.
  8. Нагрівальні елементи окремих контурів з'єднують паралельно, після чого до них підключають силові кабелі. Місця з'єднань ретельно ізолюють, а розподільні коробки захищають від попадання вологи.|

Монтуючи власну антизледенню систему, ваш покірний слуга припустився однієї дуже великої помилки. Збираючи в мережі інформацію про те, як можна кріпити кабель, що гріє, я зацікавився досить цікавим способом з використанням металевої сітки для армування залізобетонних конструкцій. Багато точок кріплення давало можливість швидко укласти нагрівач і зафіксувати його пластиковими стяжками. Закріпивши відрізки будівельної сітки біля водостічних лійок, я радів швидкості монтажу. Розчарування прийшло восени, під час огляду системи перед наступним сезоном.Сітка послужила своєрідним фільтром, зібравши у свої осередки трисантиметровий шар опалого листя, гілок, бруду та іншого сміття. Щоб не наражати нагрівач на небезпеку перегріву, довелося демонтувати кілька контурів системи і виконувати монтаж заново. Можливо, для дахів будинків, віддалених від лісопаркових зон, ця рекомендація буде зайвою, проте якщо поруч ростуть високі дерева, краще не ризикувати.

Все, що залишилося – це перевірити правильність монтажу та провести пробне включення. Найкраще це робити за сприятливих погодних умов. Якщо опадів найближчим часом не передбачається, то можна полити встановлені на даху датчики водою. Для тестування використовують струмові кліщі - з допомогою вимірюють струм кожної секції і роблять висновки про її працездатності. У разі потреби неполадки усувають.

Відео: сніготанення на покрівлі

Обслуговування установки «антилід»

Система сніготанення є самодостатньою конструкцією, тому вона працює в автоматичному режимі і не потребує регулярного втручання.Разом з тим забезпечити ефективну і довговічну роботу власноруч зібраної установки дуже легко - достатньо дотримуватися кількох простих правил.

  1. Подача напруги на кабелі, що гріють, повинна проводитися в діапазоні температур від -15 до +5 °С. Слід враховувати цю умову при налаштуванні терморегулятора або блоку керування.
  2. Не менше 1-2 разів за зиму проводять огляд системи з перевіркою цілісності ізоляції та надійності кріплень. Крім того, тестують роботу пристрою захисного відключення.
  3. Грунтуючись на спостереженнях, у місцях можливого обвалення снігових шапок встановлюють огородження для захисту нагрівальних контурів від механічних пошкоджень.
  4. Перед першими заморозками проводять прибирання даху від сміття та бруду. Особливу увагу приділяють водостокам та іншим ділянкам з кабелями, що гріють. Їх можна чистити м'якою щіткою або мити водою.

До обслуговування конструкції не можна допускати випадкових людей - найкраще виконувати цю роботу самостійно.Справа в тому, що ніхто краще за вас не знає про особливості кріплення всіх елементів системи сніготанення на даху. Саме з цієї причини ви зможете бути впевненими не тільки у працездатності кожного контуру, але й у тому, що покрівельне покриття залишиться неушкодженим.

Побудована за всіма правилами система сніготанення та антизледеніння убезпечить вашу сім'ю та захистить майно від льоду та снігу, що падає з даху. Крім того, своєчасне відведення талої води зробить покрівлю більш надійною та довговічною. Відтепер ви забудете про висотні роботи з лопатою і льодорубом навперейми. І це правильно, адже вільний час, та ще сніжною зимою, можна провести набагато цікавіше, чи не так?

Категорія:

Будівництво