Ремонт лазні - складний і копіткий процес. Навіть при будівництві за відточеною технологією з часом виникають проблеми, які доводиться вирішувати незабаром. Чим раніше виявити вади, тим простіше буде провести самостійний ремонт.

Огляд основних елементів будови

Ремонт лазні без попередньої оцінки стану неприпустимий. Тому спочатку візуально перевіряють основні вузли та конструкції будівлі. Під час огляду виявляють існуючі проблеми та проблеми. На основі цих даних вибирають спосіб їх усунення та визначають кількість необхідного матеріалу.Оглядають лазню в такому порядку:

  1. Зовнішні стіни. Виявляють тріщини та щілини, оцінюють цілісність зовнішніх кутів та супутніх елементів, перевіряють наявність теплоізоляційного матеріалу, його стан та якість укладання.
  2. Фундамент. Визначають його цілісність і просідання по грунту.
  3. Покрівля та стеля. Оцінюють стан конструкції. У процесі ревізії стелі оглядають піч та димохід.
  4. Двері та вікна. Визначають стан рами, її розташування щодо рівня (горизонтальність) та герметичність отвору.
  5. Внутрішні стіни та обшивка. Виявляють наявність цвілі, грибка, слідів кіптяви. Оцінюють загальний стан облицювального та теплоізоляційного матеріалу, пароізоляції.
  6. Пол. Демонтують мостини та перевіряють технічний стан несучої конструкції підлоги, матеріалів та ізоляції, системи водовідведення.

Одна проблема спричиняє пошкодження відразу в кількох конструктивних вузлах будівлі. Ремонтувати потрібно комплексно, а зрозуміти, з чого розпочати роботу, допоможе ревізія.

Ремонт лазні завжди починається з огляду та виявлення поточних проблем

Заміна нижніх вінців

Нижні колоди, що лежать на фундаменті, постійно піддається згубному впливу вологи, внаслідок чого загнивають. Проблема швидко поширюється і на несучі стіни. Ушкодження нижнього вінця ремонтують одним способом - частково або повністю заміняють колоди по периметру будови.

Часткова заміна

Проводиться при неповному пошкодженні колоди в нижньому вінці. Для ремонту потрібно:

  • молоток;
  • гвоздодер;
  • стамеска;
  • бензопила;
  • кувалда;
  • колоди аналогічного діаметра;
  • брусок товщиною 40-50 мм;
  • руберойд;
  • антисептик для дерева.

Послідовність дій:

    Виконують демонтаж обшивального матеріалу на висоту 3-4 вінця за допомогою молотка і гвоздодера. Якщо лазня обшита сайдингом, то акуратно демонтують його зі стіни, починаючи з фінішної планки.
  1. За допомогою стамески та молотка позначають пошкоджену ділянку: роблять по одній насічці з кожного боку.
  2. Від розмітки відступають в обидві сторони по 40 см і монтують стяжки з дерев'яного бруска перпендикулярно фундаменту, щоб їхня висота була не менше 3 вінців. Для кріплення використовують цвяхи довжиною 60-70 мм по одному на кожну деталь.
  3. Ушкоджену область випилюють за допомогою електро- або бензопили, а потім видаляють.
  4. Роблять врубки в цілісній частині колоди, що лежить знизу, для більш щільної посадки вставки. Її глибина - не більше половини діаметра колоди, а ширина - 20-25 см. Для цього пропилюють деталь і за допомогою стамески і киянки зрізають частину деревини, що залишилася.
  5. Приступають до виготовлення вставки довгою, трохи меншою за вирізану область. Врубку з обох боків роблять аналогічно.
  6. Відкриту верхню частину другого вінця зрізають стамескою для видалення старої деревини, що стикалася з областю, що згнила. Отриманий отвір, вставку та частину другого вінця обробляють антисептиком.

    Дерев'яні деталі обробляють антисептиком

  7. Укладають руберойду в 2-3 шари на поверхню фундаменту.
  8. Вставки підбивають кувалдою та молотком. Утворені щілини законопачують мохом чи джутом.

    Щілі між колодами конопатять мохом або джутом

Технологія застосовна для заміщення прогнилої деревини в різних місцях нижнього вінця. Цю ділянку також замінюють цегляною кладкою. Її укладають у отвір після видалення гнилої деревини.

При неповному пошкодженні колоди в нижньому вінці виконують її часткову заміну

Повна заміна

Це надійна технологія ремонту, тому що міцність цільного колоди вище часткової вставки та ймовірність повторного загнивання низька. Для роботи знадобиться одноштоковий гідравлічний пляшковий домкрат вантажопідйомністю 10 тонн і більше. Вагу будови розраховують по кубатурі колоди та матеріалів покрівлі. Застосування домкратів іншої конструкції (ромбічного, низькопідхватного, підкатного) неефективне, тому що вони мають малу площу опори, висоту підхвату та вантажопідйомність.

Для заміни колоди підійде тільки гідравлічний одноштоковий домкрат

Перед підйомом демонтують віконні рами, двері та отвори, тому що вони можуть тріснути через зміщення зрубу. Простір лазні звільняють від меблів та інших предметів. Підлога з конструкцією на лагах, коли несучі опори врізані в нижній вінець, повністю розбирають, а на покладених вище нижньої колоди лагах не чіпають.Трубу димоходу відокремлюють від перекриттів, що стикаються, і покрівлі. Якщо цього не зробити, то частина стелі та покрівлі пошкодиться при зміщенні. Зруб зміцнюють брусом перетином 40-50 см. Його кріплять на кожній стіні всередині та зовні будівлі на відстані 50 см від кутів. Наскрізними металевими нагелями з різьбленням фіксують усі колоди, крім вінця, що підлягає заміні.

Повна заміна нижнього вінця лазні на стрічковій основі складається з наступних етапів:

  1. Перев'язують нижній вінець в кутовому з'єднанні за допомогою сполучення колод. Щоб підняти зруб, визначають верхню деталь у перев'язці: вона виступає як опорна точка для висувного гвинта домкрата.
  2. Від обох кутів зрубу відступають 80-100 см. У цих точках демонтують частину фундаменту та нижньої колоди. У результаті виходить дві ніші, розміри яких дозволяють встановити домкрат.

    Зруб зруб піднімають на домкратах вантажопідйомністю 10 тонн

  3. Аналогічні дії виконують для створення ніш на протилежному боці лазні. Для меншого перекосу конструкції встановлюють 4 домкрати.
  4. Піднімають зруб на 8-12 см. Нижня колода в перев'язці демонтують за допомогою електро-або бензопили. Під нього підкладають опори з дерева, бетону чи металу.

    При повній заміні нижнього вінця замість зіпсованого колоди ставлять нове

  5. Після встановлення двох опор домкрати опускають. Верхню колоду прогнившего вінця замінюють і підтискають домкратом. Після цього тимчасові опори прибирають.
  6. Фундамент ретельно очищають від бруду та абразивів. На поверхню несучої основи укладають кілька шарів руберойду і нижню колоду, що бере участь у перев'язці. Потім домкрати синхронно опускають, стежачи за поєднанням верхньої та нижньої колоди. Щілини крупним планом мохом або джутом.

Повна заміна нижнього вінця зрубу - надійний спосіб ремонту

Технологія заміни прогнившего вінця у лазень на стовпчастому фундаменті схожа. Для цього знадобляться міцні опори під домкрати з дошки або металу розміром 50x50 см. При ремонті лазень на фундаменті стрічки потрібно підготувати основу для встановлення інструменту, а при роботі зі стовпчастим - виготовити надійні опори.

Відео: заміна вінців

Захист нижніх вінців від гниття

З метою профілактики нижній вінець потрібно якісно гідроізолювати. При його заміні використовують колоди з модрини, яка менше схильна до процесів гниття. Також підкладають під нижній вінець дошку з цього матеріалу, якщо немає колод. У цьому випадку між несучою основою та вінцем буде додатковий прошарок. При ремонті завжди потрібно використовувати антисептики для дерева – Pinotex, Neomid, «Сеніж Аквадекор».Для захисту від опадів та вологи, що надходить зовні лазні, по периметру будови монтують спеціальний козирок. Цоколь покривають гідрофобізатором, щоб запобігти вбиранню вологи в бетон і розповсюдження на колоди, що лежать зверху.

Нижній вінець після заміни гнилої колоди обробляють гідрофобізатором

Посібник з утеплення

Основне завдання всіх конструктивних елементів лазні - накопичувати та зберігати нагріте повітря протягом тривалого часу. Більшість втрат тепла в лазні відбуваються через стіни та стелю, меншою мірою – через підлогу. Сучасні теплоізоляційні матеріали дозволяють нівелювати їх, продовжуючи комфортне знаходження в парній з найменшими витратами на розпал печі. Для утеплення стін і стелі всередині парної використовують мінеральну вату, ековату, льон у рулонах або деревоволокнисті плити.

Застосування пінополістиролу для теплоізоляції стелі та стін лазні небажано: при дії високих температур він виділяє шкідливі для організму речовини.А для підлоги він підходить, тому що температура нагрівання підлогового простору незначна в порівнянні зі стінами і стелею.

Відео: для чого і як утеплюють лазню зсередини

Теплоізоляція стін

Утеплення виконується як зовні, так і зсередини будівлі. Технологія вибирається відповідно до конструкції лазні та температурного режиму в зимовий період. Для зрубу з циліндричного колоди натуральний утеплювач закладають у момент в'язання колоди. Найкраще використовувати джут, рівномірно прокладений у стики між вінцями. Після відстоювання зрубу виконують повторну конопатку льоноватином і клоччям.

Канат, який часто використовується некомпетентними майстрами, не підходить для конопатки. Це всього лише декоративний елемент, який не дає практичної користі.

Конопатку виконують зовні та всередині будівлі за допомогою молотка вагою 1,5-2 кг та зубила. В результаті виходить справжня російська лазня з комфортною температурою 40-60 ° C при вологості 50-80%.

Для утеплення лазні джут рівномірно прокладають у стики між вінцями

Для каркасних парних утеплення проводять за технологією вентильованого фасаду. Теплоізоляцію закладають у простір між напрямними, які потім обшивають вагонкою чи дошкою. Для роботи знадобиться:

  • базальтова вата товщиною 60 мм і щільністю вище 30 кг/м3;
  • дерев'яні бруски 80x80 мм;
  • металева фольга товщиною 90-100 мкм;
  • фольгований скотч;
  • шліфована вагонка.

Для теплоізоляції каркасної лазні використовують базальтову вату

Процес утеплення складається з наступних етапів:

  1. Монтують решетування з брусків до поверхні стіни з кроком 50 см. Це потрібно, щоб утеплювач не випадав з решетування і щільно входив у вільний простір. Брусок прикручують шурупами довжиною 100 мм вертикально, а якщо використовують рулонний матеріал, то горизонтально.
  2. У простір між напрямними обрешітки закладають утеплювач. При необхідності підрізають частини, що виступають.

    Виступаючі частини теплоізоляційного матеріалу підрізають

  3. На поверхню утеплювача кріплять фольгу з напуском на брус. Стик між деталями проклеюють металізованим скотчем для додаткової фіксації та герметичності.
  4. На заключному етапі монтують облицювання. Між нею та утеплювачем залишають вентиляційний зазор 1-2 см. Кріплення виконують на оцинковані шурупи довжиною 40 мм. Розташовують вагонку горизонтально, щоб вода, що потрапляє на стіни, безперешкодно стікала, не потрапляючи в стики.

    На фольгу кріплять облицювальний матеріал із зазором 1 - 2 см

Обшивати стіни краще вагонкою з липи або модрини. Додаткове просочення антисептиком або декоративним складом не потрібне. Аналогічний підхід застосовується для обшивки стін зовні, але для ізоляції потрібна пароізоляційна мембрана, а для обшивки – сайдинг.

Для гідроізоляції на стіни кріплять фольгу, а потім обшивають їх вагонкою

Як утеплити стелю

Для цього підходить базальтова вата. Матеріал у рулонах укладати на полоток не дуже зручно, оскільки знадобиться додаткова фіксація. Товщина утеплювача – 100 мм і більше. Робота виконується у такій послідовності:

  1. Поверхня стелі очищається від пилу і розмічується під кріплення напрямних з кроком на 1-2 см менше, ніж обраний розмір утеплювача.
  2. В якості напрямної використовується дерев'яний брусок 50x75 мм. Щоб забезпечити достатній зазор між утеплювачем і обшивкою, робиться підкладка під напрямну з бруса довжиною 7-10 см. Кріплення проходить крізь обидві деталі.
  3. Утеплювач закладається в порожнечі між напрямними та ретельно притискається.

    Утеплювач кріпиться в порожнечі між напрямними

  4. Далі прокладається фольга. Вона кріпиться будівельним степлером. Наступний ряд фольги укладається з нахлестом на попередній.

    Фольга кріпиться до брусків за допомогою степлера

  5. Всі стики проклеюються алюмінієвим скотчем.

Обшивка стелі, що утеплює, виконується за допомогою будь-якого зручного матеріалу, наприклад, дошки з липи.

В якості пароізоляції при утепленні стелі лазні використовують фольгу

Відео: утеплення стелі в лазні мінеральною ватою

Технологія теплоізоляції підлоги в лазні

Традиційно парна зводиться на стрічковій основі, рідше на монолітному фундаменті. У цьому випадку рекомендується влаштування утепленої бетонної підлоги. Каркасна лазня ставиться на стовпчастий фундамент на лаги.Закладка утеплювача виконується на чорновий настил з подальшим пристроєм пароізоляції.

Бетонна підлога на стрічковому фундаменті

Робота виконується так:

    Верхній шар грунту ретельно вирівняти і утрамбувати. Поверхня бетонних блоків обробити гідроізолюючою сумішшю, наприклад, бітумною мастикою. Поверх ґрунту засипати шар дрібнозернистого піску, зволожити та утрамбувати. Товщина шару - 80-100 мм.Зверху настелити руберойд з напуском на стіни фундаменту 180-200 мм і між рядами - 130-150 мм. Фіксувати шматки матеріалу водостійким скотчем або бітумною мастикою.
  1. Насипати керамзит, рівномірно розподілити і злегка утрамбувати. Товщина шару така, щоб до верхнього краю фундаменту залишалося 50-60 мм.

    Керамзит ретельно утрамбовують

  2. Укласти поліетилен товщиною 150 мкм, а потім плити пінополістиролу товщиною 50 мм. Стики між полотнами плівки зафіксувати скотчем.
  3. Встановити напрямні для вирівнювання стяжки з кроком 80-100 см. Цементно-піщану суміш підкласти під маячок.
  4. На підкладку з рідкого цементу укласти армувальну сітку з осередками 50x50 мм так, щоб вона розташовувалась між утеплювачем і направляючою.
  5. Якщо стічна труба розташовується вздовж дальньої стіни в кутку, то маяки встановити з ухилом від входу до парної. При розташуванні зливу по центру приміщення ухил йде від стінок.
  6. По периметру приміщення проклеїти демпферну стрічку на висоту 10-15 см.
  7. Залити бетонну суміш, виготовлену із сухого складу марки М300. При самостійному замісі пісок із цементом змішати у пропорціях 3:1.

    Бетонна суміш висихає за 25 - 28 днів

  8. Після висихання стяжки поверхню покрити грунтовкою глибокого проникнення.

В якості облицювання укладається керамічна плитка з протиковзким покриттям. З метою безпеки деякі власники монтують дерев'яні обрешітки.

Дерев'яна підлога на лагах

Утеплення відбувається в такій послідовності:

  1. До лазні підводиться зливна труба до місця її фактичного розташування.
  2. Насипається на підлогу шар піску завтовшки 100-150 мм.
  3. Укладається руберойд з перекриттям стиків і напуском на несучі стіни в 150-200 мм. Поверх ізоляції засипається керамзит і рівномірно розподіляється поверхнею навколо зливу. Відстань між керамзитовим шаром і балками перекриття - менше 200 мм.
  4. На частину фундаменту, що виступає, монтуються балки перекриття. На їх нижню частину по всій довжині кріпиться оцинкованими цвяхами завдовжки від 50 мм чорновий брусок розміром 30x30 мм.
  5. Проводиться укладання чорнової підлоги з неструганої міцної дошки, яка розпилюється відповідно до ширини отвору між балками, а потім - паропроникної плівки. Стики між полотнами фіксуються степлером.
  6. Поверх ізоляції укладається теплоізоляційний матеріал - базальтова вата або керамзит. Утеплювач закривається плівкою. У місці, де знаходиться вхідний отвір зливу, робиться розріз для виведення труби до підлоги.
  7. На балки, що несуть, кріпляться лаги, поверх яких укладається дерев'яний настил із міцної дошки шириною 100-150 мм. Всередині настилу пропилюється отвір для виведення зливної труби.
  8. Для створення нахилу на поверхню настилу прибиваються дерев'яні бруски, скошені під кутом 5-7 градусів.

    Скошені напрямні формують ухил підлоги у бік зливного отвору

  9. Між лагами прокладають фольгу в 2-3 шари і приступають до укладання дощатої підлоги з липової дошки.

При утепленні дерев'яної підлоги на лагах важливо залишити повітряний зазор між утеплювачем та оздоблювальним матеріалом

Підведення та кріплення зливальної труби відбувається на заключному етапі. Краще для цього використовувати вертикальний трап із водяним затвором. Виріб має захисні грати, що запобігає засміченню зливу.

Відео: утеплення підлоги в каркасній лазні

Утеплення дверей у парилку

Його виконують за допомогою теплової рамки. Для роботи знадобиться:

  • рейка 20x20 мм;

    Теплову рамку роблять з рейок розміром 20x20 мм

  • молоток;
  • ножовка;
  • будівельний степлер;
  • повсть;

    Утеплювачем для дверей у лазню є повсть

  • рулетка;
  • оргаліт;

    Оргаліт застосовується для утеплення дверного отвору парилки

  • шуруповерт.

Процес утеплення полягає в наступному:

  1. Від контуру дверей відступають 115 мм і наносять розмітку по периметру майбутньої рамки. Відпилюють дерев'яний брусок, який кріпиться до дверей на шурупи.
  2. За площею рамки прокладають оргаліт з фіксацією на скоби.
  3. Зміцнюють повсть за допомогою дрібних цвяхів. Розмір полотна більше площі рамки на 5-7 см.
  4. Монтують решетування для облицювального матеріалу - дошки з модрини або вологостійкої фанери.

При закритті утеплювач, що випирає, упирається в отвір, надійно блокуючи надходження холодного повітря ззовні. Двері не намокають.

За допомогою теплової рамки утеплюють двері в парну

Теплоізоляція зливу

Для цього використовується спінений поліетилен для труб. Він має циліндричну форму з поздовжнім надрізом і надягає на зливну трубу в процесі бетонування або засипки керамзитом. У деяких випадках застосовується спеціальний пінопласт для труб завтовшки від 20 мм, наприклад, у регіонах з постійною температурою в зимовий період нижче -15 °C.

Теплоізоляція зливу здійснюється за допомогою спіненого поліетилену для труб

Вирівнювання стін

Зруб зрубу осідає під час експлуатації, тому вирівняти стіни складно. Внутрішню обшивку зробити ідеальною простіше.

Вирівнювання обшивки всередині приміщення

Здуття вагонки в лазні відбувається з кількох причин. Найбільш поширена - це недотримання технологічного проміжку в 1-3 мм між дошкою при її кріпленні. Виправити помилку можна двома способами:

  1. Демонтувати обшивку. Проводиться повне зняття вагонки з решетування, її повторне кріплення. На цьому етапі можна додатково утеплити стіни, зробити якісну пароізоляцію та вентиляцію.
  2. Частково замінити полотна. Проводиться демонтаж лише 2-3 пошкоджених дощок. Біля полотен зрізається «шип», щоб забезпечити достатній зазор між ламелями. Потім вагонка повторно кріпиться на стіну.

Якщо після демонтажу матеріал сирий, просушіть ламелі протягом кількох днів. Покривати або обробляти антисептиком не потрібно - це не врятує від накопичення вологи при вологості повітря 60-80%.

Зазор між дошкою або вагонкою повинен бути не менше 2 мм

Вирівнювання зрубу, що покосився,

Викривлення стінок відбувається через механічне оциліндрування колоди, нерівномірне розташування нагелів і неправильно висушеної деревини. В результаті сира колода веде, зруб дає усадку, а стіни деформуються.

Виправляють проблему механічним або декоративним способом. Ремонт зроблених з колод лазень проводиться за першою технологією, тому що обшивка внутрішнього приміщення проводиться тільки для каркасних будівель. Для вирівнювання зрубу застосовуються спеціальні пластини з отворами та сталеві стрижні з різьбленням та перетином 120 мм і більше. Кріплення виконують у місці викривлення бруса зовні та всередині зрубу:

  1. Просвердлюють наскрізні отвори діаметром менше перерізу стрижня.
  2. Стрижень забивають кувалдою, потім зверху надягають пластину і затягують гайку.
  3. Виступаючі кінці зрізають болгаркою або пилкою по металу.
  4. З часом гайки підтягують, поки не вдасться повністю вирівняти викривлену ділянку.

Металева пластина і стрижень з різьбленням допоможуть вирівняти лазню, що покосилася

Інструкція з очищення приміщення

Висока вологість, різниця температур, неякісна обробка матеріалів та інші фактори провокують виникнення плісняви, грибка, кіптяви. Забирають їх народними або хімічними засобами.

Видалення цвілі

Погана вентиляція та гідроізоляція фундаменту, відсутність теплоізоляції - основні причини появи цвілі на стінах парної.

Вентиляція в лазні буває трьох типів, але найбільш ефективною є циркуляція повітря через продухи, розташовані в нижній та верхній частині стін. Отвори повинні бути забезпечені запірною системою для регулювання повітря, що надходить.

Гідроізоляція несучої основи проводиться на етапі зведення зрубу. Для захисту використовуються рулонні матеріали, бітумна мастика чи поліуретан. З внутрішньої сторони фундаменту обов'язково укладається руберойд і робиться керамзитове відсипання. При незначній глибині ураження деревини пліснявою виконується її механічне видалення. Деревина зрізається зі зрубу, а чиста ділянка обробляється наждачним папером або шліфувальною машинкою. Якщо парилка була обшита вагонкою, то уражені полотна демонтуються. Уважно оглядається внутрішній простір під матеріалом. Якщо слідів плісняви немає, його можна залишити. За відсутності вентиляційного зазору потрібно повністю зняти облицювання і закріпити його решетування.

Антисептичний склад застосовується для видалення цвілі в парилці та передбаннику

Серед народних засобів для знищення цвілі поширені:

  1. Хлорне вапно. Її розводять водою згідно з інструкцією.
  2. Медний купорос. На 1 л води - 50-70 г цієї речовини, 30 г кухонної солі та 100 г палених галунів.
  3. Сірка. Випускається у вигляді димової шашки, яка підпалюється у вогнетривкій ємності.
  4. Перекис водню - розчин для зовнішнього застосування 20-25%.
  5. Білизна. Використовується без розведення водою.

Всі рідкі склади наносяться на попередньо очищену ділянку. При роботі зі складами обов'язкові заходи індивідуального захисту - фартух, рукавички та окуляри. Після обробки уражена ділянка обробляється водою. За потреби проводять повторну дезінфекцію.Якщо народні засоби не ефективні, скористайтеся антисептиками поверхневого та глибокого проникнення, наприклад, складами «Древотек Антицвіль» або Nortex Doctor. Вони використовуються для зовнішніх та внутрішніх робіт. Наносяться на уражену область за допомогою малярського пензлика або ручного пульверизатора. Час висихання – 24 години при 20 °C. Кількість шарів залежить від ступеня ураження деревини.

Виведення грибка

Перед дезінфекцією ретельно оглядають продухи та вентиляційні отвори. Якщо потужності каналу недостатньо, розширюють або монтують спеціальні вентилятори для поліпшення відведення вологого повітря. Перед обробкою канал очищають від засмічення, бруду та видимих слідів грибка. Для обробки застосовують:

  • протигрибкову ґрунтовку, яку наносять пензлем (після роботи приміщення добре провітрюють протягом кількох діб);
  • розчин мідного купоросу, розведений за інструкцією - наносять за допомогою пензля на просушену деревину.

Обшивку стін або дощатий настил, сильно вражений грибком, краще замінити повністю новим матеріалом. Після демонтажу дошки спалюються, щоб запобігти поширенню грибка та його суперечці.

Хороша вентиляція перешкоджає утворенню грибка у приміщеннях з підвищеною вологістю

Очистка від кіптяви

Освіту кіптяви запобігти практично не можна, тому що для розпалювання печі використовується натуральна деревина. Кіптява осідає на стінах і стелі, але періодичне очищення допоможе впоратися з осідаючою сажею.

  1. Механічна обробка. Застосовується для видалення шару сажі з зрубу з колод і обшивки. Для цього використовується металевий скребок чи шпатель. Потрібно докласти чимало сил, але після ручного чищення змити кіптяву буде значно простіше.
    2. Хімічні склади. Спеціально розроблені лужні розчини для розм'якшення та видалення кіптяви з різних матеріалів. Застосовуються як у чистому, так і у розведеному вигляді. Наносяться за допомогою губки.
  2. Мильний розчин. Застосовується для профілактики утворення кіптяви після повного очищення парної ефективнішими засобами. Стіни, стеля, грубку протирають не рідше 1 разу на місяць. Після чищення парної обов'язкове провітрювання та сушіння протягом 2 діб.

Для видалення кіптяви з різних матеріалів використовують спеціальні засоби

Як прибрати смолу

Вона з'являється на обшивці в парній через розкриття смоляного мішечка всередині дошки. Цей процес тривалий – до 1,5-2 років. Щоб прискорити його, протоплюйте лазню щотижня. Не використовуйте вагонку та дошку із хвойних порід. Для цих цілей підійде облицювання з модрини, липи або вільхи. Видаляйте смолу ножем або шпателем через кілька годин після прогрівання парної.

Ремонт лазні - це комплексний процес. Спочатку виявляють та усувають причину, а вже потім приступають до вирішення проблеми. Тоді ремонтних робіт, що проводяться раз на 5-7 років, буде достатньо для комфортного та безпечного перебування в парній.

Категорія:

Будівництво